時間盡頭與純潔仙境

世界上最 美的溫泉

在決定去土耳其旅行并開始研究攻略之前，除了伊斯坦布爾，我只知道一個棉花堡。棉花堡擁有世界上“最美麗的溫泉”，是《世界遺產名錄》里少有的自然與文化雙重遺產，說它是土耳其最有名的景點，大概也不為過。為了避開蜂擁而至的游客，我們特意提前一天到達帕姆卡萊，第二天一大早便進入棉花堡。事實證明，這個選擇無比英明——當我們中午從山頂返回時，只見游人如織，“瑤池”內太多肉體橫陳，熱鬧得仿佛海灘勝地，那個時候再拍照，恐怕絕沒有“仙境”的感覺了。

剛進入棉花堡時，看到一個個干涸的“瑤池”，我們很有些失望。傳說中，棉花堡是天上神仙沐浴的溫泉，因其美輪美奐，人類也慕名而來，后來凡人越來越多，神仙越來越少，而神水也就漸漸消失了。傳說道出了一個真理，正是人類的紛至沓來，大自然的這顆明珠才漸漸蒙塵了。具體說來，一是白色石灰石因污染而變質發黃，二是山下一些溫泉酒店缺乏公德心，私自引走了山上泉水，造成棉花堡水量大減。地質污染和溫泉缺水，已成棉花堡當下最大的憂患。

幸好隨著山勢向上，半山腰以上的瑤池水逐漸開始豐盈起來，最深處可以浸到腰部。而因著水的滋潤，純白色的棉花堡也愈加有了靈氣，終于接近了我們心目中的“仙境”印象。棉花堡越向上越美，景區最頂處的瑤池相比山腰處更密集，鈣華更潔白，池水更蔚藍，重重疊疊變化多端，更有嬌艷山花點綴其間，真正可以算是人間仙境。

簡單說來，棉花堡的形成原理和我國黃龍景區極為相似，都是水中的碳酸鈣經過千萬年的沉淀積累而成的“鈣華”。而與黃龍最大的不同是，這里的純白取代了五彩，遠遠望去仿佛一座巨大的白色城堡，當地人叫它“Pamukkale”，正是土耳其語“Pamuk”（棉花）和“Kale”（城堡）的組合。

關于棉花堡的傳說，還有一個更浪漫的，說是希臘諸神時代，牧羊人安迪密恩和月亮女神在山中幽會，竟然忘記了擠羊奶，致使羊奶恣意橫流，覆蓋了整座丘陵，變成現在的棉花堡。

由于鈣華嶙峋密集，在棉花堡內行走可謂舉步維艱——為保護大自然，游人進入景區需脫鞋赤腳。小妹特意穿了一雙厚襪子，但還是走得一路哇哇亂叫，還是把這當作免費的腳底按摩吧。

棉花堡之所以被列為自然文化雙重遺產，除了大自然饋贈的潔白瑤池，還有人類的偉大建筑，那就是位于山頂的希拉波利斯古城遺址。古羅馬時代，棉花堡的溫泉水療就已經聞名遐邇，人們修建了大浴場供自己享樂，又覺得這么美的地方一定有神仙居住，于是修起了神廟……后來逐漸發展成了重要的城市希拉波利斯。

2000多年以后，古城已是斷壁殘垣，只有露天圓形大劇場還保存得相對完好，成為最值得光顧的遺址。游蕩在山巔的古城里，我不由地想起了一本書——《世界盡頭與冷酷仙境》，當然與書的內容毫無關系，只是這個名字，感覺非常適合此時的棉花堡和希拉波利斯，這里是天上人間，這里是人與神的結合之地，這里是“時間盡頭與純潔仙境”。

古老山城塞爾丘克

“歡迎來到塞爾丘克！希望你們能喜歡這里！”客棧老板亞馬遜熱情地說?！皝嗰R遜”（Amazon）既是老板的名字，也是客棧的名字，這是一個擁有美麗庭院的家庭式客棧，很安靜，就像塞爾丘克這座城市一樣。

跟喧鬧的博德魯姆比起來，安靜的塞爾丘克完全是另一個類型，盡管它們都屬于愛琴海沿岸城市。塞爾丘克近郊著名的以弗所古城，曾經被稱為“歷史與大海相遇之地”，不過時光荏苒，滄海桑田，大海逐漸退守，到今天，塞爾丘克更像是一座山城了。

塞爾丘克是一個極有人情味的小城，我猜城里的人們大概彼此都熟識，比如汽車站的接待員一聽我們說預定的客棧叫“亞馬遜”，立馬就幫我們打電話給老板，不久亞馬遜先生就開車來接我們了。塞爾丘克雖小，卻也是赫赫有名的古城。早在公元前800年古希臘全盛時期這里就已經建城，傳說圣母瑪利亞和使徒圣約翰曾經定居于此，圣約翰死后還埋葬在這里……這里的一切似乎都與久遠的歷史血脈相連，“每平方公里的歷史古跡，比世界上其他任何地方都多?！?/p>

走出客棧，信步踱過一兩條小路，就看到了伊莎貝清真寺。這座清真寺建于公元14世紀，在塞爾丘克算是很新的建筑了，所以到今天還在使用中。清真寺旁邊，圣約翰教堂靜臥在更高處的山坡上。該教堂建于6世紀，據傳是查士丁尼皇帝為寫出《福音書》的使徒圣約翰所建，今天已經完全是廢墟了。站在遺址上，抬頭可望見差不多同一時期修筑的宏偉的古城堡，遺憾的是，因為城墻垮塌，古城堡這幾年不再對外開放了。

歷史斷章以弗所

有些地方是你聽著名字就想去的，比如《圣經》里的以弗所。它仿佛一個古老的傳說，但又是真實的存在，就像中國神話故事里的蓬萊。來到塞爾丘克，不能不去以弗所，觸摸一下那段遙遠得好像神話一般的歷史。

以弗所古城遺跡位于塞爾丘克城外三四公里處，亞馬遜先生答應早上8點免費送我們過去。不過到了點卻不見人影，詢問他的侄子，原來他先送另一隊性急的客人過去了?？次覀冿@得有點焦急，那個侄子給我們叫了一輛出租車，費用由客棧支付。小城的人們還是很重誠信的。

我們到達景區時，才發現來得根本不算早——以弗所是這一路過來我們碰到游客最多的地方，書上對此調侃道：“從某方面來說，這些人讓你能夠更好地想象出這個古代大都市以往的繁華盛況。”不過以弗所畢竟是一座城，如果不沿著主干道，而是走一些支路，也會有寂靜無人的角落。整個古城目前只發掘了不到百分之十，主要集中在海港大街和神圣之路附近，這兩條主街以大理石鋪就，下方還有精密的排水系統。

早在公元前600年，以弗所已經是一座繁華都市。1000多年來，雅典人、呂底亞人、波斯人、羅馬人，來了又走了，走馬燈一般你方唱罷我登場。以弗所輝煌過，是古羅馬帝國五個最大的城市之一，隨著海港淤泥堆積，大海漸漸退到今天的帕姆查克地區，變成內陸城市的以弗所漸漸衰落，后來又經歷多次地震，終于消失在了時間的洪流里。

從南門進去，第一個醒目的遺址是東體育館，體育館旁還有訓練館、浴室、禮堂等建筑。一路行去，古典愛奧尼亞風格的建筑殘跡向我們展現了精美的細節，特別是那些優雅的廊柱、細致的雕刻，還有華美的拱門，最精美的拱門當屬哈德良神廟大門。哈德良是古羅馬帝國的著名皇帝，他迷戀希臘藝術，熱愛建筑設計，又喜好旅游。為了迎接他的駕臨，行宮、神廟之類的建筑當時遍布帝國各個行省，今天的土耳其就不止一座哈德良神廟，例如安塔利亞老城就有著名的哈德良門。

環形大劇場的規模跟棉花堡頂上的希拉波利斯劇場差不多，可容納25000名觀眾，據說每年6、7月間這里還會舉辦國際伊茲密爾音樂節。想象一下，在群山間一座有著近2000年歷史的古老露天劇場里，上演一幕幕現代音樂劇，哇，好浪漫?。】上В覀兪清e過這個音樂季了。

以弗所留給我們深刻印象的，不止是這些建筑藝術的瑰寶，還有隨處可見的流浪貓。這些可愛的貓咪一個個毛色干凈、體態豐腴，無一絲落魄相。不知道是被千年古跡熏陶出了一身的藝術氣質，還是天天面對世界各地的游客鍛煉出了無比淡定的性格，它們一點也不怕人，個個都是大腕風度，任爾長槍短炮，我自懶散閑適，偶而賣個萌，那就是爾等的榮幸！

逛得累了，我們在以弗所最著名的景點——塞爾瑟斯圖書館里坐下歇腳。圖書館建于公元114年，據說當時就有藏書10000多冊，圖書館門口那面精美墻壁上刻了四尊雕像，分別代表仁慈、思想、學識和智慧。小妹掏出書本，給我們念起了以弗所的歷史。一邊聽她念，一邊仰望這些高大的雕塑，我忽然感覺挺神奇的：如今的土耳其算是一個穆斯林國家，但國內的古羅馬遺跡比羅馬還多，古希臘遺跡比雅典還多，眼前的以弗所更是世界上已知保存得第二完好的古羅馬城市（第一就是火山灰掩埋下的龐貝古城），東西方文明都在這片土地上生根發芽開過花呢。

這樣遙想著，不由感慨起那個曾經把地中海變成內海的偉大帝國多么了不起，為人類留下了多少輝煌，到今天還有殘光余韻澤被后人，然后感嘆，看起來再是根深蒂固的東西，也經不住漫長的時移世易，所謂“天地者，萬物之逆旅，光陰者，百代之過客”，大概就是這個意思吧？