走進波蘭最美的城市

波蘭南部，靜靜流淌著維斯瓦河（Wisla River）—波蘭的“母親河”，從南向北呈S形穿過波蘭南部山地和山麓丘陵，在格但斯克附近注入波羅的海，演繹出多彩四季，水邊矗立著古都克拉科夫（Cracow），這座據稱波蘭最美的城市，我選擇了維斯瓦河水量最豐沛的季節與她邂逅。

克拉科夫，從哪里拉開關于這座城市的記憶呢？從地下吧！

來到老城中央廣場（Rynek Glowny），歐洲最大的中世紀廣場之一。“我們現在站的地面其實下面已經墊高了好幾米，猜猜為什么？”我的波蘭朋友馬清出了個難題，答案出乎意料，竟然是“垃圾”。古人無法處理的垃圾，便采用了最直接簡單的方式：就地掩埋。一層層堆積起來，竟然使得街面比原先高出了四五米。如此漂亮的廣場下面竟然是個大垃圾堆！帶著好奇，我們特意去了一家“地下酒吧”，因為那里還保留著從前街道的部分。古老的城墻殘垣旁，卡座上的年輕戀人與滄桑歷史交錯并存的淡定，那一瞬間，定格在相機里，也留在記憶中。

中央廣場的吉他聲

雖然在波蘭版圖上這里已近邊境，克拉科夫卻是這個國度的心臟。小雨中，穿過舊城最大的弗洛瑞安城門，踩在古老鵝卵石老街上，心生清澄與寧靜。波蘭人喜歡雕塑，于是街角巷尾，立著很多名人的雕像。文學是波蘭人的驕傲，克拉科夫人常說他們“生活和呼吸的都是文學。”十九世紀最偉大的詩人亞當·密茨凱維奇（Adam Mickiewicz），克拉科夫中央廣場中央也有一座紀念他的雕像，他是人民心目中的民族英雄。不顯眼的街角，著名的天文學家哥白尼的雕塑安靜地矗立在林蔭下，一旁是他的母校—雅蓋隆大學。老城就適合這樣，慢慢走，慢慢看，發現味道：百年來仍在經營的餐廳、咖啡館兒、工藝品鋪子……只是思緒隨時會被從中世紀奔騰而來的馬車打斷，在馬車呼嘯而過揚起風起，我靈機一動，將相機調整成了黑白模式，頓時穿越回到上個世紀初。

回到老城，難得遇到放晴日子。建于1257年的中心市場（Cloth Hall Market）也是此行的一大目的地，目前的主體建筑是建于16世紀的文藝復興風格的織物會館（Sukiennice）。這里曾是歐洲最大的“購物中心”，現在一層被各種紀念品商店占據，我沒有想到的是，久負盛名的波蘭國立博物館，居然就在人潮涌動的手工藝品市場上方—達·芬奇名作《抱貂的女子》、肖邦彈奏過的鋼琴、王室用過的桌椅餐具、貴族遺留的錦袍緞帶，就這樣和老城永遠留在了一起。周末的中央廣場（Rynek Glowny）上人特別多，街頭藝人也紛紛出動，占據有利位置，游客、小販、新架起的市集攤鋪、拍婚紗的新人，好不熱鬧。突然，廣場一隅傳來吉他聲，熱情奔放的旋律一下子吸引住我。那個笑容燦爛的波蘭小伙子，就這樣一首又一首地演奏下去，意猶未盡的我最后買下他灌錄的一張CD。美好的回憶，關于這座在千百年間保持著傳統而優雅的城市，不正是因為有著樂觀而有才華的人民嗎？

瓦維爾城堡的盛事

老城，石灰巖山崗上，佇立著克拉科夫的至高點—瓦維爾城堡（The Wawel Castle）。齊整的紅磚墻，與內城的粉墻黛瓦相映成趣。作為最知名的波蘭城堡之一，這座始建于9世紀的城堡是波蘭古跡最為集中的宮殿之一，現在已經成為國家博物館，里面想必擠滿了熙熙攘攘的外國游客，如同我在其他歐洲國家看到的宮堡古跡一樣。

里面果然十分擁擠，然而仔細看，除了旅游團，更多的是本地人，大家穿得都很正式，甚至手捧鮮花—打聽下知道，教堂正在舉行一場隆重的教區主教加冕儀式。就在那個有著金色圓頂文藝復興風格的主教堂（Wawel Cathedral），是600多年來歷代國王加冕和最后長眠的地方。前任教宗保羅二世榮登羅馬天主教教皇之前即為該教堂大主教，現在依然是天主教克拉科夫總教區的主教座堂。由意大利設計師設計建造，目前保留下來的最早部分建于10世紀的城堡是波蘭的珍寶，涵蓋了從羅馬式、哥特式到文藝復興式和巴洛克式的建筑風格，尤其深受文藝復興的故鄉佛羅倫薩傳來的建筑風格影響。除了是國王接見、議事、宴請、起居的廳室對外開放外，在王宮東廳展出了歷代名家油畫、金銀線壁毯、古老家具、古代兵器、國王衣飾用品等，還設有東方物品陳列室，將我們帶入過去的歲月。出來時，正好趕上加冕儀式結束，身穿傳統民族服裝的波蘭人興高采烈，樂隊演奏著民謠，和剛剛參觀完畢的死氣沉沉的內廷宮殿形成鮮明對比，昔日的國王們都掛在了墻上，古老的皇宮城堡相對于豐富多彩的世俗生活來說顯得過于狹窄擁擠了。

隔都不能忘卻的歷史

沒有到過卡齊米日（Kazimierz），就稱不上完整的克拉科夫之旅。克拉科夫有著悠久的猶太文化傳統，卡齊米日曾經是當時歐洲最大的猶太社區。二戰爆發后，德軍人下令在卡齊米日建立專為猶太人設置的“隔都”。 猶太人的財產被沒收，企業被關閉，兒童被帶出學校……克拉科夫及附近地區的猶太人被迫陸續被集中到“隔都”，期間先后有6.8萬猶太人生活在這里。隔都四周建起高大的城墻，唯一的出入口均有人把守，至今仍然保留了一小段圍墻，位于Lwowska街。你可以想象在這圍閉的空間里，環境惡劣，墻的形狀、材質以及顏色與墳墓很像，因為納粹想讓猶太人有一種被活埋的感覺。腥風血雨中誕生了傳奇人物奧斯卡·辛德勒，他的軍工廠位于Lipowa大街，給那些從納粹集中營里逃出來的數百名猶太人提供工作，今天，這座建筑已經變成了紀念猶太人大屠殺遇難者的博物館。而英雄廣場上的68把椅子，代表曾在這里生活過的6.8萬猶太人。

Szeroka大街是卡齊米日猶太區的中心地帶，現在這里已經成為克拉科夫頗受歡迎的現代藝術區，外國游客接踵而至。街邊一棟綠色的建筑還是化妝品帝國締造者—赫蓮娜·魯賓斯坦的故居，她于1902年離開克拉科夫。

我慕名找到《辛德勒名單》的外景地之一的小咖啡館，鮮花掩映下，戀人們喃喃低語，游客悠閑自在。和平，對于曾經飽受戰爭摧殘的克拉科夫人，有著特別寶貴的意義，猶太社區所經受的一切苦難，是這片土地上不能忘記的歷史。“這里的猶太人二戰后基本都離開了。”咖啡館的老板娘說。咖啡館的墻上掛著《辛德勒名單》的電影照片，斯皮爾伯格的影片中很多場景是在這里拍攝的，也使得它更為年輕人所知。

這些潮濕而幽靜的小巷與七十年前并無太大區別，也沒有過多修飾，隨意走進一家餐館，墻上掛著的老照片，擺著老物件兒，然而，物是人非。

行走者語

地下的歷史

位于中央市場地下的城市博物館（Muzeum pod Rynkiem）現代化程度很高，運用聲光圖片實物等手段，從各個角度展示了13世紀以來，這個商業重鎮的變遷。

圣瑪麗教堂

堪稱波蘭哥特建筑的典范，一高一矮兩座的尖頂是它獨特的標志，講述著兄弟倆因建塔樓進度不同而妒殺其中之一的傳說。

美食

波蘭盛產各種魚類，魚在波蘭菜中占了很大的比例，烤魚外焦里嫩。黑麥、蕎麥經常在波蘭主食中使用。菜式分量實在，每次一份兩個人吃都還有富余。