淺談清代官服的歷史演變與特點(diǎn)

摘 要：清代官服是在繼承漢代服飾基礎(chǔ)上發(fā)展演變形成，他以制度為基礎(chǔ)，并形成了以制度規(guī)范社會各等級人群的《輿服志》。清代官服繁縟龐雜，既有明顯特點(diǎn)，又有各種各樣的規(guī)定，既是區(qū)別等級的一種標(biāo)志，又在清代統(tǒng)治的三百年間形成了特色鮮明的服飾文化。

關(guān)鍵詞：官服； 清代服飾

中圖分類號：K249 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-3315（2014）07-174-001

清代官服是滿族統(tǒng)治中原后，以制度演變的官服的形式，是封建時代官服制度的延續(xù)和發(fā)展，是在堅(jiān)守其本民族舊制度基礎(chǔ)上并參照了漢族服飾制度后加以發(fā)展的。清朝政府在制定服裝制度時，既保留了漢族服裝制度中的某些特點(diǎn)，又不失其本民族的習(xí)俗禮儀，是中國歷史上服裝制度最為龐雜和繁縟的時期，它的條文規(guī)章也多于以前任何一代。

官服，也叫章服，一般是指封建社會中包括皇帝、后妃、王公大臣以及各級官員在朝會和執(zhí)行公務(wù)時所著服裝。是按官制規(guī)定，籍以明辨是非等級的服飾。官服制度，是隨著階級的分化而出現(xiàn)的，在我國已有二千多年的歷史。從奴隸社會到封建社會，雖然不斷改朝換代，但是作為一種維護(hù)和鞏固統(tǒng)治秩序的典章制度中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，即官服制度來說，卻始終在歷史的因襲中流傳下來，直到最后一個封建王朝——清朝。

一、封建時代官服的沿革

封建時代官服（也叫章服、冠服）制度的歷史是從人類社會出現(xiàn)等級差別時就產(chǎn)生了，它是等級差別體現(xiàn)的另一種形式。堯舜時期的等級分明程度就像人們所穿的衣裳一樣，上下不可顛倒。衣為上，上則天，天則尊；裳為下，下則地，地則卑。推而論之為，天子為上，庶民為下，因而天子與庶民的關(guān)系就如同衣和裳的關(guān)系一樣，上下尊卑有一定秩序，在“名位不同、禮教異數(shù)”的封建社會制度中，有法作為實(shí)施手段，不容隨意穿戴。所以，我國從奴隸社會開始，從天子到庶民，無論衣、食、住、行，便都有成套的并嚴(yán)格的規(guī)定，這便是我國歷代相延、流傳有序的禮制中的一種旨在明辨等級、區(qū)別尊卑、區(qū)別官階的制度。而各朝的冠服制度，就是其中的一個重要組成部分。

二、清代官服制度及其特點(diǎn)

清代官服制度，是我國歷代官服制度的延續(xù)和發(fā)展，是在堅(jiān)守其本民族舊制基礎(chǔ)上并參照了漢族服飾制度后加以發(fā)展起來的。從我國服裝歷史角度觀察，清代官服制度是最為龐雜、繁縟，條文規(guī)章也多于以前任何一代，清朝在制定服制時，既保留了漢族服制中的某些特點(diǎn)，又不失其本民族的習(xí)俗禮儀，形成了獨(dú)具特色并有濃郁民族色彩的冠冕衣裳制度。

清代官服主要有以下幾個特點(diǎn)：一是頂戴與花翎。清代男子的冠帽，有禮帽、便帽之分，禮帽，俗稱“大帽子”，其制有二式：一為冬天所戴，名曰暖帽；一為夏天所戴，名曰涼帽。如果是官員佩戴這兩種帽形，一定要有頂珠和花翎。清代冠帽上的頂珠和花翎，是區(qū)別清朝官員品級的重要標(biāo)志，也是清代官服制度中特有的一種“標(biāo)識品序”的方法。頂戴花翎，俗稱為“頂珠”，“頂子”，是指那些當(dāng)時有官爵者，所戴冠頂鑲嵌的寶石而言，清代的冠分為“朝冠”和“吉服冠”兩種。朝冠是為在職朝臣在朝受事或典祭禮儀之時戴用；吉冠是為一般禮儀時戴用。冠上的頂珠顏色及材料有多種，反映不同官員的品級。清朝如果官員犯法，在革去官職的同時，必須將帽子上頂珠取下，表示已不帶官職。花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，又與頂子相聯(lián)，人們常把它們放在一起，稱為“頂戴花翎”。花翎是指帶有“目暈”的孔雀翎，目暈俗稱眼。清初，帶花翎并不是品級標(biāo)志，而只是作為一種特殊的賞賜，象征著一定的榮譽(yù)。直到順治十八年（公元1661年）對此項(xiàng)內(nèi)容作出了明確的規(guī)定，即親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許帶花翎，只有貝子以下，才可以戴，并且還明確規(guī)定，貝子應(yīng)戴三眼花翎，就是三個目暈連在一起的花翎，國公應(yīng)戴雙眼花翎，五品以上官員可戴單眼花翎，即一個目暈。至于六品官員以下，一律要戴無“眼”的藍(lán)翎。二是遵禮著裝。清代在制定民服制度后，對各級官員的服裝也作出了嚴(yán)格的規(guī)定。到乾隆初年，服裝制度已經(jīng)相當(dāng)完善，并繪圖加載到清代《會典》之中。皇帝、后妃、王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大類，即禮服、補(bǔ)服和吉服。禮服包括朝服、朝冠、端罩（一種裘皮馬褂）、袞服、朝袍、朝裙、龍褂等。補(bǔ)服屬于禮服的一種，是清代文武官服中最重要的一種，穿用場合最多。官職與官位的標(biāo)識是用胸前和背后的補(bǔ)子圖案加以區(qū)分的，一般采用方形，長寬在40厘米左右。按《大清會典圖》規(guī)定，文官圖案要繡禽鳥類，武官圖案繡獸類圖案，使人一望便知其官位。吉服包括吉服冠、袞服、龍袍、龍褂、蟒袍等，無論是穿禮服還是吉服，凡是符合佩帶朝珠、朝帶或花翎的官員，一律要佩戴之。三是蟒袍。蟒袍又叫“花衣”，是清代官員及其“命婦”穿在外褂內(nèi)的專用服裝，并以蟒數(shù)及蟒爪數(shù)量區(qū)分等級。但民間習(xí)慣將五爪龍形蟒稱為龍，四爪龍形蟒才稱為蟒，實(shí)際上“龍”和“蟒”的造形基本相同。只是頭部、尾部、火焰等處略有差別。袍服中除蟒數(shù)、蟒爪以外，還有顏色的禁忌。如皇太子用杏黃色，皇子用金黃色，而下屬各王等官職不經(jīng)“賞賜”是決不能穿黃色的服飾。四是朝珠與朝帶。朝珠與朝帶，是清朝禮服中的一種佩飾，自皇帝、后妃到文官五品，武官四品以上，皆可掛朝珠，是一種身份的象征。朝珠，從佛家“念珠”演變而來。清代朝珠共一百零八顆，用4個大珠將其分成四分，稱為“分珠”，象征四季變化，在朝珠上還有三串小珠，稱做“紀(jì)念”。紀(jì)念上還有三個小分珠，據(jù)說是象征一個月里，上中下三旬的三十天。

三、清代官服的文化蘊(yùn)涵

清代官服以濃郁的滿洲民族特色和獨(dú)特的裝飾風(fēng)格，在我國歷史上曾經(jīng)盛行過近三百年。清代官服的制定與沿革是與滿族的習(xí)俗有著十分密切的關(guān)系。它是以滿族服飾為基礎(chǔ)，有采納了漢族服飾中的某些元素發(fā)展而來的。它把繼承、改造、創(chuàng)新有機(jī)地融合在一起，為中華民族的古代服飾開拓了一個新的境界。在清代服飾沿革中，盡管在民族“易服”上，他們?yōu)榱遂柟唐湓谌珖慕y(tǒng)治地位，推行了一套強(qiáng)硬的政策，但是在二百多年的實(shí)踐證明，這種長袍馬褂和短衣式的服裝結(jié)構(gòu)，是有生命力的，從一定意義上說，也是對漢族傳統(tǒng)服裝的一種補(bǔ)充和發(fā)展。從衣著特點(diǎn)和傳播的持久性來分析，它是以新代舊的一種進(jìn)步，是時代進(jìn)步的一種反映，是時代進(jìn)步的產(chǎn)物。可以說這種變革，已經(jīng)形成我國傳統(tǒng)服制的又一次飛躍，是歷史上繼戰(zhàn)國時代的“胡服騎射”，“開放唐裝”之后的第三次明顯突變。所以說這種改革是起到了推進(jìn)服飾演變的積極作用。滿裝官服的長袖窄衣與歷代數(shù)千年的寬袍大袖和拖裾大冠形式相比，形成了鮮明反差和對比。