南行記：松贊梅里與南索達莊園

一

早餐吃到一半，突然斷電。背景音樂戛然而止，窗外大風呼嘯過山谷。

時間倒流兩小時，在露臺上守望“日照金山”。見陽光如膏，從最東面一點一點抹到雪嶺上。清寒的空氣順著脖根子一絲絲鉆進去，如冰針刺在脊梁。

我逃回客房，躺在飄窗上看傳說中的圣山蘇醒。晨暉很快染遍了山坡，我心滿意足地爬回床。睡飽了吃，吃飽了再看山。

這里是谷幾濃，國道G214沿線的一個村莊。村莊建在海拔3，600米的云嶺山腰，酒店就修在僅有五戶人家的村子旁。在窗邊俯瞰盤山公路，唯見壁立千仞。其間車行逶迤，慢如蝸牛。從中甸到此，不到兩百公里，山路要走五小時，比起茶馬古道已是神速。再往上過了德欽，就是昌都的門戶芒康。

旅行者看山，大多到霧濃頂與飛來寺，不辭辛苦的，直接去了雨崩。谷幾濃逐漸被外界所知，是在松贊梅里建成后。旺季時，也人來人往。到冬歇前后，又變得門可羅雀?？戏皆綆X到這，心中多少都藏了一個只屬于自己的香格里拉。

松贊酒店英文叫“S o n g t s a m Lodges”。這名字顯露了主人打造中國Amankora的野心。Amankora由安縵分布在不丹的五間度假屋（Lodge）組成。每間Lodge個性各異，既可作單獨目的地，彼此又結成旅行環線。

松贊的五家分號，也星羅棋布在中甸、德欽與維西縣的景區里，最近的Lodge間也有兩小時的車程。若有閑，大可以把整個松贊環線都跑一遍。若只能擇其一，那便是梅里。

因為，山就在那里。在每個房間里。不用開門，只須抬頭，就可見山。

一口茶，一張床，一扇窗。臥看天光變幻，宛若一枕黃梁。

梅里主樓是新造的三層碉房，無論外形與內部構造，都在藏式民居基礎上作了改良。傳統用于圈養牛羊的底層成了大堂。頂層曬臺和經堂也改為觀景露臺與書吧。二層客房則全部位于朝南一側，每間都擁有直面梅里群峰的飄窗。室內材質以原木為主，配合麻質墻布的使用，自然而古樸。銅器和陶器在這里也被大量使用，力求簡潔的同時也保留了些許民族元素。

本質上，松贊梅里的設計是現代而西化的。畢竟經堂、佛龕、火塘與黑窗套這類符號對外來而言過于陌生。中柱與雀替等傳統建筑元素也被更實用的構造所取代。如何在提升實用性與舒適性的同時呈現民族風情，是對設計師的考驗。當民族元素只剩下裝飾價值時，仁安悅榕莊選了濃妝，松贊梅里挑了素顏。

二

兩天前，我住在獨克宗城里的阿若康巴·南索達莊園。莊園的主人請了泰國Zinc Journey來管理。Zinc在斯里蘭卡有兩間酒店，年底還會在尼泊爾開一家。室內是由昆明設計師李眾完成的。

入睡前，我在朋友圈里盛贊了對這間酒店的第一印象。殷勤的服務，得體的設計，選址也不錯，走幾步就可以到大佛寺。除了餐飲品種太少，只能提供限時服務，我對它的初評甚至超過了悅榕莊。

災難發生在夜里。窗外的裝飾燈帶亮了整晚，我戴上眼罩，如躺在蒸籠般輾轉反側。第二天發現，包覆床墊芯的塑膜竟然沒撕，在地暖作用下將溫床變成了烤箱。第二晚關掉地暖，卻著了涼。

細節即魔鬼。松贊的服務并沒有超越南索達莊園，兩家在我住過的上百間酒店中也算一流。但論細節，無論是入住時就為客人備好的千層底布鞋，還是細心準備的全日免費餐飲，前者都更勝一籌。