解說老茶

有喝老茶傳統的地方在國內并不是很多，計劃經濟年代更不用說了，那時候溫飽才剛剛解決。大抵有一些喝老茶的地方比如福鼎或者安溪，廣東潮汕與揭陽等地，也只是小區域內的一種習慣。

但在最近十年之內，人們喝茶的觀念受到了很大的影響。

廣州老茶市場

廣州是中國茶業的集散地，也是方向標。廣州的老茶在茶葉城里并不多見（芳村附近大大小小的“茶業城”眾多，哪怕用一天的時間，也未必逛得完），它們多散落于各個茶城當中，如果你專門要從那一大堆的茶中去找出寶來，一定會眼花晾亂。

塵埃似乎很多，包裝看起來都足夠老，各種標識與歷史的典故相互交錯，在一些老茶店里，考的就是眼力。這種考驗并不適合每個人，大多人對于老茶是陌生的，甚至連新茶也未必喝得懂，這也是茶葉市場的真實狀態。人們都有所擔心，也有所期待。

真正的老茶是屬于玩家圈子的，所以喝著喝著就喝到圈子里。

老茶，主要指的是普洱、六堡、湖南黑茶等黑茶類，也包括四大烏龍、白茶等受追捧的茶類，當然，也不排除那些紅茶與綠茶等茶類。

不管我們愿不愿意，或者愛與不愛，看似風化陳靡的老茶已經華麗麗登場，寶光四射，身價陡增。

因為一句“可以喝的古董”，造就了普洱茶的收藏浪潮，也引出了無數老茶的“江湖演義”。

這些年，不要說是號級茶與印級茶，就是20年陳期的七子餅也要賣到上萬或者大幾萬元了。

沒有普洱，也還有大量的湖南黑茶、四川黑茶、廣西黑茶、貴州黑茶，哪怕它們已經遠在雪山之鄉草原之上，也因為市場的力量而重新回到悶熱的南方。

這兩年，老白茶的潛力再現。在油價、房價普遍看跌的時候，茶價卻逆勢而上，令人瞠目結舌。或許反而是因為價格看漲的緣故，令市場更加火熱。

不難看出，老茶是一個巨大而方興未艾的產業。

這兩年，云南的古樹普洱以每年遞增三成甚至一倍的速度展示著身價，就連前幾年不為人看好的白茶也在短期內價格向上翻了幾番。沒有做不到，只有想不到。于是，在地產與實業都不太景氣的狀態下，人們很自然地覺得：投資什么不如投資老茶。

在廣東東莞、番禺等地，早已經形成重量級的收藏家。其中比較有影響的如東莞天得茶業的蔡金華，據稱其茶業倉儲中心藏茶量高達7000噸，將交易、連鎖營運模式與倉儲物流相結合。采訪中，他談到，要建立3000家以加盟為主的終端連鎖銷售服務實體店。

我們在蔡金華的天得茶倉看到，其藏茶的品種很齊全，六大茶類都囊括其中，有雅安藏茶、安化黑茶、廣西六堡茶等，而藏茶量比較大的還是普洱。最近來拜訪他的人特別多，很多人被他的茶倉震撼，他的茶倉建在城郊的一座山腳下，占地65畝，儲物空間達到8萬立方米，分門別類，有專門的實驗室進行理化分析，茶倉被細分A、B、C、D、E、F、G 7個專業的倉儲倉庫，每個倉庫都有一套嚴格的溫濕度標準與衛生條件。

這些茶大多從2003年開始收藏。10年的陳期，早期的茶也將會慢慢推向市場。

2003年開始，東莞等地就有大量的資金進入茶葉收藏行業，2007年普洱茶的暴漲暴跌風波，讓國內的茶業收藏市場重新洗了一次牌，但這次風波并沒有讓所有的東莞茶商倒下，到今天，東莞藏茶量在千噸以上者不會少于10家。

很多人擔心，這些體量巨大的老茶推向茶市后會不會對新茶或者藏家有很大的沖擊？

市場運行的規律并不像我們想象的那么簡單，老茶受追捧的潮流也需要觀察。再者，好的老茶需要兩個根本的條件，一是茶的底質要好，二是倉儲要好。

這樣的一種風潮，代表著是另一類的商業運作模式，對產業的影響既深且遠。老茶越來越走近人們的視野，未來風頭將向何處，值得我們關注。

假老茶之亂象

假老茶的制作早已形成一個鏈條，產制銷都有專門負責。茶客中真正懂得老茶的人太少，許多人只是看包裝。實際上，大凡那些五花八門帶上各種時代標志如文革、某某紀念版的茶反倒要小心。

老茶的故事也特別多，某某地窖出土，某行家或某廟子珍藏等。

計劃經濟年代，茶葉統購統銷，大量出口，國內沒有大量存茶的例子，只有一些茶葉進出口公司或保留一些樣品茶，到老茶興起了，才慢慢有些回流的茶。

老茶多從香港、臺灣等地區回流，其他如馬來西亞，歐美等地也有一部分，而一些老黑茶則主要從西藏寺廟回收，這些成了當前老茶的主力軍。

假老茶的利潤太高，只要有百分之十的利潤就會有人冒著坐牢的危險，何況是幾倍數的暴利呢！另一方面，造假的風險成本也確實太低了。

所以我們可以輕易在市面或者古董店里找到那些奇怪的老茶，包括各種高溫高濕工藝做出的“老茶”。

除了各式奇怪的包裝外，還有一類老茶干脆沒有包裝，只有故事，更具傳奇色彩。

將新茶經過輕微發酵處理或將陳期不長的茶在一定濕度與溫度環境下打堆轉化，再用高溫干燥，攤涼，或再曬水，再干燥，歷經多種復雜的工藝，就出現與老茶差不多的外形了。

不管你要的是老普洱，還是老白茶或者老烏龍茶，不管你要的是棗香、參香、樟香，都能為你量身訂制。

人們常會有“撿漏”的想法，總以為自己會有不錯的運氣。有一位愛茶人，遇到了一餅只需要幾千元的“百年老茶”，老茶的主人說是從某地窖缸里劃出的，缸子都是老的，原封不動的樣子。這位愛茶人花了幾十萬，把這堆號稱百年的老茶全部收了下來，身邊的朋友規勸無果，買下一段時間后，他才發現收的這些老茶沒有一餅是真的。

還有一個朋友，動不動都要請人喝三四十年以上的老茶，盡管這些茶并沒有那么“老”。大家喝到這些“珍貴”的老茶，都不敢說不好，他也越來越沉醉于這種感覺當中。

在市場上，只要你想找，都能找得到大量的、有年份的老茶。在一些尋常的茶會上，也常常會喝到各式老茶，喝者有人心知肚明，有人自我感覺良好并作為炫耀之資。

從20年到100年，老茶似乎永遠消耗不完，這些“可以喝的古董”，竟然越喝越多。

真正的老茶非常稀少。底質好、存儲得當，陳化幾十年后，其滋味與陳化之感確實令人著迷，但并不是誰都可以遇得到。不懂欣賞，也是浪費。

老茶之倉儲

在老茶界，還有很多關于濕倉茶與干倉茶的爭論。

早期香港等地，普洱茶的價格低廉，多做為茶樓或餐廳的用茶，這些茶往往被隨意地堆放在地下倉庫或空置的民房，加上香港潮濕悶熱的環境，就形成了特有的“港倉”，或稱“濕倉”茶。濕倉的茶，因為存儲環境濕度太大，往往在存儲中發生霉變。不過這類茶的湯色會特別漂亮，像紅酒，入口滑化，所以也有不少的“粉絲”。尤其在廣東、香港等地，人們似乎很迷戀這種感覺，只不過濕倉的茶很容易形成“鎖喉”之感。所謂“鎖喉”，指的是品飲完之后似乎有什么東西卡在喉嚨口上，癢癢木木的，會難受很長時間。所以這些年市場上又有人推崇“干倉”茶。

所謂干倉存儲的茶，湯色上并不占優勢，經過10多年的陳化有時還是橙紅的湯色，只不過香氣、內質更顯豐富，苦澀感略存，是當前更受追捧的老茶倉儲形式。

關于干倉與濕倉，爭議了10多年，有人喜歡干倉，有人覺得無濕不成倉，說是香港人喝了幾十年的濕倉茶也沒覺得有問題。還有云南茶界的一種觀點，認為干倉與濕倉都是人們自己定的觀念，本來無所謂干濕倉，認為這些都是“概念”。還有觀點認為濕倉后的茶再經過10年密封陳化，讓那些霉菌都死后就非常好喝了。

倉儲，是一篇大文章，不是簡單的一兩句話可以道得清說得明的。關于老茶的倉儲的研究，業界已經太滯后，不要說是理化分析等精確而系統的數據與實踐，就是很簡單地針對濕度的研究，都未必能夠形成可靠的數據。老茶的倉儲，哪怕是在產區，受人公認的專家幾近于零，各有各的說法，各有各的山頭。

品飲萬象

原則上每類茶都有老茶，市場上也可以找出這一類的老茶。然而綠茶的老茶，其意義似乎不大，因此在市面上少見蹤影。老綠茶也可以陳化，也有不少玩家手上收藏著數十年的老綠茶，他們也視之為珍品。老綠茶，外形已經轉褐，在湯色上有很大的變化，多能轉紅，入口時出現滑化之感，并不耐泡，更多時候是心理上的感覺勝過口感。

茶真的越老越好嗎？業界有不同的觀點。

老茶，在歲月風化的藝術鑒賞上勝過新茶，這表現在口感的陳化與飲茶時的體感等，確實有別于新茶。但老茶在香氣與口感的刺激性上，卻不如新茶。

蘿卜白菜各有所愛。選擇老茶，不妨作為一部分人的愛好。

老茶一定要選擇干凈的茶，潔凈是第一要義，第二才是年份。

好的老茶必定潔凈無異味，干茶的外形有活性，哪怕經過大幾十年的陳化，再蒼老，也應該有生命力。開湯后，老茶的茶湯要求要清亮，如果泡起來像醬油一樣的混濁，就要多加小心了。

好的老茶，入口即化，細潤無比。入口時要求無異雜味，更重要的是口腔不應該有麻木干燥之感，一定要有品飲的愉悅感，在品飲過程中能夠感受到陳化帶來的各種美妙變化；茶湯入口之后，要求不鎖喉。一個好的老茶，如果不能讓飲茶人體會到茶湯之美，不能在品飲中得到口感上的愉悅，就沒有意義了。最后，好的老茶還可以通過觀察葉底來判斷——好的老茶葉底依然有活性，不能像泥巴一樣稀爛，也不能出現炭化的現象。