夢回雨崩

說走就走的旅行

有一位美國作家說過：一輩子至少要有兩次沖動，一次為了奮不顧身的愛情，另一次為說走就走的旅行。

清晰地記得，2012年8月下旬，從原單位辭職的第三天下午，我將全部行當往一個4升容量的背包里一塞，就踏上了杭州—昆明的火車，沒有明確的目的地，沒有詳細的攻略，只有一個大致的方向：一路向西。

接下來半個多月的背包客生涯，成為了我至今最難以忘卻的回憶，而最讓我魂牽夢縈的就是雨崩之旅。

雪山情結

不知何時自己染上了雪山情結，盡管我還沒有親臨目睹她的姿色，可是那深邃的大山、延綿的雪域、冰封的川澗、呼號的林風卻時不時在我腦中浮現。此行其中一個目標就是一定要親眼看上雪山一眼，奈何在麗江遠觀玉龍雪山竟看不到一丁點兒雪。失望之余，請教青年旅舍里睡我上鋪的資深背包客蔡哥，得到的答復是要看雪，就去迪慶州德欽縣飛來寺，看梅里十三峰！

第二天，我就取消了原本前往瀘沽湖的計劃，隨同3位驢友一起向梅里進發。經過六個小時的顛簸旅程，終于到了“離心最近的地方”——香格里拉。還沒來得及欣賞傳說中的普達措國家森林公園和松贊林寺，次日一早，繼續一路向西。天氣隨著海拔和地形不斷變化著，時而藍天白云，陽光明媚，時而陰云密布、細雨蒙蒙。過奔子欄鎮，沿著大渡河與德榮隔河相望，看金沙江大轉彎，雄渾壯麗，過白馬雪山、拉拉卡埡口（海拔4358米），一路盯著西方在云霧中時隱時現的梅里十三峰行進，過德欽縣城，下午終于到達雨崩之旅的起點——飛來寺。

夕照雪山

飛來寺設有一處觀景平臺，平臺正前方就是梅里雪山。梅里雪山位于云南省德欽縣和西藏自治區察隅縣境內，是怒江與瀾滄江的分水嶺。梅里雪山的主峰卡瓦格博峰（海拔6740米）是云南第一高峰，也是藏傳佛教的朝覲圣地，傳說為寧瑪派分支伽居巴的保護神，位居藏區八大神山之首，卡瓦格博藏語為白色雪山之意，俗稱“雪山之神”，另有十二座海拔6000米以上的山峰環立于其四周，其中神女峰線條優美，氣質若蘭，傳說是卡瓦格博的妻子。

就在我們下車，登上觀景平臺那一刻，落日的余暉透過云層，映紅了半個天空。眼前的云霧居然神奇地散開了不少，梅里十三峰的最高峰——卡瓦格博，突然露出了真容。夕照下，卡瓦格博那純粹、大氣、神圣的容顏永遠烙在了我心中。

旁邊一位來自四川的大姐為了表達她的震撼，在一分多鐘的時間里，連續喊了二十多聲“太美了”。周圍單反快門聲此起彼伏，一位攝影愛好者更是控制不住興奮：“我已經在飛來寺住了近一個星期，就是等這一刻，我要拍他個100張！”

半個小時之后，卡瓦格博再一次悄悄鉆入了濃密的云霧之中。

美麗的傳說

青年旅舍一個房間，6個床位，除了從麗江一路同行的三個朋友又多了來自臺灣高雄的楊姐，還有剛沿著滇藏線走出西藏的老范。粗略討論完第二天徒步雨崩的計劃，清點完各自裝備，就寢前，大家就各自的旅行見聞聊了起來。其中一位室友就給我們講了一個關于雨崩村的美麗傳說。

相傳，雨崩在很久以前并不被外界所知，后來，梅里雪山后有一個老人常到瀾滄江邊的西當村借糧，西當村的人誰也不知道老人從哪來，便有人跟蹤他，可總是走著走著就不見了。后來當老人再來借糧時，西當村人說：“這次不借給你青稞，也不借麥子，借給你小米。”他們在幫老人將口袋扛上肩時，乘機在口袋上扎了一個洞。小米一路流著，村民們緊跟著找到一塊巨石下，小米沒有了。眾人掀開巨石，卻發現下面有個村子，雨崩這才被外界發現。雨崩村地理環境獨特，人煙稀少，自古只有一條人馬驛道通向外界，因此有人說這里就是陶淵明筆下的“世外桃源”。

日照金山，心愿未了

看到梅里雪山，是很多人心中的夢想。能看到梅里雪山的日照金山盛景更是很多人一輩子的心愿。就是生活在梅里雪山跟前的當地人一年也見不到幾次。所以，能親眼看到梅里雪山的日照金山景象是一種緣分和運氣。

由于氣候原因，梅里雪山常年籠罩在雪幕和云層里。難得一見的“日照金山”景觀往往發生在晴日的凌晨，太陽光越過阻礙突然照射在雪山頂上，然后逐漸擴大，形成絕美的“日照金山”奇觀，持續20分鐘左右，最后雪山整體變白，失去金色影像。

聽當地一位藏族老鄉說，曾經有一位上海的姑娘在梅里雪山住了18天，就是為了能看一眼日照金山，可是，她始終未能如愿，梅里雪山始終羞答答的藏起面龐。姑娘失望的走了。

第二天清晨，眾人都起了個大早，希望神山眷顧，讓我們能親自見證這一奇觀。奈何我們沒有延續昨日的好運氣，遠方的梅里十三峰被濃濃的霧氣完全籠罩，看不到一絲影子，大家只能悻悻而歸，在旅舍大廳的日照金山巨幅照片前過過眼癮。不過想到馬上能近距離目睹卡瓦格博的真容，心里剛剛產生的一絲遺憾一掃而光。。

從地獄走進天堂

早晨在旅舍門口包了一輛面包車，經過2小時的顛簸旅途，9點來到正式徒步的起點——西當溫泉，正式開始全長18公里的徒步。

初聽西當溫泉，還以為是個美得能見到七仙女的地方，結果仙女沒見著，溫泉也沒影，就看見一片爛泥地和遍地的騾馬糞。

一開始的上坡路段，從西當到那宗埡口，12公里的路程海拔從2608米上升到3720米，人馬驛道隱身于原始森林中，路面泥濘，坡度很大。一路走走停停，看不到終點，只有不盡的上坡路，時而有騾子從身邊經過，時而遇上些從雨崩出來的人們，對你說。“加油！扎西得勒！”足足走了4個小時，到達埡口，遠眺雪山，渾身輕松，開始6公里長的下坡路段，下午終于看見雨崩村就在前方，手機GPS顯示海拔3200米！

18公里的路程，走到最后雙腳幾無知覺，幾次想要放棄，多虧隊友間的相互扶持和沿途藏民的鼓勵，讓我走完了這段地獄到天堂之旅。

神山腳下的世外桃源

雨崩，一個神秘美麗的地方，沒有公路，沒有電纜，沒有網絡。只有人與自然最原始的溝通。四面群山簇擁，因其地理環境獨特，所以人煙稀少，全村只有35戶人家166人，僅通過一條1-3米寬的人馬驛道與外界相通。雨崩村有上下村之分，上村可以通往攀登卡瓦格博的中日聯合登山大本營，而下村通往雨崩神瀑。

國內外專家們認為，雨崩是香格里拉的縮影。雨崩村因充沛的降雨量及特殊的地理環境和氣候條件，植物長勢茂密，在一些老樹的主干上往往可以看到寄生著許多其他植物，這種奇特現象被人們稱為“五樹同根”。

在雨崩村里就可以看到U形谷和大小各異、重達千斤甚至上萬噸的“漂歷石”，形成一個獨特的“天文景觀”，在通往雨崩的路旁一塊“漂歷石”下，可以清晰地看到幾個深黑色、形體紋理走向猶如藏文字母，人們稱為“石篆天書”的景觀。

由于長期與外界隔絕，雨崩村仍保留著不少純樸的藏式民俗。其中，最讓外界感到奇異的就是兄弟只娶一個妻子，不分家而立的現象了。驢友們在雨崩村就遇到不少這樣的例子。原來，雨崩村人主張一個家庭只有一個女主人，哥哥娶了嫂子回家后，只要兄弟不分家，弟弟大可以也將嫂子作為妻子看待，一家人永遠這么生活下去。

沉醉雨崩

雨崩就像深藏神山下雋秀的蓮花，靜謐地吸收著天地靈氣，年復一年吸引著愛慕者的前來。

清晨的雨崩，在金色的晨光中盡情地沐浴。打開客棧窗戶，神峰就在眼前。

原始森林里腐爛的千年古樹上已長滿青苔，雪山融水形成的小溪從村邊緩緩流過，小溪中央巧妙地裝了一個大大的轉經筒，一頭騾子在溪邊草甸安靜的吃著青草，村外的白塔旁兩排高大的經幡在冷風中獵獵作響，路旁田地里是綠油油的青稞苗，田野、山坡到處都綻放著野桃花，艷而不妖……

卡瓦格博：未被征服的處女峰

從上雨崩出發，穿過一個難走的埡口和一段原始森林，就到了1991年中日聯合登山隊攀登梅里雪山時建造的大本營。原址只剩下幾間簡陋木屋，四周遍滿了被雪崩氣浪攔腰折斷的枯樹。

卡瓦格博海拔6740米，位于橫斷山脈三江并流的腹地。在幾十年前，這座山峰并不為外界所知，作為藏區最重要的神山，當地藏民按自己的方式生活著，維護著世世代代所敬仰的神靈的寓所。

1987年以前，對于卡瓦格博，人們除了它的高度以外，幾乎一無所知。1987年8月，那些來自日本上越山岳會的挑戰者們，毫無準備地闖進了梅里雪山，等待他們的是滿山的濃霧、大雪和沒完沒了的冰崩、雪崩，最后連卡瓦格博的影子也沒看見，便宣告登山失敗。

卡瓦格博難以攀登有著特殊的原因，橫斷山脈復雜的地質構造和低緯度雪山瞬息萬變的氣候，使它潛藏著致命的危險。

而在當地人看來，神山是神圣不可侵犯的，他們甚至不用手指著梅里雪山說話。當地藏民尊稱卡瓦格博為“念青卡瓦格博”，念青藏語意為神圣、博大、包容、無所不能，又尊稱為“阿尼卡瓦格博”，阿尼在藏語中意為“爺爺”。將一座山稱為人類的爺爺，可見藏族同胞對卡瓦格博神山的敬畏。

侵犯神山就是侵犯當地人的生活，當登山隊來的時候，當地村民以他們的方式捍衛神山的莊嚴。山上每個村莊人全部下山，躺在路上的，躺在瀾滄江橋上的，告訴登山隊如果要攀登卡瓦格博神山得先從他們身上踩過去。

神秘的卡瓦格博給世人留下了不盡的巧合與玄機。而1996年中日登山隊第二次登頂嘗試的失敗，更是讓世人覺得冥冥之中有某種力量在支配著一切。

2001年當地人大正式立法，不再允許攀登卡瓦格博神山。這不僅是出于登山危險的考慮，更是對當地文化和信仰的尊重。

從天堂回到人間

出雨崩的路線，我們選擇了沿著雨崩河徒步到尼農，遠途風光絕美，無處不景。

雨崩河，發源于梅里雪山的五冠峰和太子峰，微微泛著乳白色的雪峰融水，順著峽谷奔流而下，河岸是郁郁蔥蔥的原始森林，只有一條“走得多了，也便成了路”的羊腸小道，順著河谷起伏蜿蜒。

順著雨崩河往下游走。杳無人煙，忽然出現了一條淡粉色的苜蓿帶、一片青蔥的玉米地和兩個原木色的木屋。

正當我們饑腸轆轆，準備啃壓縮餅干時，路旁不遠處一片長滿果子的林子引起了我們的注意。走近一瞧，原來是野生桃樹！這些桃子正好充饑，酸中帶點澀，這才是大自然原始的味道！

越往下走，峽谷越加陡峭，河流亦更加湍急，遇上河谷中的巨石，則飛花濺玉，一片純白。

徒步五個小時之后，由于落差，雨崩河已經到了我們腳下幾十米深的地方，而河邊的植被，也已經從濃密的森林，變成了稀疏的灌木叢。

再前行一段，雨崩河就流出了雨崩河谷，匯入了褐紅色的瀾滄江。下午的陽光毫無遮攔地直射著，讓這段旅途變得艱辛異常。下午2點，到了尼農，與雪山溪流同行的驚險刺激之旅也就此畫上了圓滿的句號。

走出雨崩、回望遠方的那一刻，在心中許下一個約定：有生之年一定回來重走雨崩，希望那時的雨崩能依舊保持這份純美、這份與世隔絕！