簡(jiǎn)述中學(xué)生應(yīng)知的民族服飾瑰寶

丁惠軍

【摘 要】旗袍，是中華民族不可多得的服飾瑰寶，女性著之或嫵媚或素雅，魅力盡顯，可惜教材對(duì)此并無(wú)充分描述，而學(xué)生又興趣極大，為彌補(bǔ)這一缺憾，本文嘗試對(duì)旗袍歷史知識(shí)進(jìn)行一定的豐富，一來(lái)呵護(hù)學(xué)生興趣，延續(xù)其學(xué)習(xí)歷史的熱情，二來(lái)幫助學(xué)生了解并繼承優(yōu)秀的文化遺產(chǎn)。

【關(guān)鍵詞】旗袍；演變；民族知識(shí)

“到了20世紀(jì)二三十年代，中國(guó)的服裝更是五花八門，有人穿西服，有人穿粗布大衫，還有人穿旗袍……”這是人教版高中歷史教材在必修二中對(duì)旗袍的唯一一次提及，但授課時(shí)學(xué)生卻表現(xiàn)出極大興趣，基于這一情況，筆者嘗試著對(duì)旗袍歷史知識(shí)作了如下一些豐富。

一、旗袍是什么？

首先，旗袍屬于“袍服”——一種上下一體的服飾，而非上下兩截。《辭海》定義：“旗袍原是清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝，辛亥革命后，漢族婦女也普遍采用。經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)，一般式樣為：直領(lǐng)，右開(kāi)大襟，緊腰身，衣長(zhǎng)至膝下，兩側(cè)開(kāi)叉。并有長(zhǎng)、短袖之分。”學(xué)界往往把上述釋義中所說(shuō)的“清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝”稱作“滿清旗裝”或“旗女之袍”，而把辛亥革命后“經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)”的旗袍稱作“民國(guó)旗袍”。兩者的關(guān)系是：民國(guó)旗袍由滿清旗裝演化而來(lái)。

二、歷史上的旗袍是怎樣演變的？

1.“滿清旗裝”階段

入關(guān)以前，由于旗人重騎射且天氣寒冷，所以旗裝衣身瘦長(zhǎng)緊窄；入主中原后，騎射廢棄不用，生活日益安逸，加之受到漢文化的影響，旗裝就變得寬大起來(lái)。“基本樣式是：立領(lǐng)、右大襟、全身較寬松，長(zhǎng)袖、上下直線剪裁、下擺寬大、不開(kāi)衩。通常在領(lǐng)口大襟袖邊下擺處，鑲飾刺繡花邊或其他顏色的邊款。”可見(jiàn)，當(dāng)時(shí)旗裝的線條就是以平直為要，完全遮蔽女性身材。如果從正面觀察這種服裝，就會(huì)發(fā)現(xiàn)她自上至下都由整塊衣料剪成，連腋下的收縮都不明顯，胸、肩、腰、臀完全呈直來(lái)直去的“TA”字形態(tài)，絕無(wú)半點(diǎn)后世旗袍的“S”形美感。而且，依當(dāng)時(shí)的服制上環(huán)頸部，下掩雙足，袖口平直寬大，將整個(gè)女性的軀體嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)地籠罩起來(lái)，絕不露半寸肌膚，這與后世旗袍的“透、露”也是大相徑庭。

2.“民國(guó)旗袍”階段

1911年辛亥革命爆發(fā)，這之后的一段時(shí)間，由于社會(huì)上的排滿之風(fēng)，旗袍一度被看做滿清的象征而遭到漢族女性的排斥，而一般滿族女子由于害怕革命，也是“大半旗妝改漢裝，宮袍裁作短衣裳”，改變?yōu)闈h族女子裝束（封建遺老遺少除外）。1912年10月3日頒布的《民國(guó)服制》更規(guī)定：女子禮服上用長(zhǎng)與膝齊的對(duì)襟長(zhǎng)衫，下用長(zhǎng)裙。這種上下兩截的服制完全推翻了旗袍上下一體的袍服樣式。所以“女性在民國(guó)初年，多流行上衣、下裙，旗袍也有穿著者，但不普遍”[3]，這一現(xiàn)象一直從1911年持續(xù)到1920年左右，在這期間可以說(shuō)旗袍暫時(shí)退出了歷史舞臺(tái)。

但旗袍的暫時(shí)退出并不是被人們遺忘、拋棄。經(jīng)過(guò)新文化運(yùn)動(dòng)和五四運(yùn)動(dòng)的洗禮，年輕女性的思想得到了極大的解放，越來(lái)越追求個(gè)性的張揚(yáng)。加之1840年國(guó)門打開(kāi)后外國(guó)思想不斷滲入、西方審美觀念不斷影響，20世紀(jì)20年代開(kāi)始，越來(lái)越多的新派女性的著裝開(kāi)始融入西方的審美元素，即：“追求人性美、人體美，講究個(gè)性，充分表現(xiàn)甚至夸張人體線條……認(rèn)為服裝是裝飾美化人的美好形體的，崇尚人體的精確和諧之美。”通俗地說(shuō)：新派女性們開(kāi)始認(rèn)識(shí)并追求西方人所提倡的“曲線美”了！而在這方面，旗裝上下一體的袍服樣式顯然具有上下兩截的服飾所無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)——她能更流暢、更清晰地展現(xiàn)女性的身形曲線。于是，20世紀(jì)20年代初，一度被摒棄的旗裝又再次在新潮女性當(dāng)中流行起來(lái)。至于這一幕發(fā)生的地點(diǎn)，毫無(wú)疑問(wèn)是在上海，因?yàn)椋虾Ｊ切挛幕\(yùn)動(dòng)和五四運(yùn)動(dòng)的直接參與城市，同時(shí)還是當(dāng)時(shí)中國(guó)最開(kāi)放的地方，不斷接受著西式生活方式及思想觀念的影響——“據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本時(shí)裝在上海流行僅需一個(gè)月，巴黎的新款時(shí)裝流行到上海也只需三個(gè)月。此時(shí)的上海婦女們思維空間的擴(kuò)大使她們充分領(lǐng)略到西方服飾的曲線之美”。

傳統(tǒng)旗裝寬大平直的樣式肯定是無(wú)法滿足新派女性的上述審美追求的！于是20世紀(jì)20年代，新派女性對(duì)旗袍進(jìn)行了合乎情順乎美的改革——拋棄傳統(tǒng)的直線裁剪技術(shù)，以西方花邊工藝加上緊身服折裥法加以改良，強(qiáng)調(diào)腰身曲線，追求衣料的貼身合體。如此，從“滿清旗裝”到“民國(guó)旗袍”的轉(zhuǎn)變終于邁出了最關(guān)鍵的一步，同時(shí)也“邁出了中國(guó)服裝表現(xiàn)立體造型第一步”。

進(jìn)入20世紀(jì)30年代尤其是30年代末，旗袍發(fā)展進(jìn)入鼎盛期，在這一階段，旗袍的款式和造型全面進(jìn)入立體造型時(shí)代，忠實(shí)地勾勒出人體的輪廓曲線，烘托出女性的曲線美，襯托出典雅含蓄的東方女性的風(fēng)情。同時(shí)“開(kāi)衩”出現(xiàn)，將女性的美腿時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，更加增添了嫵媚和神秘，此時(shí)旗袍已發(fā)展成兼容中西頗具特色的時(shí)裝，以生動(dòng)流暢的手法表現(xiàn)了女性的魅力，為民國(guó)女性增添了美妙而豐富的時(shí)代風(fēng)采。

三、影視劇中的旗袍是否與史實(shí)相符？

在民國(guó)題材的影視中，女主角的旗袍總是必不可少的，比如《花樣年華》中的旗袍妖嬈萬(wàn)分；《梅蘭芳》中的旗袍質(zhì)樸素凈；《金陵十三釵》中的旗袍高領(lǐng)低衩、曲線玲瓏。

但不得不說(shuō)的是，這些影視劇中的旗袍并不完全符合史實(shí)。事實(shí)上，1937年前后的南京人，不管是達(dá)官顯貴、社交名媛還是市井?huà)D人，所穿的旗袍從用料到樣式、裝飾，都傾向于儉樸，并將這樣的旗袍視作一種愛(ài)國(guó)表現(xiàn)。

四、結(jié)語(yǔ)

閱讀對(duì)學(xué)生的發(fā)展是多么重要，而尊重學(xué)生興趣的知識(shí)補(bǔ)充與閱讀其實(shí)更能起到事半功倍的效果。本文對(duì)旗袍歷史知識(shí)的豐富——借助學(xué)生的興趣培養(yǎng)了“學(xué)生的歷史意識(shí)、文化素質(zhì)和人文素養(yǎng)”，潛移默化當(dāng)中使學(xué)生樂(lè)于“繼承優(yōu)秀的文化遺產(chǎn)” ——其實(shí)就是基于該觀念的一次粗淺嘗試。

【參考文獻(xiàn)】

[1]《辭海》[M].上海：上海辭書(shū)出版社，1979：1552.

[2]郭斐.《從旗袍的變革看中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的走向》[J].北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(bào)，2001，（4）：45.

[3]陳婷.《微風(fēng)玉露傾，挪步暗生香——追述民國(guó)年間旗袍的發(fā)展》[D].四川：四川大學(xué)藝術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué)，2005：34，37，44，37.

（作者單位：江蘇省白蒲高級(jí)中學(xué)）