《小時代》里的“時尚病人”

近日，電影《小時代3》的熱映引發大家對電影中的時尚品牌的追捧，除了備受關注的國際頂級品牌例如Fendi皮草以及BottegaVeneta僅此一件的紅裙，其實里面還有一些來自中國的原創設計。

但是在記者看來，這些所謂時髦的“中國”設計卻浮華而做作：皮革加鏤空、緊身衣、潛水服面料、和任何國際大牌如出一轍的廓形大衣、夸張的毛球、斜肩帶和徽章……絲毫看不出個人特質的線條和色彩，絲毫沒有中國精神和元素的設計，你憑什么叫“中國原創”？

《小時代》里的爛設計：

浮華、造作、抄襲

《小時代》和《后會無期》同期上映，同為80后青年領袖，郭敬明在電影中浮華、夸張的表達引起一片吐槽：一個燈二三十萬元，隨便一個包幾十萬元，喝個水都是昂貴的玻璃杯……這，是郭敬明的電影《小時代》的奢侈。

然而即便是其中令人眼花繚亂的類似“模特擺拍”，宣傳方當做最大賣點的“時尚造型”在記者看來亦是土到不能再土！俗到不能再俗！

《小時代》中為襯托出電影的質量以及上流社會的真實，運用了國際頂級品牌例如Fendi皮草以及BottegaVeneta僅此一件的紅裙——另外三分鐘一換的造型極盡可能試圖打造出時尚的品質，然而毫無意外的這成為一種審美上的“敗筆”。

電影啟用的兩位華裔設計師，添加許多“中國設計”的元素。其中法國學成歸來的Haotian Wen品牌設計師文昊天，負責了為四位女主打造一身“很獨特”的服裝的任務。電影中四位女主角身著黑色緊身衣，做出《邦德女郎》的模樣，極盡性感妖嬈，緊身、長靴、亮色、腰帶幾乎要照搬全抄哈利·貝瑞“貓女郎”造型以及Eva Green的Roberto Cavalli黑色小禮服。

畫虎不成反類犬是第一個敗筆，東施效顰的造型中以為亮色、腰帶、累贅的胸前設計顯得廉價無比。另外時尚在于原創而非照搬。《007》幾乎貢獻給了世界所有流行造型：Ursula Andress穿過的那身白色比基尼至今是T臺上致敬的經典，Eva Green的Roberto Cavalli黑色小禮服時髦到不亞于赫本的紀梵希小黑裙，Eva Green在《皇家賭場》里的戲服來自Roberto Cavalli，新作《量子危機》中女特工Fields平時穿Burberry戰壕大衣配及膝長靴，參加派對時則換上一件售價1000英鎊，Anna Wintour曾經穿過好幾次的Prada蝴蝶結小黑裙。女一號Camille更是集今年秋冬的潮流元素于一身：青銅色的高腰裙、醒目的魚形吊墜粗金項鏈，專為該片定制的Prada經典款黑色府綢無袖連衣裙……

反觀《小時代》，運用的是最近最熱的潛水服面料，絲毫不具生活參考性，至于廓形的紅色大衣——你看得出跟LANVIN或者BURBERRY2014春款的區別嗎？

男裝的打造亦好不到哪里。陳學冬扮演的超級模特陸燒在電影中身穿毛球大衣亮相，設計來自中國80后設計師周祥宇。這是他XanderZhou 2014秋冬的主推造型，斜著的肩帶和一些皇家徽章等為整個系列增添了些許儀式感情。——可這些毫無新意，毫不稀奇的創意，紀梵希等大牌的高定款上是否已經看到影子？

所謂中國設計師：

哪個線頭證明你是“中國”？

當2013年除夕夜董卿身著藍色絲絨單肩連體衣出場時，就引起眾網友一片嘩然。沒過多久，亮麗的春晚服飾又被冠以“山寨”之名。一張董卿與Lavin模特的對比照很快就在微博流行開來。在網友看來，兩套服裝除了顏色、腰帶等細節不同外，區別確實不大。宋祖英的少數民族特色服飾也被網友“挖”出相似圖片——英國著名的服裝設計師ALEXANDER MAQUEEN之前的設計。

為什么外國設計師與中國元素可以結合得天衣無縫，中國設計師手中的中國元素卻運用得不夠？為什么春晚的舞臺上沒有我們中國的特色，為什么我們的傳統服飾只能在國際場合偶爾露臉？

COPY曾經是中國設計的代名詞，所謂符號性中國設計幾乎泛濫——繁瑣的盤扣，無厘頭的繡片，和制服一樣泛濫的旗袍。一直為春晚設計服裝的郭培甚至疲于像2009年那次首現“山寨門”那樣公開回應此事。

撒切爾夫人幾年前曾斷言：“中國不可能成為世界強國，因為今天中國出口的是電視機，而不是思想觀念。中國無法向世界生產和輸出思想和文化。”

彭麗媛最鐘愛的國產品牌“例外”和“無用”的設計師馬可一直以此為鑒自警自勵，她認為中國目前真正缺乏的不是擅于經營的商人和會做產品的工廠，而是有志于向世界輸出中國的思想、文化和價值觀的品牌建設者！

“在彭麗媛的服裝中，價值觀和內心堅持的信仰以及民族自信都會體現出來，一些細節，例如輪廓、領子等。衣服是與身體最為貼近的東西，它完全有力量來代表我們的信仰和價值觀，以及我們心中最堅持的事情。”馬可說。

“服裝表現了人的特質和她內心不同的東西，是人思維的延伸體，能夠讓‘同類’一眼辨出你。”獨立的服裝美學思考，自立于慣例之外、主流之外，想象之外成為關鍵。

織錦刺繡、寫意潑墨、青花瓷紋等極具中國特色的民族元素在紐約、倫敦、巴黎、米蘭四大時裝周的頻頻出現，仿佛隱射著全球時尚圈中的中國崛起。然而中國的時尚絕不應固守于‘民族’‘傳統’和‘中國元素’中，更需要一種具有原創性格的美學精神。

“真正的中國時尚意味著尋找當代中國生活美學的自我。”馬克說。在她看來，尋找，意味著失去了，當代正在發生的生活里面蘊含著中國人的生活美學；自我，即中國過去用的都是西方的審美標準，不是中國人自己在說話，中國要找回自身的創造力。“從古老的東方哲學中汲取豐富的生命滋養，是基于當代生活方式及意識形態的審美重塑，而不是簡單如倒戈般的時尚復位。”

莫言服裝的設計師陳培也這么說，“服裝也是一種語言，我希望他能表達作家想說的話，和應該說的話，以及在國際舞臺上告訴大家，穿著它們的人的品位、人生觀、生活方式、文化背景和情感。”

洪晃與她所倡議的時尚：

什么才叫原創和態度

“薄荷糯米蔥”開業的時候，洪晃曾在博客上如是說：“這一個月，我更加覺得中國設計前途無量，因為我們已經徹底超脫了中國元素的三俗：盤扣、繡片和旗袍。”

在她看來，最優秀的中國設計師代表一種新的審美。這審美有點禪，比如“例外”的馬可，比如“素然”的王一揚，他們非常熟練地在設計中包含了中國文化和素質，但是成功地回避了那些已經用爛了的符號性中國設計。

而在“薄荷糯米蔥”，職業女性喜歡的品牌不僅有Neither Nor的上海設計師翹翹，還有王汁（Uma Wang）和陳平。這三位女設計師都是根據自己的著衣體驗而出發的，王汁和翹翹都是給大女人做時裝的，衣服很舒服，高雅。陳平的衣服更加華麗一些，適合有場合的時候穿。陳平自認為是個“胖子”，雖然她并不胖，卻在設計中時刻為非完美身材的女人著想。讓很多長期被時尚冷落，而又有消費能力的人感動得不行。

范然的連衣裙則是雞尾酒會最好的選擇，頗有代替香奈爾當年的小黑裙子的能力。那種低調的炫耀是范然熟練運用的設計元素。如果找到合適號碼，客人不可能不買，而居然有一個客人試穿后每個款式都買了一件。

與范然相比，Simon Wang似乎更加性感一些。他所選用的面料足以說明這位設計師的細膩，有一條連衣褲，面料近乎Latex，是夜店狂歡的首選，如果我們把燈調暗，放上點迷人的電子音樂，估計這件會立刻賣光。而在充足的燈光下，這件一點不暴露、一點不捆綁、但仍然有點SM感的衣服，總是讓試衣者感到半點羞澀。盡管這樣，第一周還是賣完了。

除此之外，近年來“華裔設計熱”在時尚圈中持續升溫。奧巴馬總統夫人的御用王牌JasonWu備受贊譽、紐約時尚界才子Alexander Wang 執掌巴黎世家、法國老牌的新寵兒 Dawei Sun LingLiu 受到各大奢侈品牌的邀請；臺灣設計師夏姿陳中國味的設計被國外媒體形容為《危險關系》與《花樣年華》的結合體，還有著名設計師張天愛等等。

作為80后設計師的中堅力量Alexander Wang和JasonWu他們的設計沒有了VivienneTam式的東方情調和蔣瓊耳式的藝術氣質。他們嘗試讓時裝成為生活的一部分，一種自然的、不占空間的存在。這種淡然處之、隨性自如的行事作風，使華裔設計師新秀脫離了以中國元素做賣點的時代，更自信地做出自己的表達。而到了孫大為和劉凌這一代，除了設計之外，奢侈品營銷、成衣制作的細枝末節都是他們考慮范圍內的事情。