宋代女性服裝消費

任歡歡

(西北大學歷史學院，陜西西安710069)

宋代上承隋唐，下啟明清，是中國古代社會轉型的重要時期。有關宋代女性經濟活動和宋代消費史的研究，雖早在20世紀30年代全漢昇先生便有關注①，但直至改革開放以后，其研究才逐步深入②。目前，學界對女性消費的研究仍較薄弱③。在社會活動中，女性不僅參與社會生產，且在消費領域也有著不可替代的作用。正因如此，從女性服裝消費活動入手，考察宋代女性的生活空間及其與宋代商品經濟發展之間的關系，無疑是一個有意義的課題。

服裝消費是人們日常消費的主要內容之一。在階級社會中，服裝不僅是為了滿足人類御寒和裝飾的欲望，還是作為等級的標志。中國歷代都重視冠服之制，并用禮法加以約束。女性的服裝也無例外，等級消費特征明顯。但是，宋代女性在追求時尚化過程中，僭越禮制的服裝消費現象也比比皆是。宋代婦女的日常服裝，包括貴族婦女平時所穿的衣服，大多頭戴冠巾，上身穿襖、襦、衫、背子、半臂等，下身著裙子、褲，這是最為基本的裝束。

一、宋代女性各類服裝消費

(一)冠巾消費

宋代女子冠巾名目和形制繁多。禮冠為宋代后妃們在受冊封、大朝會、祭祖、朝謁等正式場合佩戴。禮冠有較多貴重裝飾，因此成為冠飾中最為貴重的一種。據《宋史》記載:“妃首飾花九株，小花同，并兩博鬢，冠飾以九翚、四鳳。”［1］3535太后朝謁太廟時所戴的鳳冠極盡奢華，明道二年，太后“謁太廟，乘玉輅，服祎衣、九龍花釵冠，齋于廟。質明，服袞衣，十章，減宗彝、藻，去劍，冠儀天，前后垂珠翠十旒”［1］8614。

角冠也是宋代貴族婦女所戴的一種禮冠。據《夢溪筆談》載:“婦人亦有如今之垂肩冠者，如近年所服角冠，兩翼抱面，下垂及肩，略無小異。”［2］卷19《器用》從沈括的記述中，可以簡單了解角冠的特質:在冠上裝飾數把白角梳子，而且左右對稱，冠飾下垂及肩。角冠原在宮中較為流行，后傳至民間，所以稱為內樣冠。從宋代文獻記載來看，白角冠造價非常昂貴，消費者多為貴族女性。由于廣為效仿，消費風氣日漸奢靡，因此遭到朝臣非議。

舊制，婦人冠以漆紗為之，而加以飾，金銀珠翠，采色裝花，初無定制。仁宗時，宮中以白角改造冠并梳，冠之長至三尺，有等肩者，梳至一尺。議者以為妖，仁宗亦惡其侈，皇祐元年十月，詔禁中外不得以角為冠、梳，冠廣不得過一尺，長不得過四寸，梳長不得過四寸。終仁宗之世無敢犯者。其后侈靡之風盛行，冠不特白角，又易以魚枕;梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣。［3］35

由此可見，白角、魚枕、象牙、玳瑁等名貴材質作為冠飾，其奢侈消費非普通女性所能承受。

在宋代，花冠也非常流行。花冠的流行和當時社會養花、簪花的風氣密切相關。簪花與戴花冠的風俗始于六朝，興于唐代而盛行于兩宋④。宋初花冠多用鮮花作為裝飾。因為鮮花的保鮮性差，后來便出現了各式絹、絲質假花，以方便長久使用。花冠取材低廉，消費人群廣泛。據《東京夢華錄》載:

女童皆選兩軍妙齡容艷過人者四百余人，或戴花冠，或仙人髻，鴉霞之服，或卷曲花腳幞頭，四契紅黃生色銷金錦繡之衣，結束不常，莫不一時新妝，曲盡其妙。［4］834

在傳世畫作與雕刻中也有宋代女性戴花冠的形象，《瑤臺步月圖》中女子所戴冠子就是仿真花冠的一種，這種花冠在河南偃師酒流溝宋墓的廚娘磚上也可以見到［5］442。

珠冠，是用珠裝綴于冠上或者綴之于簪、釵、花鈿間。珠冠的價值珍貴，能擁有珠冠者都是身份顯赫之人。據《武林舊事》載:“宰執常服系鞵，詣后殿西廊，觀看公主房奩:真珠九般四鳳冠、褕翟衣一副……北珠冠花篦環。”［6］卷2《公主下降》“上奇之，呼入北宮，又取妃嬪珠冠十數示之。”［7］281除了宮廷女子，地位顯赫的朝臣女子也有機會擁有如此貴重的冠飾。“(韓)侂胄有愛妾十四人，或獻北珠冠四枚于侂胄，侂胄以遺四妾，其十人亦欲之，侂胄未有以應也。師聞之，亟出錢十萬緡市北珠，制十冠以獻。”［1］8749十萬錢制了十個珠冠，珠冠價值不菲，顯而易見。

蓋頭是宋代女性又一較為盛行的頭飾。女性外出之時戴蓋頭，不僅可以抵御風沙，還可以“避面”。《清波雜志》載:“士大夫于馬上披涼衫，婦女步通衢，以方幅紫羅障蔽半身，俗謂之‘蓋頭’，蓋唐帷帽之制也。”［8］53在宋代，蓋頭適合各等女性和各種場合，消費量較大。婚嫁過程中，從說媒、聘禮到正式結婚，都少不了蓋頭，“其媒人有數等，上等戴蓋頭，著紫背子，說官親宮院恩澤”［4］479;“自聘送之后，節序不送，擇禮成吉日，再行導日，禮報女氏，親迎日分。先三日，男家送催妝花髻、銷金蓋頭”［9］卷20《嫁娶》;“女掛于手，面相向而行，謂之‘牽巾’，并立堂前，遂請男家雙全女親，以秤或用機杼挑蓋頭，方露花容，參拜堂次諸家神及家廟”［9］卷20《嫁娶》。總體來說，蓋頭多是大戶人家女子使用的頭飾，對于廣大的勞動婦女而言，蓋頭顯然不夠實用，她們多用各式各樣的頭巾做頭飾。“村人來賣茶、菜者甚眾，其中有婦人，皆以青斑布帕首，然頗白皙，語音亦頗正。”［10］卷6村中婦人以青斑布作為頭飾，應是當地婦女的真實寫照，其頭巾消費或僅限于此。

(二)上衣消費

背子，又名“綽子”。據宋代文獻記述，“背子”為長身衣，長袖，兩腋開衩，下長過膝，領型為直領對襟式(類似于現代社會的風衣)。在宋初，背子原為普通女性的常服。“淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特頒行之。凡士大夫家祭祀、冠婚，則具盛服。……婦人則假髻、大衣、長裙。女子在室者冠子、背子;眾妾則假紒、背子。”［1］3577－3578后來因為背子方便實用，流傳較廣，各階層女性均喜穿著。據《宋史·輿服志》載，乾道七年定其常服，“后妃大袖，生色領，長裙，霞帔，玉墜子;背子、生色領皆用絳羅，蓋與臣下不異。”［1］3535貴族婦女為彰顯與眾不同，就在裝飾上費盡心機，極盡華麗。據李廌《師友談記》載:

禁中侍中侍宴，……太妃暨中宮皆西向，寶慈暨長樂皆白角團冠，前后惟白玉龍簪而已，衣黃背子，衣無華彩;太妃暨中宮皆鏤金云月冠，前后亦白玉龍簪，而飾以北珠。珠甚大，衣紅背子，皆用珠為飾。中宮雖預坐，而婦禮甚謹。［11］17

公主大婚時也會穿著“真珠大衣背子”［6］卷2《公主下降》。宋代市井女性也喜歡穿著，如媒婆也要穿有等級之分的背子。“其媒人有數等，上等戴蓋頭，著紫背子，說官親宮院恩澤。中等戴冠子，黃包髻，背子，或只系裙，手把青涼傘兒，皆兩人同行。”［4］479

宋代女性也有穿著輕衣的習俗，李清照的詞《點絳唇》中即有描述宋時女性“薄汗輕衣透”之景。福建黃升墓出土了數目眾多的南宋女服，其中就有縐紗長背子。北京故宮博物院所存的宋人畫作《花石仕女圖》便可為黃升墓中縐紗背子的穿用方式作圖像注解。《花石仕女圖》傳達了宋時女性著纖裳的輕盈之景。

宋代婦女亦喜歡大袖衫子。大袖衫子因兩袖寬肥而得名，是宋代貴族婦女常著的一種服裝。據《宋史·輿服志》載:“其常服，后妃大袖，生色領，長裙，霞帔，玉墜子。”［1］3535普通富貴之家女眷也喜歡穿著大袖。據《夢粱錄》載:“且論聘禮，富貴之家當備三金送之，則金釧、金鐲、金帔墜者是也……更言仕宦，亦送銷金大袖，黃羅銷金裙，段紅長裙或紅素羅大袖段亦得。”［9］卷20《嫁娶》以“銷金”而成大袖，價格不菲，并非所有女性均有能力消費。晚唐五代之時，婦女的衣衫多以薄如蟬翼的紗羅為之，穿著時里面并不穿內衣，肌膚隱約可見。此景正如五代花蕊夫人《宮詞》所云:“薄羅衫子透肌膚。”宋人衣冠趨于拘謹，衫內綴一層襯里，這樣即成夾衫。李清照《蝶戀花》:“淚融殘粉花鈿重，乍試夾衫金縷縫”說的應該就是這種服裝。所謂“金縷縫”，是指衫袖太大，一幅布不夠寬闊，需要兩幅拼接。拼接而成的袖子都會有一道接縫，為不使接縫外漏，即用鏤金花邊鑲嵌。福建黃升墓出土了一件宋時女衫，長120厘米，袖寬69厘米，袖寬竟達衣長的一半。此女衫袖子中間的拼接處亦有鏤金花邊的“金縷縫”。宋代女性也在某些特殊場合穿著大袖作為禮服。據《朱子家禮》記述，“婦人則用極粗生布為大袖”［12］卷4《喪禮》。宋代妓女也喜歡穿著大袖。南宋臨安的酒庫，每年都會舉行“開煮迎酒”［13］儀式。據《西湖老人繁盛錄》載:“每庫有行首二人，戴特髻，著乾紅大袖，選像生有顏色者三四十人，戴冠子、花朵，著艷色衫子，稍年高者，都著紅背子、特髻。”［13］綜上可見，大袖在宋代流傳較廣，消費量較大。

(三)下裳消費

1.裙子

裙子是宋代女性主要下裳類服裝，有長裙、羅裙、旋裙、趕上裙、百褶裙等多種類型。宋代婦女在正式場合都要穿長裙，一定程度上承襲了唐、五代裙式遺風。朱熹制定的禮儀規范要求女性參加各種正式活動時都要穿著長裙，以示莊重。宋代婚姻聘禮中也包括長裙，據《夢粱錄》記載:“且論聘禮，……更言仕宦，亦送銷金大袖，黃羅銷金裙，段紅長裙。”［9］卷20《嫁娶》公主笄禮，也要準備長裙。據《宋史》記載:“公主笄禮。年十五，雖未議下嫁，亦笄。笄之日……其裙背、大袖長裙、褕翟之衣，各設于椸，陳下庭。”［1］2370后妃們平時也喜愛著長裙，“其常服，后妃大袖，生色領，長裙，霞帔，玉墜子;背子、生色領皆用絳羅，蓋與臣下不異”［1］3535。由此觀之，長裙消費在宋代女性的各個階層中廣泛存在。

較之前代，宋代絲織業更為發達。一些工藝復雜的絲織品亦能大規模生產，如羅。羅是一種輕薄并有疏孔的上乘絲織物。宋代著名制羅工藝分為提花羅和素羅。宋時女子用羅裁制的裙子叫“羅裙”。這在宋代的詩詞作品中多有體現，如晁補之的《漫成呈文潛》:“十年閉戶不作舞，為客一整紅羅裙。”［14］《漫成呈文潛》辛棄疾的《東坡引》:“起來香腮褪紅玉，花時愛與愁相續，羅裙過半幅。”［15］卷4《東坡引》女子穿著羅裙在宋代是一種時尚，“尺六腰圍柳樣輕，娉娉裊裊最傾城。羅裙新剪湘江水，緩步金蓮襪底生”［16］1505。宋代貴族婦女多喜歡在羅裙上繡一些圖案以為裝飾，“繡羅裙”的說法便是由此而生。據李元膺《菩薩蠻》描繪:“彩旗畫柱清明后，花前姊妹爭攜手。先緊繡羅裙，輕衫束領巾。”［17］卷上《菩薩蠻》南宋福州黃升墓中，僅各式羅質裙子就出土了15件，足見羅裙消費量之大。

宋代一定程度上繼承了唐、五代時的裙式遺風，尤其是唐代盛行的“石榴裙”與五代時風靡的“百褶裙”。石榴裙在宋人的詩詞中多有體現，如《浣溪沙》中的“輕屧來時不破塵，石榴花映石榴裙”［17］卷上《浣溪沙》。五代風靡的百褶裙，在宋代依然盛行。百褶裙在宋代貴賤均穿，俗稱為百碟裙、百折裙等。裙式在宋代有六幅、八幅、十二幅之分。裙間多有褶裥，尤以舞裙折褶為最。褶裥增多可增加旋轉間婆娑裊娜之感，誠所謂“百疊漪漪水皺，六銖縰縰云輕”［18］2167。南宋福建黃升墓中出土的折裙，六幅除兩側兩幅不打折，其余四幅均打15折，即60折。部分官宦女性折裙的褶皺可能更多。

此外，宋代還有兩種形制奇特的裙子。一種是便于婦女騎行的“旋裙”，其特點是在裙的前后取中處各開一衩，目的是使雙腿便于活動，即《江鄰幾雜志》所載:“婦人不服寬袴與襜制旋裙，必前后開胯，以便乘驢。其風聞于都下妓女，而士人之家反目效之。”［19］578旋 裙 的 特 質 是“旋 裙 重 疊，以 多 為勝”［1］14054。另一種裙式叫做“趕上裙”，又稱“上馬裙”。“趕上裙”為理宗朝宮妃們創設的一種新裙式，據《宋史》載:“理宗朝，宮妃系前后掩裙而長窣地，名‘趕上裙’。”［1］1430其形制為前后各一片，兩片前后相掩，活動幅度較大，也便于騎馬，因此得名。

2.褲、褌

在宋代，褲子是僅次于裙子的下裳類服裝。宋時婦女所穿的褲子基本有兩種:一是開檔式。穿時在外面罩上裙子，罩裙一般比較長，以過腳面者最為常見。穿用這種裙子的婦女多數是上層貴族或富家之女眷。如福州黃升墓中，黃氏身上所穿的褲子，就是這種開襠褲。二是有襠而小者，稱為褌。這種褲子的特點是便于活動，保暖性強，多為廣大勞動婦女所穿。據《都城紀勝》載，中秋節前后酒庫開沽新酒，用“妓弟乘騎作三等裝束，其第三等冠子衫子襠褲”［20］《酒肆》。可見，宋代褲裝的消費也是涵蓋了各個階層。

3.膝褲

膝褲，又叫膝襪、褲襪、釣墩，是指宋代女性的脛衣，是下裳的重要組成部分。如膝襪，形似襪袎，無底，穿著時緊束于脛，上達于膝，下及于履。其材質通常為布帛，有時以彩繡和珠翠為飾。釣墩也形似襪袎，但無腰無襠，左右各一，即《宋史·輿服志》所載:“釣墩，今亦謂之襪袴，婦人之服也。”［1］3577

(四)足衣消費

宋代女子流行的女鞋有翹頭鞋、平頭鞋和鳳頭鞋等，以翹頭鞋最為時興。流行這種鞋可能與當時的纏足風氣有關。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作為鞋面，即“裙松翠褶，鞋膩紅幫”［21］卷8。因為鞋子實在太小，時人以“金蓮”稱之。《墨莊漫錄》記載:“屏帳腰支出洞房，花枝窣地領巾長。裙邊遮定鴛鴦小，只有金蓮步步香。”［22］140生活考究的宋代女性，其鞋子多以羅綺繡成，故名“繡羅弓”。這種以羅綺為面料的彩色弓鞋在福建黃升墓中也有出土，其中一雙穿在墓主人的腳上，另五雙置于包袱內，大小形制相同。更有奢侈的女子，還消費金縷鞋和珠鞋等。《宋詩紀事》載:“侍輦歸來步玉階，試穿金縷鳳頭鞋。”［23］392說的便是這種情況。珠鞋是裝飾有珍珠的鞋子，“席分珠履三千客，后列金釵十二行”［23］2313。宋時女性也穿著靴子，蘇東坡在其詞中便有“細馬遠馱雙侍女，青巾玉帶紅靴”［24］《臨江仙》的描述。花靴尤為富家女子所鐘情，“汴京閨閣……花靴弓履，窮極金翠”［25］4760是其寫照。

宋代由于女子纏足之風盛行，因此襪子與鞋一樣，都制成尖頭狀。襪，在宋代有以羅綾制者，足尖上彎，“長愁羅襪凌波去”［24］《菩薩蠻》，“一鉤羅襪素蟾彎”［26］卷7《閨情》等詩句均是對其描述。這些質地輕薄，柔軟秀美的襪子，其擁有者往往為上層貴族和富家之女。宣和年間，開封女子“一襪一領，費至千錢”［25］4760，其消費的奢侈程度可見一斑。

二、宋代女性服裝消費的特點

(一)時尚性特征凸顯

時尚是一種社會文化和社會心理現象。“時尚可定義為目前最為廣泛使用的語言、時興樣式、禮儀風格等行為表現方式和思維方式。”［27］254時尚的魅力就在于奇妙的雙重性:既標新立異又能模仿，既新潮又流行。這種雙重性正好同時滿足自我的兩種需要:獨特性與安全感。時尚作為一種市民文化，不但影響著消費選擇，而且成為一種有效的社會整合力量。時尚對于那些沒有能力憑借自身努力達到個性化的人而言，也是一種補償，因為時尚使他們能夠在公共意識中獲得關注。德國社會學家齊美爾認為，“時尚是階級分野的產物，有著既使既定的社會各界和諧共處，又使他們相互分離的雙重作用。”［28］244時尚的最大特點在于多變，“衣服的命運不再依附它自身的價值，開始賴著時勢風尚和主人的喜好起落。喜好通常也是無常的，只要一個‘時’字沒有了，衣服的命運也堪憂起來”［29］63。因此，貴族女性為了顯示自己的差別化，往往掀起另類的消費風潮。時尚由宮廷、貴族流向民間的特征凸顯。《清波雜志》記載:“先是，宮中尚白角冠，人爭效之，號內樣冠，名曰垂肩、等肩。至有長三尺者，登車檐皆側首而入，梳長亦逾尺，議者以為服妖，乃禁止之。”［8］338宋代冠梳都較長大，左右兩邊又要插得很多，所以女性佩戴后只能側首而入，非常不便。但這又恰恰說明了佩戴者的“有閑階級”風格。如果衣著除了證明人的財力優厚及任情花費外，還可以證明穿著人并不是一個依靠勞力來度日的人，那么衣著作為社會價值的一種證明作用就會大大提高。這種富麗奢華的冠梳，迅速從宮廷傳入民間，并以“內樣冠”為時尚。這也說明了通過衣著的相似，人們似乎可以獲得一種相似身份，從而拉近彼此間的距離。徽宗時期“奉身之欲，奢蕩靡極”［1］3478，出現了許多新風尚。如宣和年間的“宣和妝”，這種裝飾來自宮中，后流傳到民間。劉克莊《北來人二首》詩曰:“凄涼舊京女，妝髻尚宣和。”［30］688其中較有代表性的裝束為“腰上黃”。《梃史》中這樣記述:“宣和之季，京師士庶競以鵝黃為腹圍，謂之腰上黃;婦人便服不施衿紐，束身短制，謂之不制衿。始自宮掖，未幾而通國皆服之。”［31］54度宗時宮中盛行琉璃花，“都下人爭效之”［32］162。對于這種由宮廷、貴族流向民間的潮流傾向，齊美爾從社會學的角度作了說明:精英階級總是力圖用一種明顯的標識如服飾或生活方式等來使自己更為醒目，而下層階級的成員也想借用這些標識來提高自己的地位。這樣，精英階級就必須放棄舊的區分標識引入新的區分標識，于是又引發了新的一輪競爭潮流。這種循環過程，意味著時尚是人們求得社會相符的活動和意向，是滿足個人差別化和求異心理的欲望，是兩者結合的、包容眾多生活形態的社會現象［33］104。

(二)炫耀性消費加強

凡伯倫在《有閑階級論》中寫到:“財產與英勇的戰績或卓越的功績不同，它現在已經成為衡量成就的可敬程度時最容易被認明的確鑿證據;因此它就成為了博得尊崇的習慣依據，如果在社會上獲得相當地位，就必須保有相當財產……一旦積累的財物在這樣的情況下成為能力的公識標志，財富的保有就必然成為博得尊重的獨立的、確定的基礎，就必然具有這一性質。”［34］24－25那么，財產的保有一旦成為博取榮譽的基礎，它表現在消費領域里就是“炫耀性消費”。在宋代士庶地主階級中，以現有的金錢標準為出發點去爭取財富的進一步增長成為主流趨勢。這一點，反過來又引起滿足心情的新標準，以自己的資力與同儕的資力作對比，又引起了金錢上的新的分等分級。因此，在宋代商品經濟大潮中，士庶地主階級在積累財富時所尋求的目的是在資力上與社會上其他成員相形之下的優勢。方行在《中國封建地租與商品經濟》中談到了宋代炫耀性消費劇增，他說:“炫耀性消費是消費者不是為了獲得實際效用，而只是為了炫耀自己的社會地位和富有。這種消費往往攀比成風，愈演愈烈。”［35］279具體到女性所執行的代理消費的目的，本質上并不是為了提高消費者本人的生活豐富程度，而是在于提高為之執行消費的“那位主人”的金錢榮譽。在中國古代社會中，地位最尊貴的莫過于皇室，其后妃們消費的炫耀性特征明顯。她們平時的衣飾都極盡奢華，不少在民間禁止服用的高檔面料與裝飾，都在宮廷之中隨處可見，例如錦綺、綾羅、鹿胎、透背、銷金、鋪翠等。宮廷服飾“纖華，務極珠金之飾”［36］輿服四之七。據《東京夢華錄》記載，在公主出降的慶祝隊伍中，數十宮殯也都穿著“紅羅銷金袍被”［4］400。面對宮廷之中“朝成夕毀，務以相新”的服飾奢侈消費，蘇軾感嘆道:“后宮之費，不下一敵國。”［37］294宮廷女性的這種奢華消費，自然代表了最具權威的皇帝的崇高而又不可僭越的地位。對于社會各個階級的消費者來說，炫耀性消費動機都能左右其消費行為。處于不同階層的人們還有向往和追求更高階層人士的消費行為。每一階層的人都追求、模仿比他更高一層人士的消費方式，以至于窮人們都面臨炫耀性消費的壓力。嘉祐七年(1062)，司馬光說:“是以內自京師士大夫，外及遠方之人，下及軍中士伍、畎畝農民，其服器用比于數十年前，皆華靡而不實矣。”［38］4759庶民家庭的女性消費也大有攀比富貴之勢，《宋會要》中就有記述“民庶妻妾冠帔珠翠，僭擬貴族”［35］刑法二之一三八。梅堯臣《村豪》一詩記述了農村地主家庭的婦女，具有“女髻銀釵滿，童袍毳氎鮮”［39］卷33《村豪》的炫耀情結。《大丫隘》一詩記述了僅僅以農耕為業的自耕農家庭中的婦女:“家家婦女布纏頭，背負小兒領垂瘤。山深生理卻不乏，人有銀釵一雙插”［40］卷62《大丫隘》也是如此。這種炫耀之風愈演愈烈，至南宋時，“婦女飾簪之微，至當十萬之直，不惟巨室為之，而中產亦強倣之矣。后宮朝有服飾，夕行之于民間矣”［41］卷11。伴隨著物質生活的奢侈，精神生活的奢侈亦風靡社會各個階層，炫耀性消費成為這個時代的消費時尚。恩格斯指出，人類“一有了生產，所謂生存斗爭便不再圍繞著單純的生存資料進行著，而要圍繞著享受資料和發展資料進行”［42］350。通過奢侈消費來炫耀自身的地位，以從這種消費行為中獲得心理和感官上的滿足。由于奢侈消費已陷入難以自我滿足的欲望誤區，其最終結果是欲望不能讓欲望滿足，欲望讓欲望成為欲望。

(三)對于宋代某些商品生產技術及服務的拉動作用

物質產品和精神產品的消費需求是社會生產的推動因素，也是商品經濟發展的決定因素。隨著等級消費秩序向財富消費秩序的轉變，女性服裝消費成為了一種有效的激勵機制。良好的激勵機制可以調動人們創造財富的積極性。假若女性是人口總數的一半，可以想象由女性形成的巨大消費需求，需要從各地生產并運輸大量商品來供應。以女性服裝所用的絲織品為例，宋代各地都出現了名牌絲織物，如蜀錦、巴西紗子、刻絲、寺綾等。自兩漢以來，蜀錦一直是著名絲織品，“蜀中富饒，羅紈錦綺等物甲天下”［1］9396。蜀地的梓州在宋代已經成為一個重要的絲織業中心，“梓州織八丈闊幅絹獻宮禁，前世織工所不能為也”［22］61。與其臨近的綿州，則以“巴西紗子”著稱，“綿州諸邑，各有所出，謂之八子。巴西紗子……巴西紗一匹重二兩，婦人制夏服，甚輕妙”［43］卷15《綿州八子》。《宋史》中記載“衣被天下”［1］4362的河北路“民富蠶桑，契丹謂之‘綾絹州’”［1］9934。河北定州的絲織工藝嫻熟，據《雞肋篇》載:

定州織“刻絲”，不用大機，以熟色絲經于木棦上，隨所欲作花草禽獸狀，以小梭織緯時，先留其處，方以雜色線綴于經緯之上，合以成文，若不相連。承空視之，如雕鏤之象，故名“刻絲”。如婦人一衣，終歲可就。雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所織也。［44］33

宋時上層婦女以“刻絲”為衣，終一年之時，才可完成。除此還有“名著天下”的“寺綾”，“越州尼皆善織，謂之‘寺綾’者，乃北方‘陷織’耳”［44］33。

絲織業也使得宋代商品經濟有了很大飛躍，尤其是彩帛市場的興起。據《東京夢華錄》記載:“南通一巷，謂之‘界身’，并是金銀彩帛交易之所，屋宇雄壯，門面廣闊，望之森然，每一交易，動即千萬，駭人聞見。”［4］144界身彩帛交易動則千萬，已讓宋人驚駭了。《都城紀勝》中也記載了彩帛交易的繁盛:“其他如名家彩帛鋪堆上細匹緞，而錦綺縑素，皆諸處所無者。又如廂王家絨線鋪(自東京流寓)今于御街開張，數鋪亦不下萬計。”［20］《鋪席》聯系到北宋東京車馬盈市、羅綺滿街以及南宋臨安都民士女羅綺如云的景象，就不足為怪了。隨著彩帛鋪等的發展，也出現了不少以經營匹帛為生的行商大賈和零售小販。據《續資治通鑒長編》載，肖山大商鄭旻市紗，“積計不稅者幾萬端”［38］4578，足見其交易量之高。另外，朱熹在《晦庵先生朱文公文集》彈劾唐仲友之文中，詳細說明了唐氏擅自生產和經營彩帛的情形，“及去年十一月次子娶婦，凡供……衣服，并是什物庫陸侃支公使庫錢，往仲友私家婺州所開彩帛鋪，高價買到暗花羅并瓜子春羅三四百匹，及紅花數百斤，本州收買紫草千百斤，日逐拘系染戶在宅堂及公庫變染紅紫”，“仲友自到任以來……又乘勢雕造花板印染斑襭之屬，凡數十片，發歸本家彩帛鋪充染帛用”，“仲友因修造兵器，前后發買牛羊皮穿甲及生絲打弓弩弦……所買生絲，除量支作弓弩弦用外，并發歸本家彩帛鋪機織貨賣”［45］卷18《按唐仲友第三狀》。唐仲友身在婺州金華，不僅私家出賣彩帛，而且還大規模地印染彩帛，其身任朝廷官職，冒如此風險規模經營，況且金華在南宋時僅僅是一個中小城市，以此或可推測彩帛的商品生產量和流通量之大，利潤之高。除了這些成規模、有地位的大量彩帛買賣，那些零散的從事彩帛交易的販夫走卒也比比皆是。《夷堅志》中就記載了很多宋代各地這樣的例子，如“湖州人陳小八，以商販縑帛致溫裕”［16］1465;“麗水商人王七六，每以布帛販貨于衢婺間”［16］1032;“鄂岳之間居民張客，以步販紗絹為業”［16］1590。也有以此世代為業并全家以此為生的記載，如“宗立本，登州黃縣人。世世為行商，年長未有子。紹興戊寅盛夏，與妻販縑帛抵濰州，將往昌樂”［16］12。也有棄農經商后以經營彩帛為業的記載，“鄭四客，臺州仙居人，為林通判家佃戶。后稍有儲羨，或出入販貿紗帛海物”［16］919。女性簡單的織源的生產、流通就帶動了如此多的人從事其業，可見宋時女性衣飾消費的拉動作用不可小視。從另一方面來講，商人一般以購置地產作為保持財富的手段，而服裝消費的刺激使這些階層將部分財富轉移到工商業領域。從一定程度上來講，這對于促進工商業資本增大發揮了重要作用。

三、結語

在封建社會中，服飾這一日常最直接表明人們等級身份的標志性消費，歷來頗受重視。一定程度上來講，對服飾舒適美觀追求的實現程度，往往與每個人的社會地位高低和財富多寡具有一致性。宋代女性服裝消費與市場商業緊密相連，體現性別消費的特征十分明顯，比如時尚性特征凸顯，由此帶來的奢侈性消費不斷增加等。女性消費之所以這樣興盛，與宋代商品經濟高度發展有著密切關系，消費經濟的繁榮也對生產技術的革新有著重要的推動作用。

(本文是以碩士學位論文為基礎修改完善而成，特此說明)

注 釋:

①在這個問題上，德國社會學家齊美爾認為，在歷史的大部分時間里，女性都處于弱勢地位，她們總是受制于“慣例”，只能做慣例所認為“正確”與“適當”的事情，處于一種被普遍認可的生存方式中。由于責任與自我保護的需要，她們回避了對自身的依賴。弱者從典型的生活方式中找到了庇護，這種典型的生活形式阻礙強者行使有異議的權利。但是，在跟隨慣例、一般化、平均化的同時，女性強烈地尋求一切相關的個性化與可能的非凡性。時尚為她們最大地提供了這二者的兼顧，因為在時尚里一方面具有普遍的模仿性，跟隨社會潮流的個體無須為自己的品位與行為負責;而另一方面，又具有一定的獨特性，對個性的強調、對人性的個性化裝飾。參見羅剛、王中忱主編《消費文化讀本》，中國社會科學出版社2003年版，第252－253頁。

②全漢昇:《宋代女子的職業與生計》，《食貨》第1卷第9期，1935年;全漢昇:《南宋杭州的消費與外地商品之輸入》，《歷史語言研究所集刊》(七)，中華書局1987年版。

③改革開放后，對于宋代女性的經濟活動關注較多，主要代表性研究成果有:張邦煒的《兩宋婦女的歷史貢獻》(張邦煒《宋代婚姻家族史論》，人民出版社2003年版，第181－191頁)、鄭必俊的《論兩宋婦女在經濟文化方面的貢獻》(《北京大學百年國學文萃:史學卷》，北京大學出版社1998年版，第507－513頁)、(臺灣)游惠遠的《宋代民婦的角色與地位》(臺灣新文豐出版有限公司1998年版)、邢鐵的《中國家庭史·宋遼夏金時期》第三章“家庭經濟和日常生活”等，對于這一問題都有研究。對于宋代消費問題的研究成果較多，其中方行認為宋代消費群體較之前代擴大(參見其《中國封建地租與商品經濟》，載其《中國封建經濟論稿》，商務印書館2004年版，第258－286頁)。其他對于宋代消費問題的代表性研究成果有:顧全芳的《北宋的華靡之風》(《山西師范大學學報》1988年第3期)、吳曉亮的《略論宋代城市消費》(《思想戰線》1999年第5期)、魏華仙的《宋代四類物品的生產和消費研究》(四川科學技術出版社2006年版)、王善軍的《宋代世家大族消費述論》(《社會科學戰線》2008年第7期)等。

④汪圣鐸認為，宋代無論在朝在野，簪花都很流行，不只是婦女戴花，男人特別是士大夫也有戴花的風氣。參見其《宋代社會生活研究》，河北大學出版社2007年版，第331頁。

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