享食記樂（三）

豆腐得味

我在報社夜班當編輯距今有30 多年了吧。我們頭版主編劉文峰、編輯夏震霏均系我學兄， 三人親密程度可以用“小舢板”來形容。那天晚上，江西特約記者老楊傳真來一條消息，景德鎮市名廚張德生會做400 多道豆腐菜，技驚東鄰。哥仨平日里埋首“三長兩短”之中，突然讀此好稿，興味盎然，為其制一標題“莫道豆腐家常菜，名廚烹作席上珍”，當月被評為好標題。

兩年之后，我被國內記者部派往江西采訪， 在景德鎮陋巷中找到張德生。德生兄當即親手做了六道豆腐菜招待我，還傳我一秘方：老豆腐切丁，焯水，瀝干，另將皮蛋切丁；兩者用精鹽、味精、蔥花、蒜泥、麻油、辣油相拌，即成佳味， 試之果然。其色黑白分明，其味清香爽口。還有五款豆腐菜：“金包銀”，用雞蛋將豆腐包住； “雙層肉”，豆腐干拌豬耳朵；“金鑲玉”，將白豆腐絲和油炸過的豆腐絲與肉絲、肉皮絲、蝦米、木耳絲、黃花菜以及筍絲共烹；“麻醬拌豆腐”， 豆腐丁焯水，瀝干，加上榨菜末、熟豬肚丁，將芝麻醬、鹽、糖、味精拌勻后澆在豆腐丁上；“石雞燉豆腐泡”，用豆腐泡（油豆腐）來燉石雞。

“豆腐狀元”張德生所制的豆腐菜中，用了不少方法來使豆腐入味，而豆腐也是樣樣都能入味。怪不得清代大文學家、大美食家袁枚要說“豆腐得味，遠勝燕窩”了。確實，魚翅、海參、燕窩還有鮑魚都不能剁成泥（否則看不出是魚翅、海參、燕窩、鮑魚了），而豆腐盡可成泥、成茸，能更好地吸收其他食材的鮮、香味。與冬瓜、粉皮、銀耳等無味之物相比，豆腐入味的方法要多得多。

拳雞、掌鱉、紅鯉魚

離開景德鎮，乘越野車在山地行進兩個多小時，便到了我的老家婺源。縣委葉書記、副縣長余女士為我們洗塵，用拳雞、掌鱉、荷包紅鯉魚款待我們這些遠方歸來的游子。

所謂拳雞、掌鱉，即是拳頭大小的仔雞和手掌大小的幼鱉，當然鮮嫩無比。席上的雞是用婺源的傳統烹飪法粉蒸而成，原汁盡在其中， 肉不但絕嫩，且雞味極鮮、極香。鱉則是清燉， 原汁原味。對于我這樣在上海輕易吃不到鱉的人來說，嘗到如此肥腴的佳肴，其欣喜是不用說的了。葉書記仿佛看出了我的心思，把一只整鱉夾在我碗中，并用筷子壓住。

荷包紅鯉魚是婺源四大名產之一。據說明代有一位婺源籍的宰相告老還鄉時，皇上將御花園魚池中兩尾紅鯉魚相賜。他將魚從京城萬里迢迢帶到婺源，從此落地生根，繁衍至今。此魚頭呈三角，嘴有兩須，渾身金紅，魚身兩面各有魚鱗36 片，肚子特大，渾似一只大荷包，因而得名。紅鯉魚清蒸上桌，用大號魚盆盛著，有一股特別的香味。同席還有一位上海鐵道學院教授及夫人，多年未回老家，對荷包紅鯉魚贊不絕口。不多時，一大盤魚被瓜分干凈。

婺源四大名產中的“綠”是婺綠，這次回婺源嘗到高山云霧茶，醇厚、甘冽，回味無窮；“黑” 是龍尾硯；“白”是江灣雪梨，個大、皮薄、果肉白嫩而松脆，香甜多汁無渣。

炎夏啖贛菜

阿彭幾次邀我去吃吉安菜。我一面答應著， 一面在想，井岡山地區有什么好菜？無非是南瓜湯、紅米飯罷了。可在今年立秋之前（還在三伏天呢），跟著他“戰高溫”，去了上海閔行七莘路的“贛緣食府”，不由得對自己固執的成見產生了懷疑。

莫看贛緣食府地處上海西南隅的閔行，但進門之后的直覺告訴我，這里的菜肴不一般。席間，接連上了兩道紅燒菜——紅燒沙鱉和紅燒竹貍。進口一嘗，靈光乍現，我不由得拍案叫絕： “這是兩道古菜呀 ！”史載，南宋高宗趙構曾問歙味于大學士汪藻，藻對以梅堯臣詩曰：“雪天牛尾貍，沙地馬蹄鱉”。棲息于灌木叢和竹林中的竹貍又名竹鼠，其體大肉多，味道鮮美。據本草綱目記載：“竹鼠肉甘，平，無毒，補中益氣，解毒。”贛緣此菜毫無腥臊味，酥香耐嚼，真正好味。而沙鱉多棲息于山澗、溪道、水溝、河湖、池沼等草叢的沙泥中，難以肥壯，一只如手掌大小，約250 克左右。沙鱉軟糯鮮香，食之黏唇黏指，十分滋補。井岡山煙筍堪稱十大贛菜之一，以烏煙筍、豬肉絲、干紅椒為主料，油燜而成，食之猶有臘肉之味。龍鳳湯非常滋補益人，以泰和雞和蛇慢火清燉而成，且加入咸鴨蛋，甘甜味鮮， 而且清熱解毒、滋陰補虛，據說炎夏食之，不生痱子。

又上了一道燉菜，乍看似豬爪，但又比豬爪肥碩，其名為“腳踏實地”。主人笑瞇瞇告訴我， 這是燉牛蹄。牛蹄我在上海也食過，是清真菜“賽熊掌”。這道“腳踏實地”多了一點鄉土味，當然也少不了辣椒。

還有盤龍，那是黃鱔烹成。它不像同名的清蒸鰻那么肥腴，但要比蒸鰻鮮美。

吃到這份上，心想該休息了，老夫也吃累了。不過主人說：“且慢 ！”遂又上了香酥烏雞。噢， 那是用吉安市泰和縣名產烏雞烹成，非吃不可。烏雞白毛烏骨，極其滋補，特別是對婦女，中藥鋪甚至有白色鳳仙花和烏雞制成的婦科圣藥“烏雞白鳳丸”。

步出贛緣食府，打了一個飽嗝，抬頭看了看驕陽，我對阿彭說：“我有一點后悔。”阿彭大吃一驚：“后悔什么？”我說：“我為什么不早一點來呢？”

江禮旸

“70”后“猿叟”。為尋覓安全、健康、美味之食而上下左右搜索的孤獨的行者。endprint