若爾蓋之旅

花影

從九寨去往若爾蓋，海拔逐漸高起來，天氣也越來越有高原特點，下雪，出太陽，藍天白云，烏云壓頂，各種天氣跳躍出現。

路上遇到帳篷部落，一座座白色的帳篷或密或稀地散落在草原上，就像珍珠一樣圓潤動人，再襯著雪山，這是牧民們多么詩意的居所。

我要是牧民，我也不愿意住在水泥房子里，我也要騎著馬，唱著歌，趕著我的牛羊們，不停地往草肥水美的地方去。

這一路上，真是個牛羊滿山坡啊，放眼望去，哪兒哪兒全是黑黑白白的星星點點，瞧著真喜人。我特別希望路上能遇到一群羊，然后我跑到羊群里去，抱起小羊拍拍照，假裝我有一群羊。但是未果，羊群們大多被圈在圍欄里，它們的地盤超級廣闊，常常只能看見毛茸茸的一線。偶爾遇到山坡上的羊群，我剛一靠近，羊兒們就要跑，一個個肥溜溜的屁股上還涂著顏色，想必是用來區(qū)分的，免得你家他家的羊兒弄混了。

這一路，總的來說天氣不是很晴好，擔心今天到唐克看不到九曲黃河第一灣的落日。我笑笑，不怕，我人品好，常有意外收獲，會看見落日的，就好像人家守3天，我不過半小時就看見了南迦巴瓦，跟著我沒錯的。車上的人那個笑。

這時候果然意外出現了，公路邊的山包上，竟然聚集了一大群禿鷲，只只壯碩，個個兇悍。停車下來拍，但是不敢靠太近。照片回放，那凜冽的眼神讓人脊背發(fā)涼。同行的郭師傅和付老師從來沒看到過禿鷲，這個意外遇見讓他們驚喜萬分。

我在西藏左貢拍到過禿鷲分食牦牛，但是也沒看見過這么多禿鷲聚集。我想附近一定是有動物的尸體，才會有這么多的禿鷲聚集不散。果然車一轉彎，便見路邊一大攤血跡，還有殘留的類似臟器的零碎。也許是附近人們的供奉吧。禿鷲是受藏人敬仰的，因為它是天葬的唯一實施者，它能讓死去的人靈肉徹底分離從而早日輪回轉世。

拍完禿鷲沒開多久花湖到了。花湖是若爾蓋縣熱爾大壩草原上的一個天然海子，而熱爾大壩是僅次于呼倫貝爾的第二大草原。

我知道花湖每年10月15日至次年3月15日期間關閉，但是仍抱著僥幸，請郭師傅開車繞過去，萬一遇到個好說話的管理員呢？草肥花艷的濕地固然美，但誰又保證深秋里除了一片枯黃不會還有別樣景致？

可是遇到個很兇的管理員，年紀輕，表情埂埂的，丟下一句“不開放”就開著車跑了。無奈啊，我只好站在鐵門外，看著仿似沒有盡頭的木棧道遺憾。

從花湖折返，往唐克去。

唐克，是阿壩若爾蓋縣的一個純游牧民藏族聚居鄉(xiāng)，是四川、甘肅、青海三省的交界處，那里有九曲黃河第一灣。黃河從巴顏喀拉山來，流經唐克時，河西是甘肅，河東為四川，而黃河跟白河在第一灣交匯后，形如“S”婀娜多姿地拂過四川又再飄回青海。僅是腦海里想象，都是貌美如玉。

“唐克”據說是藏語“唐妃”的音譯，意為“唐母發(fā)展的地方”。傳說當初年輕英俊的瑪扎西昂在第一灣立寨創(chuàng)業(yè)，娶了當地大土官唐熱的女兒，此女賢惠，輔佐夫婿將寨子不斷擴大，牛羊興旺，成為黃河草原的大部落，因此人們尊稱她為“克”（藏語“妃”的意思），加上唐姓，“唐克”一名便一直沿用至今。我倒是忽然想到也許還是個有趣的巧合，四川也有“堂客”的叫法，這是不是就叫做一脈相承呀。

越是臨近唐克，一路上遇到的牦牛群多起來。牦牛拽得很，來車子不讓的，你就是長按喇叭它也聽不見一樣，自顧自地慢悠悠橫穿馬路，不像馬群和羊群，還沒按喇叭就自動小碎步地跑開了。

到了鎮(zhèn)上，飯店除了接待我們的遂寧魚莊，其他飯店商店都關窗閉戶的。去過西藏青海以后，我發(fā)現一般藏區(qū)都有這個特點，外地人來做買賣的，天一冷就關店回老家，來年暖和了再回來開門打點生意。比如在日喀則，在珠峰，在青海湖，比如眼下我們包車的司機郭師傅也是這樣，從4月份到11月份在九寨溝辛勤接單，剩下的月份就回什邡老家，跟家呆著或者領著老婆孩子四處游玩。我是蠻羨慕這種生活的，掙錢的時候專心掙錢，耍的時候一門心思耍，日子不要太愜意哦。

我們正吃著，又來了車，一撥馬來西亞華人，從甘肅發(fā)團過來的，看完黃河再去九寨。吃完飯未做停留，我們一路驅車到了黃河第一灣景區(qū)，先買門票，再去第一灣大酒店辦入住。

酒店客房是別墅群，大廳在一邊，客房區(qū)在另一邊。客房區(qū)又不準車子開進去，拿到房卡不得不拖著箱子走一大段路，我冷得不行不行的。我趕緊地加衣服去爬山，不然一會趕不上看落日。

上山，在三分之一處的佛塔遇到先前那撥馬來西亞人。有幾個女游客好洋氣，要騎馬上山來，結果也只能騎到佛塔這里，再往上，馬兒馱著人根本上不去的，山太陡了。

觀景點海拔4000米，相對山下差不多要爬個五六百米的樣子，說起來不高，但是山勢陡。山上風特別大，用圍巾裹住頭和臉，保暖比漂亮重要。高原的風，是好似會把鼻子都吹翻的那種。藏胞們通常都裹著頭巾戴著口罩就是這個道理。那個風冷得像小刀子，吹在臉上像割，吸進鼻子生痛，什么叫痛得無法呼吸？就是冬天刮著風你在高原上裸著鼻子呼吸……

山上的木棧道已經在修了，以后的來者就不用像我這么辛苦地爬山，自己的呼吸聲在耳邊那個喘急，和著風聲，呼呼的。爬到半山腰的時候，太陽出來晃了一下。等爬到觀景臺，灣盡頭的天空云層越來越厚，我多希望天空眨一下眼啊，卻是眼見著所有的云都往西邊涌去，唉，看落日肯定是沒戲了。

滿世界的風景，總有遇不到佳境的時候，沒有落日看，也要在山上多耍耍，才對得起那么費勁地爬上來。

站在觀景亭里想象一下，如果天氣足夠晴好，呵，漫天漫天的火燒云與黃河白河交相輝映，該是怎樣的天地合一？落日有沒有光圈呢，還是大若金盤，渾圓不刺人目，可以盡情地看著她漸漸沒入黃河。

在這里，黃河還未經滄桑，河水清澈溫婉流長，馬兒跑，牛羊滿山坡，我想坐在亭子里唱：山頂升起皎潔的月亮，你的臉龐浮在我心上……

上山容易下山難，為了不給難上加難，趁天色尚亮堂，下山。下山的心情悠閑了許多，走走拍拍。在一些大塊的灰白色的巖石上，爬滿艷的色如橘、淡的又淡若煙灰的不明物，好似巖石生的銹。同行的付老師告訴我，這種苔蘚是最原始的苔蘚類植物。我想，大概是因為海拔高的地方，曾經都是滄海，也因地理氣候嚴峻，現代工業(yè)文明侵入稀少，所以保留著許多原始類物種。

山上有佛塔，當然也一定會有經幡，幡上有經文隨風暗誦，我心暗涌。站在半山腰看下去，山腳的索克藏寺廟是藏傳佛教中著名的寺院之一。金碧輝煌的建筑依山而建，外圍密密麻麻的是僧侶居室。下到山腳，寺門緊閉而未能入。我溜達到河邊，此時天色已向晚。

夜里雖然暖氣片不供暖，但是棉被厚實，電熱毯也很盡責。醒來天已大亮，拉開窗簾一看，天啊，下雪了，外面白茫茫的。好興奮，一激動穿著拖鞋就跑到天臺上去，嘖嘖，是不是下了一晚上的雪啊，這么厚，幾乎沒過腳背，遠處的河岸已經完全看不見。我在天臺上留下許多許多的腳印。

郭師傅來喊了，我趕緊收拾行李拖去車上。我們的車已經變成了雪娃娃，郭師傅正在給它刮臉，把擋風玻璃露出來。放了行李去吃早餐，早餐有薄薄的青菜粥，白白的饅頭包子，脆蹦蹦的腌蘿卜干。我把白胖胖的雞蛋拿走了，攥在手心里燙呼呼的。

要出發(fā)了，抬頭望天，云層已經破開，藍藍的天上掛著太陽。如果今天有人來，應該可以守候到落日了吧？

一路上白雪皚皚，分不清天地界限。濕地里低矮的灌木白雪覆蓋，常常有迂回的小河嵌在其中，水淺而安靜。有牦牛在雪地里埋頭不停地啃啃啃。

途中路過紅原。紅軍二萬五千里長征爬雪山過草原，過的就是紅原。出了若爾蓋地界，開始有高山，有高大植物樹木，有深秋特有的半黃半綠。

回成都，要途經一個叫做米亞羅的地方。米亞羅，藏語，意為“好耍的壩子”，是目前為止開放面積最大的紅葉風景區(qū)。今天是一片晴好天氣，我想象米亞羅的層林盡染，渾然天成的如油畫般鋪展，綿綿不絕。陽光照進樹林，那種鮮艷燦爛美到眩目。

已經不記得從唐克到米亞羅有多少距離，只記得途中穿過鷓鴣山隧道，又黑又長。鷓鴣山隧道是最長的高原公路隧道，四千多米，被稱為“‘生命禁區(qū)的高原隧道病害博物館”。相信走過川藏、青藏、滇藏線的人都能體會，修路人就是英雄，一條條蜿蜒在高原的公路、鐵路是他們的豐功偉績。

出了隧道，離米亞羅也不遠了。然后看到米亞羅大酒店，也看見米亞羅風景區(qū)招牌，可是紅葉在哪里？

山上林木層層，還是綠色居多，夾雜些許黃綠、金黃。我跑進酒店大堂詢問，服務員跟我說今年雨水太多，紅葉紅得不好，這兩天已經是米亞羅最好看的兩天了。

我有些郁悶地走出來，原話轉達給付老師。付老師倒挺豁達，嗨，運氣也不錯了，遇到了最好的兩天。

我們的車子慢慢沿著山谷行駛，遇到色彩漂亮的林帶，就停下來看看，拍拍。

沒有如愿看到黃河落日，也沒有看到想象中米亞羅的層林盡染，但轉念一想，大自然變化莫測，所以才風景遼闊各自有美，沒有遇上最糟糕，已經是極好的運氣。世界這么大，怎么可能一次就全盤皆收，凡事八分滿，就應該知足。

每一次的旅行，都會有不一樣的山水涌現，每一次的旅行，都會有機緣得菩提。我想，這就是我癡迷于行走的理由。