初見高加索·格魯吉亞

在歐亞板塊的不同國度輾轉了幾年，終感覺看華美的宮殿、精致的小鎮、規劃得體的城市有點發膩。把鼠標鍵在電子地圖上放大再放大，那片橫斷的高加索山脈跳了出來。移到能自動彈出地理坐標的區域，格魯吉亞、亞美尼亞成了沒有太多緣由就去了的地方。拗口的名字，挨著的不太平的車臣、夾在俄羅斯和土耳其之間的未知的尷尬讓我對這塊少人問津的土地有種莫名的好奇。

Tbilisi第比利斯之夜

到第比利斯剛好入夜，坐著營業到24點的夜游纜車可以到達老城的山頂，俯瞰老城的高度似乎可以摘星。山脊上，殘破的古代城堡圍繞著巨大的“格魯吉亞母親”雕像，她左手托腕，右手執劍，面向古城。夜幕中自天有點頹敗的城中小景在夜里越顯嫵媚，彎曲的小巷匯集的車流、環繞舊城的水脈，在夜幕中飛馳著形成了彩色光束。透明的纜車越過腳下的天臺Pub，動感十足的電音節奏一直熙攘到午夜夢回。住在半山上，飛車司機用倒車式一路倒上山坡，坡度最大有60度，只看見車輪摩擦著路面，“濺”起一陣白煙，這車技我此生也無法領會。住的納里卡拉城堡酒店據說是第比利斯在老城遺址上建起來的，門廳里堆砌著文物般保護著的巖壁和瓦罐，據說5號房是發現遺址最初的位置。但僅一墻之隔就是騷性的夜場，第比利斯的第一眼還真是讓我驚喜。

穿梭在第比利斯老城，滿眼斑駁和逝去的繁華，有著清新格調的酒廊餐廳邊，就是圍屋式的當地民宅，不比上海南市區的里弄敞亮多少，繁榮和頹敗也不過一墻之隔。在橫街窄巷穿行了一會才摸到上山去圣三一教堂的小道。這是當地東正教教堂，地勢較高，從第比利斯各個角度幾乎都能看到。剛巧教堂門前有大家族的集會，趁著當地家庭攝影師給大伙兒拍全家福，我也湊在一邊，在她們驚愕前按下一張。第比利斯整個新、舊兩城，依山傍水的超現代建筑與古遺址相互鋪就，倒也并無突兀之處。老城山頂不到有一片浴池區，古代這里就是第比利斯的重要礦泉療養區。這是一組地穴式浴池建筑，當地人利用地下流出的合硫磺礦物質的天然溫泉水來沐浴，醫療效果極好。在倒了快20小時飛機后，去溫泉泡一下把毛孔全部打開的感覺極好，如果不習慣在太多人面前坦誠相對，可以進3、4人一間的私密浴池。

淺嘗格魯吉亞菜，格魯吉亞當地有種略大于中國小籠包的“水煮包子”，我吃的是茴香碎肉餡兒的，偏咸，在吃了小半個月格魯吉亞菜后，天天心里惦記著我的小籠灌湯包。倒是有種加奶酪餡烘烤的大餅-“哈恰布里”，口感非常不錯，成為我基本每次正餐的主食。其實格魯吉亞是葡萄酒釀制工藝的發祥地之一。“葡萄酒”這一名詞就是從格魯吉亞文音譯為拉丁、英、德、法、俄文的，非常適合飯后品嘗一杯。

Mestia梅斯蒂亞朝圣之路

幸好提早趕到第比利斯火車站，訂單顯示是七號車廂，但徘徊在八號與六號之間，有如四分之三站臺那樣平白消失了我們的那一節車廂。再三查詢原來火車標錯了一節，折騰半天才給我們安排上了俄式鐵皮火車，一夜如同四級地震般的前進速度搖晃著我從第比利斯到祖格迪迪。繼又中轉了一次才到的mestia。

如果說整段行程我最喜歡的地方，應該是在mestia的那幾天。徒步是我最不擅長的，但數條徒步線路硬撐下來，有點逼上梁山又生還的感覺，像是給了我一片新天地，似乎也并非不可抵達。Chalaadi glacier冰川，無門票、無指引方向、無距離公里數，所有的坐標僅僅是格魯吉亞的雙色國旗被刷在了樹上、石頭上，和看著不近不遠，走了許久還是不遠不近的冰川。在各種亂石上爬過，跟一路上遇到的其他徒步者打個招呼，聽著自己的喘息聲一點點增大，跟冰川的距離終于慢慢縮近，四小時過去了，物資缺乏直接喝了冰川水，稍微沉淀了下漂浮物才喝，入口甘甜。路上搭上一對烏克蘭情侶，俊男美女，我們這群1：1身材比例的普通成色人類只能在合影時默默退到一側簇擁著他們。

在從meastir去ushguli（烏什古里）的山間小道，搖曳的動感機車，長著大絡腮胡子的司機放上了格魯吉亞流行音樂。沙啞的嗓音像灌過格魯吉亞烈酒chacha（類似于白酒一樣高純度的烈酒）后的性感，再加上滿是石子路的崎嶇路面，車子隨地表顆粒肆意扭動，讓整個身體更加“酥麻”。ushguli像未開發的四川丹巴，背靠高加索山脈，像四川丹巴一樣的碉樓群是中世紀的產物，進山的路況有如進藏一樣，倚山無護欄的單車過往山路，少人問津才掩護這片最高海拔村落的隱世之美，而這邊一樣不善言辭的精壯漢子，也為我們萬難的行程保駕護航。Ushguli的居民有點與世隔絕的距離感，2歲多的妹妹一直雙手捂臉躲在4歲姐姐的背后，大概沒見過我們這些黑頭發的外族。在買了件碉樓木掛墜當手信后，才“獲準”跟她們溝通，慢慢4歲的姐姐放下些許戒備，跑來跟我拍照，雖然她也不知道取景框里的小天使是她。就著近在咫尺的雪山用餐，高大的高加索犬就蜷俯在你腳下的空檔間，端上來的豬肉多汁，面餅灌滿了芝士，再配上高濃度的白酒，這厚重的幸福感也不過10拉里就能享盡。

住在mestia的家庭旅店里數日，遠山碉樓是背景幕布，牽?；ㄩ_高加索犬吠是背景音樂，每天吃著簡單且略有重復的餐點，不過一人寬的單人床，每天出門去完成一條新的戶外徒步線路，就這樣的生活讓人平淡中略有不同。完成crosslake koruldi的徒步是在第三天，離小鎮不遠處的山頂有著傳說中的美，高山湖泊中有雪山的映像。但短短路程開了一個多小時，感覺車的底盤都要磨破了。上到半山有個面朝小鎮的十字架和一處木頭搭建的觀景臺，有些來的早的已經在觀景臺的地板上煮上咖啡了。車子再也開不上另一個山頭，只得步行上行一段。我走到無路可走才停下，坐在山坡上，伴著手邊菱形的紫色小花，看著湖泊上的雪域，其余的伙伴還在繼續往山脊上攀爬。我的視平線已被常年積雪覆蓋，冬季的mestia是滑雪者的夢想之地，箱式電纜可以平穩快速地把滑雪者送往2350米的山峰，從上俯沖入山底的感覺應該會很刺激。

Kazbek卡茲別克在云端

卡茲別克坐擁美麗的高加索山脈，此處高達5000多米的卡茲別克山是格魯吉亞的第三大高峰，從第比利斯一路開往卡茲別克，隨著海拔上升，天時陰時晴，不時穿梭在迷霧里。對格魯吉亞當地快節奏的音樂漸漸失去審美，幸好私藏了冰島紀錄片，拿出耳機把耳廓牢牢包裹住，瞬間把巨大的車載音箱聲隔在自己的世界外，空靈的音樂和閃回的冰島小鎮片段與往卡茲別克云端前進的窗外風景融合在一起。一個山間回旋急沖，又沖入一片云海。耳機里空靈聲停頓了幾秒，隨后響起時，風把云霧散出一個角，小湖泊、紅頂房子、山鷹的窩都顯了出來。

入住在卡茲別克工廠風十足的rooms hotel酒店，在餐廳的一角放著2014年全球最佳設計酒店的目錄，剛好翻至這家酒店的那一頁介紹。原來這家度假酒店是由本土設計師Nata JanberidzeKeti Toloraia設計的。在這一片山脈環繞中，建筑外觀是由簡單的幾何體構架而成，高挑開放的室內空間，寬敞壯麗的露水平臺，大量使用天然木料突顯酒店的山區環境，運用當地特色圖案的地毯掛件及其全皮質的沙發，混搭的各色椅子有如一個椅子變遷的展示廳，鹿角裹著蠟燭除了照明的實用功能外，最大程度的給人奢華且不俗的設計感。開闊的墻上空間裝飾著老式絲網印刷海報及一些動物骨架，連接著開放式吧臺的圖書室可以點上一杯mojito或一瓶紅酒，四肢松軟地陷在沙發座里，人與人之間親密、放松的氛圍，蔓延在整個空間中，讓偶遇在這家山頂酒店的旅人之間的距離變得更近。

被陽光折射曬得暖洋洋的我，挪開屁股坐去室外的露水平臺，視野開闊的全景正對著對面山上的圣三一教堂，一層厚厚的云在山脈中部浮動，像是整個山頂教堂被擱置在“棉花糖”上。很想從對面山頂回望下我所住的酒店，招來一輛當地老翁的破面包車，花了四十分鐘換得徒步四小時才得以登上的山頂。修士都在山下修補著取水池，我坐在絕壁的山崖邊，兩腿輕輕擱在風中，任由氣流托著我，定睛辨識著面前穹頂之下，云端之上，酒店所在的小鎮，而云層是天上與人間的分界線。

我對高加索地區探尋的腳步沒有停止，這片地區山脈縱橫，區域之大，我用了一整天才從陸路過邊檢進入亞美尼亞境內，在這片地區逗留的時間越長，越迷戀那種指尖觸及到云的顫栗。

對話

洛追：格魯吉亞有什么特別的食物推薦嗎？

薛露：當地稱之為“丘爾奇赫拉”的民族食品。細看是用細繩穿起核桃仁，然后裹上用面粉和蜂蜜熬成的糖漿，吊起來晾曬而成的一種甜點，吃起來香甜可口，有點像太妃糖包裹著各種果仁，但又不至于那么黏牙，每次吃的時候買上一根，想吃就揪下來一段，看著可以保存很久的樣子。

洛追：在路途中有什么需要注意的問題？

薛露：mestia小鎮，大愛此處，但別在小鎮入夜的時候出去晃悠，遇到酒鬼搗亂的概率太大，需要注意安全問題。

洛追：mestia也是滑雪勝地，還是有很多人為了滑雪而去吧？

薛露：沒錯，冬季的mestia是滑雪者的夢想之地，專程來滑雪想必也會受到不同于旅游的樂趣。