爭搶CEO

蘭蘭

現(xiàn)在，誰也無法確定克里斯托弗·貝利是否會繼續(xù)留在Burberry，還是會成為下一個被挖腳的對象。

就在此前舉行的Burberry年度股東大會上，52.7%的股東對貝利加薪方案投出反對票。而在一年之前，貝利即危受命接任BurberryCEO之時，他就曾收到過其他奢侈品公司的邀請，“對方給貝利開了非常有競爭力的條件，待遇高于他目前薪酬很多。”

不過，當時公司董事會股東們一致認為一定要把他留下來，理由是“再也找不到比貝利更適合的接任者。”為此，董事會主席約翰·皮斯特別給貝利加薪，并給予其50萬股股票作為獎勵。

事實上，有著多年工作經(jīng)驗的高管—直都是業(yè)內炙手可熱的“香餑餑”。尤其是隨著奢侈品業(yè)績增長乏力，市場重新洗牌，諸如這類“兼具商業(yè)頭腦和創(chuàng)意敏感，又有成長和改變才智”的人才就越發(fā)受到爭搶。

像近段時間以來，已先后上演蘋果iWatch挖腳LV旗下腕表豪雅高管、Michael Kors聘Hugo Boss前美洲主席兼CEO任男裝總裁、愛馬仕絲綢CEO跳槽浙江萬事利集團、Mulberry聘LV旗下Berluti品牌高管任職集團商務總監(jiān)等多個奢侈大牌挖腳事件。

力挽狂瀾

新東家往往看重的是他們的商業(yè)價值。譬如尼古拉·蓋斯奇埃爾之于Balenciaga，貝利之于Burherry，在他們身上，很好詮釋了“好設計就是好生意的基礎”。

有天才少年之稱的尼古拉·蓋斯奇埃爾被認為是Balenciaga史上的傳奇人物。自1997年執(zhí)掌Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)的帥印以來，他對巴黎世家原有的經(jīng)典風格進行了更嬉皮、更新鮮的詮釋，令原來垂垂老矣的巴黎世家再次躋身時尚潮流指標之列。

他設計的每一季單品都可以成為名媛或時尚人士最愛的款式。諸如2012秋冬系列的繭形衛(wèi)衣，春夏秀場上夸張的幾何形帽子，以及2008年具有陶瓷感的印花裙裝。他將Balenciaga所追求的立體幾何感剪裁設計發(fā)揮到淋漓盡致，特別是他所推出的Lariat機車包，更在相當長時間成為當仁不讓的頭號“IT BAG”，至今依然有不少明星擁躉。

時尚金童Tom Ford曾不吝惜點名尼古拉是他最愛的當代設計師，英國版《Vogue》主編則直言：“尼古拉賦予了巴黎世家新生命，不但時裝產業(yè)欽佩他，而且他的設計也真正影響了我們的穿著。”

就連尼古拉被莫名離任的老東家，Balenciaga隸屬的PPR集團CEO兼主席Francois-Henri Hnault也對他有著很高評價：“尼古拉有著元與倫比的創(chuàng)意天賦，他賦予Balenciaga獨特的藝術美感，這對品牌獨特的影響力至關重要。”

而老牌Burberry的重煥新生，貝利更是功不可沒。

無論是那場3D全息影像時裝秀，還是那間布滿新奇互動裝置的Burberry倫敦旗艦店，至今都讓人印象深刻。他讓這個成立于1856年的英國老牌變得更現(xiàn)代、年輕而有活力，并且贏得大量的年輕消費者。而在此之前，這些奢侈大牌的主力消費群基本是40歲以上人群。

數(shù)字技術、社交媒體……貝利深諳時下年輕人的行為方式，并懂得如何吊起他們的胃口。比如與谷歌合作推出Burberry香吻郵寄活動，用戶親吻觸控屏即可打印唇印，并將其傳送給摯愛之人；與Apple合作用iPhone 5s的鏡頭替代傳統(tǒng)的專業(yè)攝影機來直播Burberry的秋裝秀；利用無線射頻技術，消費者只需站在Burberry特定門店鏡子前，就能親眼感受經(jīng)典風衣的“前世今生”。

貝利更一手包攬了所有的設計與視覺：從服裝、店面櫥窗、LED屏幕、媒體廣告、活動廣告、倫敦總部的建筑，直到網(wǎng)站的首頁，從而使Burberry的數(shù)字化特征更加鮮明一致。

到2013年，Burberry年收入已由七年前的7.42億英鎊增至19.9億英鎊。翻番的數(shù)字足以向人們證明貝利不僅是個出色的創(chuàng)意總監(jiān)，更兼具敏銳的商業(yè)頭腦。

拓疆主帥

無獨有偶，貝利之所以能升任eEO，恰是由于其曾親密合作九年的“黃金搭檔”——Burberry前CEO安吉拉·阿倫茨跳槽蘋果。

看似風牛馬不相及的兩個行業(yè)，蘋果更看重的是阿倫茨在Burberry多年的零售經(jīng)驗，以及對線上線下業(yè)務融合的運營掌控。畢竟在業(yè)內看來，蘋果產品雖然一直賣得不錯，但是其制勝點主要在產品本身，若從零售領域來說，蘋果公司還可以有很大上升空間。

為拓展男士市場，Coach在2010年從Dunhiil挖走了其當時中國區(qū)董事總經(jīng)理Jonathan Seliger，擔任Coach中國區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官。這一任命正是因為品牌看中了Jonathan對中國男性奢侈品市場的了解。

也是在這一年，來自Converse的杰佛瑞·烏爾加入了Coach，負責開拓男士配飾系列。由于這項新業(yè)務特別成功，Coach在2012年加大了對男士市場的投入，除手袋之外還有皮帶、鞋履、太陽鏡和成衣外套。

現(xiàn)在，許多Coach專賣店都有至少1/3的空間留給男士系列，還有專門的入口和櫥窗來展示。烏爾也在2012年9月被升任為男士設計部門的副總裁。而在2013年，Coach的男士產品銷售額達到6億美元，比上一財年增長50%，大概占Coach總銷售額的12%。

顯然，用對人是品牌拓展市場新領域的最快捷有效方法。

中國魅力

而一個值得關注的現(xiàn)象是，如今奢侈大牌高管跳槽也開始選擇中國品牌。

日前，浙江萬事利集團聘任前愛馬仕絲綢CEO巴黎特就引來無數(shù)關注。因為以往中國品牌挖腳的多為總監(jiān)級別，能夠引進奢侈大牌的核心管理人員實屬少見。

據(jù)資料顯示，巴黎特具有20多年的絲綢行業(yè)經(jīng)驗，在其執(zhí)掌愛馬仕絲綢控股集團的五年間，絲綢業(yè)務營業(yè)額增長2倍，盈利能力增長3倍，并且絲綢板塊業(yè)務首次超越皮具業(yè)務，成為愛馬仕集團的主要利潤增長點。

而巴黎特入職后將出任萬事利控股子公司——絲綢文化股份有限公司CEO和去年收購的法國MARCROZIER公司CEO，負責萬事利絲綢板塊的人才培養(yǎng)、品牌構架、品牌國際化發(fā)展戰(zhàn)略研究，推進萬事利“法國制造”高端絲綢品牌及MARC ROZIER在中歐市場的重點布局。

在他看來，之所以加入中國企業(yè)的一個很重要原因是整個奢侈品行業(yè)在發(fā)生著變化，奢侈品消費市場正逐漸向亞洲發(fā)展，特別是中國市場轉移，而一些大型奢侈品企業(yè)包括法國的很多企業(yè)也在中國市場發(fā)展得很迅速。他認為在中國一定能有一家絲綢企業(yè)向世界奢侈品發(fā)展，經(jīng)過調查后他覺得最有可能的就是萬事利。

在去年年底，知名女裝品牌ICICLE之禾新成立的巴黎分公司團隊，也把法國奢侈品食品品牌FAUCHON的前副總裁柯麗莎攬入懷中。在法國，柯麗莎是業(yè)內無人不知的品牌操盤手，也是她一手將FAUCHON從一個古老食品店打造成風靡世界、具有法國文化象征意義的奢侈品食品。

其實不僅僅是柯麗莎，ICICLE巴黎分公司團隊的全部成員均為法國時裝業(yè)與廣告業(yè)的高級人才。據(jù)ICICLE之禾品牌CEO葉壽增介紹，法國時裝業(yè)正值行業(yè)低迷，大量人才面臨就業(yè)困難，而隨著中國企業(yè)的國際化發(fā)展，品牌對于高端人才的需求也越來越強烈，兩者一拍即合。無疑正是抄底海外人才的良機。