風(fēng)格演繹

齊元勛

風(fēng)格派，尋找中國當(dāng)代生活美學(xué)的自我。

2012年9月，中國設(shè)計(jì)師劉芳攜帕羅高端設(shè)計(jì)師品牌Paluopo by Liufang亮相巴黎時裝周。

“這是一次特別大型的展示，邀請了400人，實(shí)際卻來了1000人。”劉芳說，她是目前在SHOWROOM里簽約唯一的中國設(shè)計(jì)師。

而9月8日，以亞麻材質(zhì)為主的“吳青青·VLOV2013春夏系列”在紐約時裝周亮相。

9月28日，JEFEN（吉芬）把“苗繡”這一瀕臨失傳的民間傳統(tǒng)手工藝文化通過時裝帶上了巴黎時裝周的舞臺。這是他第六次登上法國時裝周。

而在之前，例外兩次登上法同時裝周，成為世界時尚媒體關(guān)注的一個焦點(diǎn)，并有媒體這樣描述例外：其氣質(zhì)真的很適合這樣的姑娘，有一點(diǎn)文藝氣質(zhì)，追求生活品質(zhì)又想與眾不同，知道流行什么卻想表達(dá)東方氣息。她們有豐富的心理感受，心思細(xì)膩，性感、獨(dú)立、有藝術(shù)感。

的確，身著例外白色T恤的周迅，與她的氣質(zhì)十分相符。

而2011年法網(wǎng)奪冠后，李娜懷抱蘇珊·格朗格杯，身穿例外，在埃菲爾鐵塔下拍攝寫真：廓形大氣流暢，造型簡約合體。

其實(shí)，有同樣氣質(zhì)感覺的還有素然，其可穿性更高，講求適度設(shè)計(jì)，面向生活化、追求明朗舒適的普通女性。

當(dāng)然，相對于例外，素然風(fēng)格更年輕、更生活化。

其實(shí)，這一類偏向文藝原創(chuàng)設(shè)計(jì)品牌，在中國還有很多，譬如斯琴、達(dá)衣巖、裂帛、less、氧氣生活……

的確，越來越多的獨(dú)立女性更愿意選擇相對小眾、又特別有氣質(zhì)的品牌，這給他們帶來新體驗(yàn)。

“我們要做的事情，就是給予消費(fèi)者驚喜”，毛繼鴻說。

其實(shí)，例外在巴黎時裝周的發(fā)布，被國際時裝界稱之為藝術(shù)。

而這一切，又始于田間采風(fēng)、創(chuàng)作，給服裝賦予藝術(shù)的內(nèi)涵。

更重要的是，他一直以來就是發(fā)揚(yáng)與傳播基于東方哲學(xué)的當(dāng)代生活美學(xué)。

“我們需要對現(xiàn)代文明有自己的理解，而世界也需要一種新的中國式審美方式”，毛繼鴻說。

日本設(shè)計(jì)師三宅一生的名言——“我在發(fā)掘和服后面的精神”，給了他很大影響：最民族的也是最國際的，中國設(shè)計(jì)師的品牌血緣在中國。

于是，毛繼鴻提出了“尋找當(dāng)代中國生活美學(xué)的自我”的口號。

“我們終極追求是真善美?！泵^鴻說：“簡樸、本源、自然、天人合一等都是我們的哲學(xué)追求?！?/p>

而那些曾被我們遺忘、忽略、丟失的文化傳統(tǒng)，其實(shí)正是中國服裝品牌本原的文化基點(diǎn)，不斷創(chuàng)新、積累并沉淀的中華文化必將成為中國服裝品牌的基因與內(nèi)核，并在傳承中最終打造出具有恒久生命力的品牌價值。

“中國的品牌要實(shí)現(xiàn)國際化，一定要有國際化的設(shè)計(jì)師；中國的設(shè)計(jì)師要實(shí)現(xiàn)國際化，一定要依托中國文化”，設(shè)計(jì)師計(jì)文波如是說。

但這種中國元素的表現(xiàn)不能僅僅流于表面。

2008年，夏姿·陳在巴黎時裝周發(fā)布成衣系列卻反響平平，創(chuàng)始人王陳彩霞后來改變了之前的設(shè)計(jì)理念，拿掉表面的中國符號，走向“先想女人，而不是中國女人要什么”的美學(xué)新思路。

“現(xiàn)在中國設(shè)計(jì)師已經(jīng)走出了圖騰上的限制，逐漸把自己當(dāng)成國際設(shè)計(jì)師?！覟槿澜绲娜嗽O(shè)計(jì)最漂亮的衣服，這才是設(shè)計(jì)師最重要的概念?！焙账固刂袊偨?jīng)理?xiàng)铉湔f。

這需要“把握好自然美、社會美、技術(shù)美”，杜鈺洲說，就要擴(kuò)大眼界、擴(kuò)大知識范圍。

“如果你內(nèi)在修養(yǎng)上不去，怎么可能設(shè)計(jì)出讓消費(fèi)者感動的服裝？”上海德村文化研究所所長曹世潮說。

“中國人的優(yōu)雅、典雅、斯文全世界都無法比擬。”曹世潮說，做一個點(diǎn)，然后把它推向極致。

而這些建議，早在中國原創(chuàng)品牌身上開始實(shí)踐，堅(jiān)持原創(chuàng)。

顯然，閉門造車是不可能創(chuàng)新的。

一方面，很多品牌在時尚之都，建立渠道，收集時尚信息，同時建立設(shè)計(jì)工作室，“可以與歐美流行時尚第一時間對接”。

另一方面，很多國際設(shè)計(jì)師被引進(jìn)。比如，影兒2000年組建韓國及中國臺灣設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)；2008年，攜手法國新銳時裝設(shè)計(jì)師Alexander Mathieu；2008年，組建意大利設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

看到這一點(diǎn)的，還有鄂爾多斯。

花了30年時間，鄂爾多斯已成長為全球第一的羊絨生產(chǎn)廠商，但卻始終面臨品牌局限的難題：鄂爾多斯羊絨衫被看成是中年人的服飾。

于是，一個大膽的設(shè)想實(shí)現(xiàn)了。

為香奈兒工作了15年，僅次于總設(shè)計(jì)師卡爾·拉格菲爾德的二號人物杜福爾，開始為其工作。

“鄂爾多斯要像香奈兒一樣優(yōu)雅大方”，鄂爾多斯服裝有限公司總經(jīng)理張奕齡說。

其實(shí)，中國的設(shè)計(jì)力量也在壯大。

2000年前往英國留學(xué)的北京姑娘瑪莎（Masha Ma），其畢業(yè)作品被選中，出現(xiàn)在2012倫敦時裝周。

與Masha Ma一樣，來自哈爾濱劉凌、來自大連的孫大為也是“地道的中國人”，也登上了“2012巴黎春夏時裝周”。

而臺灣出生、在紐約帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院畢業(yè)的張文軒，原本為加工自己在美國的童裝品牌回到中國。2008年金融風(fēng)暴惡化前，她把注意力轉(zhuǎn)移到中國，并開發(fā)女裝品牌。

“現(xiàn)在大陸正在重復(fù)臺灣當(dāng)時的情況，小眾品牌的誕生是可以預(yù)期的，大陸市場比臺灣大太多倍?！?/p>

同樣，十多年前，王汁也去了倫敦，不久她在倫敦自創(chuàng)品牌Uma Wang。現(xiàn)在，她正在國內(nèi)發(fā)展。

實(shí)際上，“中國設(shè)計(jì)師在過去5年內(nèi)的成長速度是歐美設(shè)計(jì)師的好幾倍”，《Vogue》中國版主編張宇表示。

“新銳藝術(shù)家只有傳承中國文化精髓并兼具國際藝術(shù)視野，才能獲得話語權(quán)，才會孕育出中國血統(tǒng)的世界頂級品牌”，報喜鳥集團(tuán)董事長吳志澤說。

不過，設(shè)計(jì)師的成長也很艱難。

2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外國設(shè)計(jì)師首先得到政府支持，他們給設(shè)計(jì)師提供很多機(jī)會展示自己”。

但在中國，“我們則要靠自己單槍匹馬奮斗，而且服裝市場環(huán)境一直混亂，能堅(jiān)持下來已經(jīng)是幸運(yùn)的”。

也因?yàn)橐罂量?，他拒絕了幾次投資機(jī)會。如果投資商對設(shè)計(jì)一竅不通，或者想在設(shè)計(jì)或經(jīng)營上指手畫腳，這就容易違背設(shè)計(jì)師的理念和初衷。

同樣，設(shè)計(jì)師與企業(yè)家的合作，也是一個業(yè)界需要認(rèn)真探討的問題。

“在美國，90%的設(shè)計(jì)到最后是失敗的，只有10%可以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，中國很多企業(yè)根本經(jīng)不起風(fēng)險”，柳冠中說，“我們一起來培養(yǎng)良種的同時，還要耕耘，改良土壤”。

而“我們設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)管理很人性化，我們倡導(dǎo)公開的工作氛圍，提倡為自己的理想、為工作的共同目標(biāo)去設(shè)計(jì)”，愛慕設(shè)計(jì)總監(jiān)張虹宇說。

只有，多方合作，中國設(shè)計(jì)師才能有更好的發(fā)展。