霓虹香港

香港的夜景在亞洲也算是屈指可數，來香港，一定要感受這里的霓虹光影， 《霓虹HONGKONG》就是以香港的夜景作為創作題材進行的拍攝，讓我們一起回望燈火闌珊處吧。

欣賞香港的夜景，最佳的地方有兩處，一處是站在維多利亞港邊，其實就是尖沙咀，很多游客都會在這兒進行留影留念，我們就影片拍攝時的場景進行回顧，并且簡單聊兩句關于拍攝夜景的心得體會。

準備工作

拍攝夜景，無論圖片還是動態影像，第一要點：天空不要“死黑”，用更專業的詞說就是要保留天空的層次，老百姓的話就是“不要讓天全部黑下去”，每次拍攝夜景的時候最好要提前到達拍攝地點，哪怕半個小時，因為你要做很多提前的準備，這些繁瑣的準備，只是為了那一段時間的光線，因為傍晚的光線可謂是稍縱即逝的。（比如在北京，夏天，上午10點和下午2點之間，同一個位置，曝光亮應該是一致的，幾乎無太大區別，但是在傍晚時分，前十分鐘和后十分鐘都是不一樣的，在進行曝光時會相差一擋的光圈的曝光量）。筆者當天預先到達拍攝地點一個小時。

第一步：找個好位置，看到有個位置有三兩人在簇擁著拍照，沒關系，靜靜地等待一下，然后等他們走了，這個地盤就歸你了。

第二步：占領位置后把你的機器用三腳架架好后固定機器，通過取景器開始進行取景。關于構圖我們一會詳細地跟大家說一下！

第三步：哇，取景器里，看到了一個斑斕多彩的香港島，構好圖后，我們將光圈調小（定焦鏡頭除外），相對越小越好！為什么呢？這個道理很簡單，還記得如何營造淺景深之一的方法嗎—— 光圈越大景深越淺。反之，光圈越小景深越大，所以在沒有什么特殊情況下，我們是希望拍攝到的風光近景和遠景都是清晰的，按照這一原理，光圈越小越清晰。

第四步：將光圈固定在某一擋上，就不要再動了，比如F11，接下來我們開始觀看液晶屏通過快門速度進行調節，現在只是感受一下，因為別忘記，你是提前到達這一位置，天空還不黑，遠處大廈的燈光可能也沒有全部開啟。

第五步：檢查自己機器的電量是否充足，確認機器里面的存儲卡是否有足夠的空間，白平衡是否正確，機器的其他格式的設置是否正常，等等細節，雖然這都是小事，但是有的時候在進行拍攝一些長時間曝光的畫面時，出現了這些小失誤也是很頭疼的事，因為天黑下去，不會為你的失誤再亮一次，可能就無法彌補了。有人說那明天再來拍不就是了，那可不一定哦，或許你在香港就這么一晚上了，明天北京見了，或者明天下雨了，對嗎，做好萬無一失的準備是個攝影師的優秀職業素養！

構圖

接下來，說一下剛提到的大話題——構圖。

構圖，說白了就是把畫面里的景致如何碼放，景色都是不能動的，看到太陽不順眼把它踢出去，這是不可能的。那就得看你如何去取舍畫面里的內容了。至少要有一個構圖的基準吧，是什么呢——地平線。不管拍攝什么樣的風光，地平線基本都在畫面里，控制好地平線所在畫面中的位置，就是風光構圖最基本要點了。

利用地平線構圖時，看創作這是為了突出什么？如果拍攝時，看到畫面里的云很好看，可以多留一些天空，將地平線往下壓一壓（拍攝時，就是將鏡頭往上仰一仰），如果畫面中滿地的油菜花，可以少取一些天空，將地平線往上抬（就是把鏡頭往下壓一壓）。

影片里的這一畫面，地平線是海水與地面的相交處，利用地平線，將畫面分為了7∶3的比例，因為拍攝時，又要照顧天空中漸變的藍色，又要照顧海水的倒影，這時自己來作判斷，何種比例會看上去更美觀更舒服，就采取哪種比例，總之，你來做決定。

我們繼續關于地平線的內容，之前提到觀看香港夜景，還有一處，那就是太平山頂，下面這一畫面就是在太平山頂拍攝的！這里海拔554米，雄距港島西南部，是香港島的第一高峰，夜幕低垂時的景色最為壯觀動人，被列為世界四大夜景之一。 太平山頂是香港最受歡迎的名勝景點之一，也是鳥瞰壯麗海港、絢麗市景的理想地。

筆者在拍攝這一畫面的那天就遇到了很棘手的問題，第一是放眼望去霧靄茫茫，似乎找不到地平線，只能蒙個大概，就是那條似有似無的線吧，雖然它不能明顯地顯現在你的視野里，但是你能夠感知到它的存在，大概的位置。另外按照我們剛才說的，既然下面的樓宇很漂亮，就應該往下壓低一下鏡頭吧，可是當我們壓低鏡頭后，畫面下方會出現很多原本山體上的石頭，非常影響下方美感，怎么辦？我們這時只能保證畫面的整體，而取舍了，因為在一般情況下，我們并不贊同地平線居中的方式進行構圖，有人會說，既然地平線居中不好，不如多拍些天。記得，我們是拍攝夜景。所以只能這樣構圖，剛好，地平線停留在了畫面的中央，將天與地分為了兩半。

攝影師的眼力

以上我們看到的都是大場景的拍攝，換句話說在拍攝這些畫面時幾乎用到的都是廣角焦段。所謂“夜景”就一定是宏觀的，廣闊的夜晚景色嗎？ 那是狹義的“夜景”，如果真的要去拍攝香港的夜景，有很多細節可以拍攝，如路標，車燈，商店門前的人流，地鐵站牌等等，只要是在晚上，物體是被燈光照亮的，或者本身就是發光物的燈源都是夜景的一部分，或者稱之為夜景的元素。

其實可拍的東西很多，細節也很多，只是看你看得到看不到了，這就是我們要提到的一個話題——攝影師的眼力。

假設一位沒有受過攝影專業訓練的人，和一位攝影師同處一個環境，任意拍攝，他所拍攝的或者想拍攝的內容和專業攝影師是不一樣的，這是為什么？因為攝影師有眼力，而他沒有。眼力可以訓練，長期拍攝和觀察事物即可，所以學習拍攝第一件事就是練就一雙好眼睛，這不僅僅是拍攝內容，還有對光線的敏感，人物的構圖，整體與局部的關系等等，眼力的訓練從你拿起機器開始就不能停止，一直在訓練。某圖片攝影學院的老師們的第一堂攝影課，不是光圈和快門，也不是構圖和美學，而是“看”，讓在座的同學臨近互相看，仔細觀察光線，影調等等，然后再告訴老師所看到的人物怎么去拍攝，我們講的攝影師的眼力，這只是一方面，就是在事物本身找到美的存在，還有一方面就是發現可以拍攝的眼力，這就是上面提到的，在拍攝夜景時，你是否具備這樣一種能力，就是在五彩繽紛的霓虹世界里，找到可以體現夜景的拍攝細節和元素呢？

抓拍人物

以上我們看到的都是大場景影片中的大量人物。拍攝者并不認識，全部都是抓拍，抓拍人物相對來說有一些難度，我們把這些拍攝難度簡單地羅列一下，如果克服了難度，那抓拍人物就是件非常容易的事情了。

克服心理障礙

都是不認識的人，你敢在不認識的人面前端起機器拍攝嗎？這是個勇氣問題，換句話說，也是心理問題，主要看能否戰勝自己的膽怯。當然不是隨便端起機器，站在別人面前一痛狂拍，這是有一定的技巧的。如果你能悄聲無息地完成拍攝那是最好的，如果不行也不能距離被攝者太近，因為那樣會很過分，所以需要一支長焦鏡頭來完成你的人物抓拍。站遠點，對著他或者她拍，被攝者即使發現你在拍攝也不能確實是不是在拍他（她），因為你距離他的距離（物距）很遠，可以拍攝的范圍很廣，所以他們也說不出什么。

當然在拍攝這種鏡頭時，也要注意一點，就是被攝者對你表現出反感的表情時，那你不如裝個傻，把鏡頭移向別處，或者把眼睛從取景器挪開，揉揉眼睛，你放心，這些小動作會讓他們消減很多反感，當看到他們有變化后，再繼續拍，抓拍人物有的時候需要鍥而不舍的精神。

抓拍時不要關機

決定拍攝一個人，開機后就不要再關機，一直對著被攝者拍攝，或許出現在你面前的就是個路人，從你面前走過，稍縱即逝，這使得我們沒有反復關機和開機的時間。

使用自動性能好的機器進行抓拍

最后希望大家拍攝這種鏡頭的時候可以用一臺聚焦性能比較好的機器，如果是手動聚焦，那要靠你高超的攝影技術了。自動性能好的機器，除了聚焦性能好以外，它還能完成良好的自動白平衡，自動曝光等等。一人物從某昏暗的受光處走到照度很高的地方，這需要機器自動地完成相應的曝光調節。

當然有的時候自動性能也未必是我們需要的，因為在有些時候，我們是希望還原一個真實曝光的視覺效果，比如一個人從一個黑暗的角落里走出來，你用肉眼都未必能看清楚，非要用自動曝光拍清晰，那自動曝光的系統可能會通過：大光圈、慢速度、提高增益的方式來提高曝光，畫面由于高增益出現了大量的噪點，畫質下降的同時也違背的我們客觀事物的受光存在，所以自動曝光要考慮著使用。

關于影片的邏輯，這部影片鏡頭都是短鏡頭，因為香港的快節奏氣氛不太適合用抒情緩慢的音樂和節奏，每一鏡頭停留大約1秒到1.5秒，所有人物和景物幾乎都是快節奏出現。其中影片中有一鏡頭是快速穿梭的，拍攝的時候，攝影師一直開著機游走在銅鑼灣的各條街道中，轉來轉去，大約拍攝了有30分鐘，然后把素材放在剪輯的軌道中進行快速的處理（降格），我們就得到了幾秒鐘在香港的燈紅酒綠的街道中穿梭的效果了。