明清“披風”時尚秀

在明末清初的繪畫、瓷器裝飾上，常常可以看到一種女子服飾。這種服飾明清兩代如此流行，但中國服裝通史類書籍均未提及。明代對這種服裝有專門的稱謂——披風。

1.《雍正妃行樂圖》（清 佚名 絹本設色） 外穿對襟開衩“披風”，內搭立領衫子和裙子，衫子立領和“披風”瓦領上有金扣。

2.波斯細密畫（15世紀） 敞領大衣搭配立領金扣。

3.康熙年間瓷瓶局部（1710～1720年）“披風”搭配斜襟立領衫子。

4.《朱氏舜水談綺》中的“披風”圖。

5.《三才圖會》（明萬歷年間）中的披風（褙子）。

6.阿富汗丘比特騎海豚小金扣，4.5×3cm，公元1世紀。

7.明代童子捧花小金扣，3.3×1.6cm。

8.明代蝶戀花金扣，8×3.5cm。

9.阿富汗方形大金扣，公元1世紀。

“披風”是怎樣的服飾？

明代的“披風”是一種男女皆穿的外衣，具有固定的款式。朱之瑜是明末有名的學者，南明滅亡后，他東渡日本講學，寫了一本《朱氏舜水談綺》，介紹中國服飾及生活禮儀等。此書圖文并茂，甚至附帶尺寸，其中有關于“披風”的圖文說明：披風最大的特點是對襟，瓦領下端有玉扣花，或者用小帶系縛，兩邊開衩。據此，我們可以認出繪畫及墓葬出土的“披風”，比如明末的《婦人像》《雍正妃行樂圖》中婦女外穿的服裝、貴州思南明代張守宗夫婦墓出土的衣物。

明代的“披風”的款式是在“褙子”的基礎上變化而來的，兩者都是對襟、兩邊開衩，最大的區別在于領子。“褙子”是合領，從上到下一直通下來，“披風”是重新的瓦領，將兩領之間的距離加寬，領子的下端基本接近腹部。這種大敞領可以充分地展示里面的衣服，同時方便拆換，易于清洗。

“披風”的材料豐富多樣，不同階層的女子都能穿著，身份地位高貴的可能采用昂貴的宋錦、繡緞、貂鼠之類，地位稍低的可能采用普通的素綢、麻布之類。《金瓶梅詞話》第七十八回描述了林太太穿的貂鼠皮披風：“白綾襖兒，貂鼠披風，大紅裙，帶著金鐸玉佩”。《紅樓夢》里王熙鳳穿的是灰鼠披風：“那鳳姐兒家常帶著秋版貂鼠昭君套，圍著攢珠勒子，穿著桃紅撒花襖，石青刻絲灰鼠披風，大紅洋縐銀鼠皮裙，粉光脂艷，端端正正坐在那里，手內拿著小銅火箸兒撥手爐內的灰。”

很多服飾都有季節性，“披風”卻一年四季都可以穿，不同季節有不同的材質和搭配方式。林太太的貂鼠“披風”、鳳姐兒的灰鼠“披風”、明代的剪絨“披風”都是相當昂貴的冬天御寒之衣，一般穿在立領的襖子外面，襖子下面穿裙。孝端皇后的繡緞“披風”，最適合春秋穿，里面搭配立領的對襟或斜襟衫子，下面著裙。春秋季的“披風”材料多樣一些，緞、絹、羅、綢、布，甚至紗質“披風”都可以套穿衫子。在夏季特別炎熱的時候，紗、絹、羅、綢質“披風”便可以貼身穿在抹胸外面，隱約露出底層服飾的圖案和質感，透出女人肌膚的朦朧之美，正如楊維禎詩里描述的，“美人睡起袒蟬紗，照見臂釵紅肉影。”

萬歷年間到康熙年間是“披風”流行的高峰期，跨度約為150 年。在服飾時尚變化相對較快的明末清初，“披風”能夠流行這么久，可見它是一種美觀而又方便的服飾，深得人們的喜愛。京劇服飾中的“帔”便是對明代“披風”的繼承和發展。

“披風”為什么這樣流行？

明代以前，中國古代女子的服飾不強調顯露女性的身材，也不突出楊柳細腰的嫵媚，一般是直擺下來。“披風”在“褙子”的基礎上收腰大擺和敞領大開，很可能是受到了西亞、中亞服飾的影響。

明代初期中國的陸路朝貢貿易非常頻繁，僅帖木兒王朝從洪武二十年（1387 年）至弘治十七年（1504 年），與中國的朝貢貿易達 78 次之多，有時甚至一年幾次。正德年間，武宗召大量回回女入宮表演西域歌舞，并留下年輕貌美者。隨著中亞人、西亞人的頻頻亮相，他們的奇裝異服很容易引起明人的興趣，進而模仿。“披風”就是在這樣的背景下產生的。

西方女子的服飾自古就強調收腰大擺，如克里特島出土的持蛇女神雕像，袒胸露乳，細腰寬裙，彰顯女性身材的性感。后來的緊身胸衣大撐裙，更加夸張地表現女性的第二性征。中亞以西地區的古代女子服飾都強調細腰大擺，凸顯身材。因此，在明代中西交流的大背景下，“披風”的收腰大擺可能受到了西亞和中亞服飾的影響。

在北方風沙大的地區，游牧民族特別喜愛穿著擋風的服飾，既可以擋風，又方便穿脫。這種服裝在西亞、中亞具有悠久的傳統。在15世紀的波斯細密畫中，可以看到男女穿著這樣的大衣，與“披風”的款式相似，直領下來也有細帶，不同之處在于袖子偏小，直身無擺。這些波斯服裝還有一個特點，就是衣領敞開。這種敞領給里面服飾的領部提供了一個更好的展示空間。至于女子，大衣里面一般搭配立領，敞領更加彰顯立領上金扣的珍貴。這些波斯細密畫的年代為1410年左右，正值明代永樂時期，那時中國尚未出現敞領“披風”配立領金扣的服飾。因此，西亞的這種搭配模式很可能在頻繁交流中被中土模仿。

中國古代女子服飾在明以前沒有立領的樣式，根據新疆尼雅出土的淺藍色長袖女絹衣推斷，中亞至少在漢代就已經穿著立領服飾了。如果“披風”的流行是受到西亞、中亞服飾的影響，那么為什么敞領大衣與立領金扣的搭配模式會受到明人的喜愛，尤其是立領會被明代女子接納？重要原因在于金扣和立領很配，而明初正好具備了制作金及金鑲寶石紐扣的技藝，并制作了大量精美的金扣。

這些金扣精美異常，是明代工匠的首創，當時被作為奢華的首飾對待，在貴族女子的服飾中相當流行。當西亞、中亞的立領配金紐扣的形式傳入中原時，明人很容易想到模仿，將原來脖子上的護領變成與衣身一體的立領，讓金“對扣”既有閉合作用，又有裝飾之美。

從“披風”可以看出，中亞、西亞的服飾對明代的女子服飾產生的影響。另外，明末清初女子頭上的毛皮裝飾“臥兔兒”、立領對襟的衫子和襖子，也都受到游牧民族服飾的影響。明代女子服飾并非像人們想象得那樣，都是漢族服飾的遺風，而是處處遺留了中西交流的痕跡。“披風”的敞領大開配里面立領衫子，再加上收腰大擺的形制，基本上定格了明清女子端莊而賢淑的形象，成為今天人們對中國古代女子的整體印象，甚至從中看到了旗袍的“氣質”。從某種角度說，今天我們看到的中國女子穿著旗袍時含蓄而典雅的韻味，實際上在明代的女子服飾中已初見端倪。（撰文、供圖/陳芳，鳴謝/三聯書店；本文摘自《粉黛羅綺：中國古代女子服飾時尚》，有刪改。）