羲黃上世桑嶺根

天南地北地走過許多古村莊，有時候也難免感到一絲失望。

那些令人失望的村莊，第一類是因為徹底沒有了“中國”的味道，被不倫不類地改造成了鋼筋水泥的森林。第二類雖然殘留了一些老房子，可是它們在一大波光鮮而亮麗的現代建筑中，顯得那么地破敗而衰老。第三類稍微好一點，它們保留了大部分的風貌，但被改造成鄉村的旅游景點后，卻怎么也擺脫不掉羼入的異質基因。有時候我們明明一直人在故鄉，卻還是感覺不到“故鄉”的存在。有些人也許會說，你們這就叫無謂的“文化鄉愁”！我也很困惑，這到底算不算是抱殘守缺呢？后來讀了保護中國古村落的《西塘宣言》：

人類從各自的古村落里成長起來，走向共同的世界；古村落是祖先創造的第一批文化成果，古村落也是我們今天最后的精神家園。

古村落的消失，或者說村落文化個性的泯滅，將釜底抽薪式地毀滅人類文化多樣性的景觀，中國人令全世界仰慕的7000年的農耕文明和文化農村，將從此淪為文明的棄兒和文化的乞丐。

我心下釋然。不保護古村落，我們將“淪落為文明的棄兒與文化的乞丐”。可惜的是，在僅僅不到十年之后，宣言的誕生地西塘古鎮就已被商業大潮徹底吞沒，在長假里“光榮”地成為中國最擁擠的十大風景點。那么，我們如今還可以在哪里找到慰藉鄉愁的故鄉呢？尋尋覓覓，這個問題的答案，直到最近的一次我才在浙南的大山里找到答案。

車過“麗龍高速”，那是從地級市麗水到它下屬著名的青瓷產地龍泉的一條高速公路。從麗水出發不久后，有一個石塘樞紐，出石塘樞紐，折向北跨過美麗的甌江上游，再沿著高高低低、彎彎繞繞的道路進去，不一會就可以到名為“桑嶺根”的這個地方了。

“桑嶺根”村屬云和縣管轄。村名中“根”的意思大概是指這條小山溝在這里就到了盡頭了，它背后是千重萬重、綿延無際的大山。我來的時候正值金秋十月，滿山的松樹與竹林蒼翠欲滴！它沿著一條曲折的溪流分為里村和外村兩部分，中間隔著一大片金黃色的稻田。但相比較起來外村的屋宇格局要寬大一些，而里村的雕刻則更為精美。它的許多門樓都建造得非常不錯，上面鑲嵌著精致的磚雕，除那些寓意吉祥的動植物花紋之外，還有“濟陽舊家”和“河南舊家”這樣的字樣。院落里的門窗造型豐富，在陽光的照射下在房間里形成耐人尋味的圖案。其中最值得稱道的還是屋檐下那些支撐的梁架的“牛腿”，它們或取材于神仙瑞獸，或取材于珍禽名木，都雕刻得活靈活現，具備了準雕塑的審美價值。不過，在這里我并不想強調它在建筑上有什么特別意義，這些東西再好，畢竟都不具備完整的生命含義。桑嶺根村的大部分院子都緊挨著農田，窄窄的村道邊就是小溪。山上的番薯已經熟了，正在開挖；場院里的地簟上攤曬著剛打下來的谷子。這里的農民是真正的帶有古風農民，遇到人時都客氣地欠身讓我們先過，他們的臉上都帶著和善的笑容。街巷里不時有幾只狗與雞跑過，它們一點也不擾民。墻上的煙囪里“突突”地往外冒著青煙，讓人感覺到古風猶存。這里的生活還真正保持著羲黃上世般的淳樸。

凝結了祖先幾千年智慧的生存與生活方式不一定全然是落后的。盡管我們今天大多數的人其實都是從此岸奮斗出來，可是真到了彼岸之后，又會重新發現此岸的美好。此岸人們的與人為善，讓對他人不憚以最壞的惡意猜測的我們慚愧萬分；此岸人們的樂天知命，讓對自然索取無度的我們羞愧難當。穿行于那些泥墻與石子路之間，我感覺真正回到了心靈深處的那個家！

于是我嘗試著用現代普通話的音韻寫了一首古代的七言律詩，來表達我心中的感觸：

滄海久枯劫后灰，秋來桑嶺酒盈杯。

黃熟黍粒攤席簟，綠茂竹枝偎戶楣。

入耳長歌溪水響，連墻古畫灶煙炊。

泥房黑瓦別塵市，笑語殷勤不忍歸。

盡管它將來一定會改變，走上和從前成千上萬個村莊一樣的道路，可是能在它徹底發生變化前再看一眼，我們終究還是幸運的！