喀什老城的文化之旅

文白

喀什是新疆的歷史文化名城，融合了長達幾千年的東西方文化，是最能體現新疆音樂、醫藥、文學、風俗、工藝、建筑的地方。

喀什噶爾老城位于喀什市城北高崖之上，密密麻麻如迷宮般分布的老街古巷、土樓，不少歷時數百年仍保存完整，被稱為“喀什活著的民俗博物館”。在這里我們可以親身體驗維吾爾族的家庭生活，民族風情、傳統文化以及各類傳統手工藝制作和磚雕藝術等。在這里還可以品嘗到純正的民族風味餐飲，了解維吾爾族人祖祖輩輩傳承下來的生產方式。

老城的工藝魅力

當我站在江庫爾干入口處踏上石梯的第一個彎道時，就看到兩根用磚頭橫豎交叉砌成的圓柱，造型獨特，外型新穎。圓柱左右對稱并列排開，像是在歡迎遠道而來的客人。柱子底部呈蓮花狀，雕砌柱身所用的磚面，全部用手工雕琢成一片片魚鱗狀的花瓣。

我第一次見到如此大面積的磚雕作品，導游克里木告訴我，當時一個人完成兩個柱子要耗時達一年時間，這樣的作品放到現在，很難想象是如何完成的。

走到左邊圓柱的背后，有家輩輩相傳的手工皮帽制作作坊，到他們已經是第四代了。家里面的各種材質的帽子應有盡有，有羊皮的、狐貍皮的、狗皮的。他們介紹說：“在烏魯木齊的二道橋市場、山西巷、國際大巴扎，都有出售他家產品的門店，還有很多外地的商人代理他們的產品。他們的帽子全部是傳統的手工制作，在國內外都有一定的聲譽。”看著一頂頂雍容華貴的帽子，不知它以后會跟誰結緣呢？

“讓你看看銅壺是怎么做出來的吧？”克力木興沖沖地帶我來到另一處世代靠銅壺制造為生人家。

他們代代相傳，傳到這位大叔已經是第八代了。在江庫爾干，無論老人、年輕人，家家都使用他家制作的銅器。果盤、酒壺、茶壺、洗手壺、洗臉盆等生活用品，都是經過他的手將一張張普通的銅皮變成了一件件古色古香、絢麗多彩的藝術精品。

我還注意到，當地的維吾爾族家庭都用地毯，而且喜歡純手工編織的地毯。手工地毯是用純羊毛線編織的，不僅耐用，對人體也更健康。

老城人家的地毯都是購買者按照自家房屋的尺寸定做的，一塊普通的地毯需要5個人同時織1個多月，他們在編成十字的經緯線上截取著毛線頭，不同顏色的線都有自己的編號，按照設計圖紙編織地毯。不知道現在的大流行的十字繡是不是從這里發起的呢？

克力木講：“現在用機器織效率很高，成本也低。其實機器織的地毯都采用腈綸線，純羊毛線容易斷，機器織不了，所以好的純羊毛地毯都是用手工編織的。”

小觀光臺是老城的一戶人家，這個名字是當地的導游共同為它取的。家中庭院的植物枝繁葉茂，鮮花怒放，令人賞心悅目。有許多游客都喜歡坐在這里休息，一邊喝著民族藥茶，一邊品嘗著民族美食、欣賞著遠處的風景。

當地的維吾爾族人非常好客，每戶都有一間寬敞的客廳，是專門用來接待親朋好友的。

親朋好友們按順序跪坐在擺滿各種美食的桌子旁，一般長者或者地位高的男士坐進門靠右邊的第一個位置，其他人按照年齡的長幼排列著坐。

城內的古老民居

這是一座已有500多年歷史的古老民居，也是老城最古老的房子。房屋為土木結構，分為兩層，第一層比較矮，房屋往地下挖進一米半，這樣做是為冬暖夏涼。

房梁的造型簡單，全部用粗壯的木料搭建。兩層的窗戶全部落地，窗戶分為兩扇，高有兩米，寬有一米多，我一時分不清哪個是門哪個是窗。

原來，當地的維吾爾族喜歡在家里的墻上掛壁毯，在地上鋪地毯。而這里的氣候干燥，塵土多，紫外線強，為了防塵和紫外線，聰明的維吾爾族人就將自家的窗戶設計成了這個樣子。這種落地窗戶不僅能在古民居里見到，就連現代的維吾爾建筑也多有采用。

現在政府以很低的租金將這座古民居分別租給了四位孤寡老人，讓她們安逸地在這里生活。院內的石榴花，指甲花，開的很燦爛，一如幾位老人的心境。

老城景區內最有特色的建筑，就是過街樓。這種過街樓在老城內隨處可見，我很疑惑他們為什么這樣建房子。這也要從維吾爾族人的風俗習慣說起，原來是因為現在接待客人的時候，男女客人都會被分開接待。

家里的兒子結了婚后，必須要和老人住在一起。隨著人口的不斷增多，原有的居住面積不夠住，于是維吾爾族人就想了這種辦法將臥室橫跨在街巷上，這樣既可以增加住房面積，又不影響路人行走。

這里的過街樓、半街樓、懸空樓的出現，說明了維吾爾族人在極為有限的生存空間里，憑借聰明才智，創造出獨特的建筑奇觀。

城外的建筑奇跡

維吾爾語布拉克貝希，語意為泉的源頭。傳說兩千多年前，這里有九股泉水，所以稱九龍泉。因自然和人為的因素，九龍泉逐年干涸，現剩下五眼。九龍泉的命名是對美好生活的理解和祝愿。

塔希布拉克——石頭泉，據民間流傳的故事講，古代時此泉在一個狀若大鍋的巨石間涌出，而這口“石鍋”原本是為窮人盛“舍飯”的，后來飯吃完了，石鍋里就貯滿了清冽的泉水、永不干涸。

納瓦依布拉克——詩圣泉，這是五口泉中最富文化品位的稱謂了。19世紀維吾爾詩壇偉大的詩人阿不都熱依木·納扎里就出生在這口泉邊，他是唯一同15世紀名噪中亞的大詩人阿里謝爾·納瓦依齊名的大詩人。喀什的居民就把“納瓦依”視為杰出詩圣的代名詞。

沿吐曼大道可以最完整地看到這片肅穆渾厚的古城墻。因為后來人口的增多，人們就不斷地在城墻上建造自己的房子。房子就沿著城墻而建，古樸的房子和城墻連為一體，混為一色，增加了城墻高度和厚度。從城墻最高處衍生了一條條的梯形土堰，像一排排城市通往外界的滑梯，土堰高十幾米，寬有兩米多，整個北城有二十多條，起到加固穩定城墻的作用。土堰就地取材，全部是用泥土加水一點點夯實而成，這種奇特的建筑方式不能不說又是一個建筑奇跡，直觀卻不簡單，在平凡中顯壯觀。

在城墻的東邊曾經有一座門叫“蘇大門”，在城墻的東邊曾經有一堵墻，叫香妃墻。

在老城的東邊為了迎接新世紀的到來，僅存的2049戶古老民居，又被拆遷了90戶，現在只剩下1955戶，這個數字像是為了讓我們永遠記得新疆維吾爾自治區成立的那年。

早晨的陽光照在殘垣破瓦上，柔和的光影投射到支離破碎的庭院里，曾經住人的家里顯得一片狼藉，滿目蒼涼。

站在高處俯瞰，幾戶不愿搬遷的人家，在這個現代化的新城里，就像浩瀚宇宙里的幾點繁星，更像波濤洶涌的大海里正在行駛的幾葉孤舟，不舍離去。