在呼和浩特

凌鷹

?

在呼和浩特

凌鷹

暖街

一直以為，三月份的呼和浩特還是一片雪國。當飛機在呼和浩特的城市上空像一只歸巢的倦鳥一樣慢慢降落，我看到下面的一座小山的溝壑里那滿溝的白雪時，還是固執地堅信我對這個遙遠的地域的臆想。可是，從機場出來，我那浪漫的臆想一下子就被夾著毛毛雨的一陣陣北風吹走了。

與我同行的是我多年的老朋友王青偉，他是個很有才華的作家和編劇。他似乎并沒發現我的失落，只想急著打的去找賓館。因為這次來呼和浩特是到內蒙古電影制片廠談一個電影合作的事，我們就特意住進了緊鄰內蒙古農大也與內蒙古電影制片廠相距幾百米的賓悅大酒店。聽司機說，這邊是呼市的老城區。

開好了房間之后，我借故買煙走出了賓館。我想再仔細看看這座城市到底與我生活了多年的長沙有什么區別。其實，從機場打的到賓館的路上，我對這座城市的這片老城區就已經有了初步的印象。這片老城區幾乎見不到高樓，我所經過的街道，幾乎都是平房和兩三層的老房子，但給人的感覺是，這些街道都讓人感到平實親近，就像一個個老朋友一樣慈眉善目的看著你的到來，不會給你任何排斥和壓抑。

一條城市街道給人這樣的感覺，這在全國所有的省級城市都是很難找到的。我們的城市現在普遍都呈現一種故作華貴的冷艷，你一走進她就能聞到一股廉價的脂粉氣，而少了一份笑臉和溫馨。

從賓館里出來，沿著前面的街道慢慢行走，兩邊還是這種兩三層的老房子，還是這種樸實的街道。街道上的車流量也不像其他城市那么大，幾乎看不到堵車的現象，更沒有其他城市常見的那種長長的汽車河流，甚至連交警都很少見到。

還有一個讓我奇怪的現象，那就是我幾乎很少看到有人騎摩托車，絕大多數的人都騎著單車和電動車。很多女人還帶著白的黑的口罩，我知道這是因為這座城市的大風給她們形成的一個習慣。那些戴黑口罩的女人大多數都穿得比較時尚，也顯得有些神秘，因此我就知道，黑口罩也成了這座城市的一種現代時尚。

沒有了摩托車車流的狂奔和擁擠，便少了許多的喧鬧，我行走的這條街道于是就像我所見到的那些下班回家的女人一樣祥和安靜。

這是我在其他城市沒有體驗過的一次輕松的行走。

因為在來的時候，我把這座城市想得過于寒冷，就很愚蠢地帶了兩件毛衣。可是，走在我所住的賓館附近的這條街道上，只穿了一件T恤和皮夾克，我都全身發熱了。這座想象中缺少溫暖的城市竟然給了我很意外的熱量和溫暖。

鳥窩

第二天上午辦完事，下午，我們決定去看昭君墓。

昭君墓在呼市南郊。我們租了一輛車子，急奔出城。剛出城郊，就看到公路兩邊全是白樺樹，又高又瘦，但都沒長葉子，連葉芽都沒有發出來，只有一條條枝干向高空舒展著，好像是要托起天上的云朵。在南方，這個時候的樹木早就發芽長出了嫩葉。于是就想，這北方的樹木可能是被春天遺忘了。這該死的春天怎么也是這么勢利？一路走來，在走向北方的路上，怎么就走得那么懶洋洋慢騰騰的呢？

一路上沒有看到樹上的一片葉子，倒是看到了無數的鳥窩。這鳥窩不是每棵樹上都有，但卻可以在同一棵樹上發現兩三只鳥窩。鳥窩都在樹頂上，離地很遠，離天很近，一看就知道這都是些喜歡高飛的鳥。鳥窩很大，至少是我見過的最大的鳥窩，一般都有小臉盆那么大。

我當然不可能知道這鳥窩里都住些什么鳥，但我可以肯定，這種鳥南方是不可能有的，因為我在南方從沒見過這種大鳥窩，就像沒見過這種高高瘦瘦的白樺樹一樣。

偶爾有一兩只鳥從天空飛過，都是些黑鳥，體型不是很大，但也不算小，都飛得很高，在云底下飄來飄去，好像在嘲笑人類生存的低度。我估計白樺樹上那些鳥窩，就是它們的房子。大白天，它們就那樣讓自己的房子在高高的白樺樹上敞開著門窗，根本就不需要上鎖，更不需要那些寒冷的防盜門。它們的房子不需要任何設防都很安全。它們不管飛得多遠，也能放心地敞開房子去遠行。

因為它們的房子都建在一個純凈的高處，那里離紅塵很遠，離藍天很近。

青冢

青冢就是昭君墓，在呼和浩特市南郊9公里處的大黑河畔。說昭君墓是青冢，是因為整座墓體都長滿了碧綠的青草。可我們來的時候，墓上的草還是一片枯黃，且稀疏而又蕭瑟。青冢之青，是在深秋。那時候的南方都早已草葉枯黃，而北方胡地卻是一片深綠。青冢在這樣一個大自然本來蕭條的季節呈現出那么深沉的綠意，這就更加顯示了一個偉大靈魂的詭異與博大。春季的青冢上那些衰草，不過是昭君留給大漢的一縷憂傷而已。她在皇宮畫師毛延壽那里不愿為求其把自己畫得花容月貌而送禮屈服，她不愿以其驚天的美貌與那些粉黛佳眉爭寵奪愛，她不愿曲意逢迎留在大漢天子的皇宮里充當漢元帝把玩的花瓶，于是便把浮華的春色深鎖在大漢后宮，把一腔悲怨深鎖在冷宮里，而把靈魂的春光麗色帶到了西域匈奴，帶到了胡地大漠，帶到了今天的呼和浩特。

昭君墓的春天是從秋天開始的。

沿著石梯爬上33米高的墓頂，我卻并沒有看到黑河的流水，也沒有聽到黑河的濤聲。于是就想到，也許只有在這里酣睡了兩千年的昭君才能聽到那幽謐的流水聲吧？這種歷史流淌的清音只有最孤絕最凄美的靈魂才能感應到，我等凡俗只能聽到誘惑的喧囂。

兩千年前的青冢是由當地老百姓用自己的衣襟兜來黃土壘起來的。這當然只是一個傳說，但這個傳說所包容的情感卻是可以讓一個民族把它當作一種真實存在去認定的，這種認定就是對昭君漢奴和親所帶來的60年的大漠和平的英雄壯舉的感恩與膜拜。

在昭君墓前疑視呼韓邪單于和昭君同策一馬耳鬢廝磨的高大銅像，我不得不羨慕這個有勇有謀而又浪漫多情的老男人。我想，看到這座銅像的所有男人幾乎都會像我一樣羨慕呼韓邪單于的巨大幸福。可以說，呼韓邪單于是天底下最幸運的男人，因為他的妻子是中國歷史上最美麗最聰慧最善良最勇敢最完美的女人。

只有坐在馬上一直守望著這座青冢的呼韓邪單于和昭君最清楚青冢什么時候最綠最青，因為那鋪天蓋地的綠就在他們的愛情里，就在他們的心靈里。青冢的大青大綠是從大漢的歷史里長出來的，是從匈奴的和平歲月里長出來的，是從昭君的靈魂里長出來的。

蒙餐

蒙餐是在蒙樂宮大酒店吃的。我們去的時候正是傍晚，幾個穿蒙古服裝的女孩用近乎夸張的熱情把我們迎進了一個像蒙古包一樣的小包廂里。后來我才發現，這個大酒店像個小院子，進門的左邊就是一排蒙古包形狀的大大小小的包廂，酒店大堂進去，有一個很大的蒙古包形狀的包廂，一個服務生帶我進去看了一下，這個大蒙古包里面足足可以坐下30個人。大堂的右邊有一個人工造型的草原，里面“長”著綠油油的青草，草叢里還有三三兩兩的“羊”在吃草或者在悠然漫步。

酒店里此起彼伏地傳出蒙古民歌，我以為是來這里用餐的食客唱的，一問才知道，那是專門在酒店里為食客們唱歌助酒興的蒙古女孩們唱的，但歌是食客點的，每首歌都要收費的。把蒙古民歌化作一種餐飲文化，化作一道蒙古美食，這個點子倒還真的不錯，但到底是否真的會增加食客的食欲，我就不知道了，因為我們沒有在這里點過歌。我們不點歌，是因為我們還沒完全明白，如果我們也這樣做，到底是對蒙古音樂的尊重還是輕薄呢？

不過，聽說從七點半開始，這里還有歌舞節目表演，我倒是想看一看。然而，和青偉喝著白酒，就把看表演的事給忘了，等到想起來的時候，表演早就結束了。

這頓蒙餐，我們點了一盤干牛肉，一盤羊排，一盤羊雜，半只羊頭，每道菜都是羊。我們當然不可能吃完這些菜，還沒吃完一半我們就再也吃不下了。想到這個民族把吃羊當作主食，我們還真的不敢想象。而我們在沒有體念蒙餐之前，卻對這種獨特的飲食是那么神往。這就讓我想到，許多的不適應不是那些讓我們不適應的東西不好，是因為我們缺失那種適應的基因，是我們的機體還缺乏消化那種文化的功能。

這就是文化的差異。

騎馬

到了內蒙古，心里就一直癢癢的想去騎馬。

由于我們來的時候草還沒有轉青，還不是旅游旺季，所有的旅游區都還沒有開放，一排排蒙古包都空洞洞的被鎖著，我們只有由司機帶到他熟悉的一個牧民草場去騎馬。

我們租的車子開了兩個多小時才到了這個草原。這時候已經快吃中飯了。這家的男主人和女主人都非常熱情，他們讓我看到了北方人的豪爽和真誠。我和青偉都想喝草原的米酒，熱心的女主人就給我們從鄰居家買來兩斤米酒。這酒濃度很高，也很純，我們覺得不像米酒，倒是更像高粱酒。

在來的車上我們就說好了，要喝烈酒，吃烤全羊。可我們問了一下價錢，一只烤全羊要600元，結果我們就只烤了一只羊大腿，炒了一份冰凍羊肉和一份牛肉，要了一份豆芽菜。結賬的時候，還是花了600多元，那兩斤米酒就要了我們50元。在我們南方，50元可以買50斤米酒了。女主人的熱情里燃燒著她的狡猾，但我們并不討厭，我們完全可以寬容她在這荒漠的草原上以此謀生的心計。

吃完飯我們就去騎馬了。

這是我平生第一次騎馬。我騎的是一匹很高大壯實的馬。那個女主人請來專門為我們做向導的中年男人教了我們駕馭馬的基本技巧之后，我跨上馬背就走。這馬馱著我走了幾步，就繞到了馬圈的旁邊，嚇得我手足無措。后來還是這個向導騎著馬趕過來，把我引向了要去的草原那條路徑，并告訴我，你太斯文了，這樣是馴服不了它的，你要拉緊馬韁，控制它的自主行為。

我這時候才知道，蒙古漢子為什么那么粗獷，原來駕馭和被駕馭其實就是一種力量的較量。

按照向導的示范，我很快就把我騎著的這匹馬駕馭得服服帖帖。

我所行走的這片草原幾乎沒有邊際，這樣的草原很像一種人生，無邊而又真實地存在于我們的生活空間。策馬人生，我們每個人都要學會駕馭好自己的馬，否則就會有兩種結果：不是被摔下馬背，就是被我們乘坐的馬帶著在原地打圈。

我不知道我是否已經駕馭好了我的人生，但我要駕馭好我現在騎著的這匹馬，我要讓它帶著我認識這片草原，認識這片草原的遼闊和神秘。

我現在策馬奔馳的是一片看不到任何村莊和農田的北國大漠，它滿眼枯黃的衰草顯得毫無一點生氣。我只能極力想象這片大草原在變綠之后的那種一望無際的綠色和壯觀。但它現在呈現在我眼里的只是一種荒涼和悲壯，一種用死亡換取新生的壯烈。在這樣一種枯敗的原野上策馬放歌，內心里雖然少了許多甜潤，但卻更多了幾許豪情。

這遼闊的草原說是平坦，卻也起起伏伏。因此，在這樣的草原上騎馬，就像在海面上行船一樣，似乎總是有一股一股的波浪在托起你，在拍打你，在飄蕩你。在這個北國的下午，我就這樣騎著一匹高大的棗紅馬，開始了我人生的第一次無拘無束的漂游。我不需要擔心前面有沒有道路和村莊，不需要擔心有沒有城市的車輛和喧嘩的紛擾，不需要擔心一切生存的秩序的威脅和警示，不需要擔心任何的阻礙和迷失，我完全可以信馬由韁地騎著我的這匹馬在我的感覺里狂奔和慢行，完全可以按照我自己的意志抵達這片純凈的領地的每一個角落。

大約騎了一個多小時后，我看看到了前面的一個敖包，這讓我感到驚奇而又意外。我在那首百唱不厭的草原情歌里一次次想象的敖包，居然就這樣像一只神奇的孔雀一樣突然站在了我的眼皮底下！

不過，從外形看，這敖包一點也不神奇，它只是用石塊砌成的一個兩米高左右的圓形石堆，從頂端垂掛下來的一條條黃的藍的紅的白的布片覆蓋著那些石塊。可就是這樣一個簡單的石堆，卻是草原上的少男少女們頂禮膜拜的愛情殿堂。看著這個樸實而神奇的敖包，我的心也莫名的虔誠起來，生怕有什么雜亂的臆想玷污了它的圣潔。

同時，我也明白了一個道理：真正美好圣潔的事物和場景往往都不是來自它浮華的表象，而是沉淀在它的內部精神里。比如愛情，比如這象征著愛情的敖包。

這個下午我和青偉騎了將近三個小時的馬，這樣的一次策馬神游，總讓我感覺到自己不僅僅只是在一片草原上奔馳了一場，而是放馬奔騰到了草原之外的許多空間。