在格拉納達遁入北非秘境

周琦

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在西班牙南部的安達盧西亞旅行，阿拉伯元素總是不期而至。在建筑的外觀中，在內飾的花紋里，在某一處安靜的街角，恍若遁入北非秘境。

塞維利亞主教堂的尖頂和圓拱錯落，科爾多瓦大清真寺讓人分不清到底是清真寺還是教堂，但只有在格拉納達，阿拉伯血統才如此純正，絕無混雜。

在格拉納達機場提了車，我們開始了自駕行程。順著導航一路行駛在無燈的公路上，腦海里正在勾畫南部西班牙“破敗落后”的形象，突然城市的燈光就出現在眼前。街道干凈，建筑大氣，寧靜的街燈伴隨著已歇業商場的櫥窗燈光，貴族氣息撲面而來。

所有造訪格拉納達的人似乎都是奔著阿爾罕布拉宮去的。阿爾罕布拉宮是阿拉伯人（摩爾人）在伊比利亞半島統治了800年的精華所在，如今遺世獨立于呼嘯山風中，仿佛整個摩爾王朝最后的背影。

當阿爾罕布拉宮的主殿桃金娘映入眼簾的時候，不禁讓人發出“嘖嘖”的贊嘆：怎么可以這樣美！這是一個很大的庭院，由大理石列柱圍合而成，其間是一個淺而平的矩形反射水池，內有中央噴泉。水池旁排列著兩行桃金娘樹籬，這也是中庭名稱的來源。那一刻，你不得不相信，阿爾罕布拉宮就是摩爾人留在西班牙的一道最美麗的印記。

阿爾罕布拉宮之所以能維持純粹阿拉伯風，而不像安達盧西亞其他地區的建筑一樣被其他文化侵蝕，源于費爾南多三世的一念之仁。

從9世紀的阿爾卡薩瓦城堡開始，經過14世紀宏偉的納拉里埃斯宮和夏宮花園建設，阿爾罕布拉宮日益具備規模，外在大氣磅礴，內里精致細膩。但建造過程中，摩爾人在整個伊比利亞半島卻日漸失去了統治地位，只剩下了一個格拉納達王國。費爾南多三世光復了整個西班牙，卻唯獨留下了格拉納達這個小小的摩爾人統治區，并完整保存了阿爾罕布拉宮，即便這些巨大繁復又精致美艷的建筑和花園曾屬于“異教徒”。

從阿爾罕布拉宮的制高點俯瞰，格拉納達散發出一種別樣的冷峻。格拉納達是內陸城市，周圍都是山，冷空氣下來通暢無阻，即便晴天，太陽一旦下山，所有熱量全部揮散到空中，特別冷。

游歷了阿爾罕布拉宮之后，我們又去了阿爾拜辛。這是格拉納達的一個區，位于阿爾罕布拉宮對面的小山上，保留了狹窄而蜿蜒的中世紀摩爾街道。

阿爾拜辛擁有格拉納達最古老的阿拉伯浴室HammamBanosArabes， 不過需要提前預約。阿拉伯浴室和我們認知中的澡堂不同，不是可以想泡多久就泡多久，而是兩小時一場，有點像看電影。我們在工作人員的引領下，穿過一排排拱門進入浴室。或坐或躺，啜著阿拉伯茶，周圍氤氳著阿拉伯香，墻上是各種花草紋飾，感覺置身于一座漂浮的清真寺中，又像是回到了阿爾罕布拉宮。

徜徉在阿爾拜辛的街巷中，可以近距離欣賞摩爾人的建筑和庭院。一路拾級而上，幾乎每家每戶都種著橘樹，枝頭探出院子。即便是在冬日，也有很多橘子成熟欲墜。

如果說有什么東西最能體現安達盧西亞的妙處，那就是橘子。在清真寺的庭院里，在尋常人家的巷口，在花開兩徑的街旁，總能看到一棵棵橘樹，枝繁葉茂，果實累累。熟透的，就成為自由落體，掉在路邊、車底。剝開那橘子，會有一種平時只有用“橘子味”護膚品才能感受到的香氣撲面而來。安達盧西亞的陽 光就濃縮在那橘瓣中，留在指尖，滲入唇齒。

從阿爾拜辛的制高點回望阿爾罕布拉宮，白雪皚皚，紅堡森然，山風呼嘯。伊斯蘭教與基督教之間的千年恩怨，所有的征服殺戮、愛恨情仇，到最后都敗給了光陰，唯余夜色溫柔。

說起格拉納達，不能不提到古典吉他《阿爾罕布拉宮的回憶》。這是西班牙吉他大師弗朗西斯科·塔雷加1896年創作的世界級名作，副標題為《祈禱》。據傳，某一個黃昏，塔雷加來到格拉納達，夕陽下，昔日富麗堂皇的廢舊宮殿引起了他無限的感慨。當天夜里，他就寫成了一首吉他獨奏曲。全曲運用了震音技巧，表現了迷蒙、回憶、幻想、憧憬以及感慨萬千的復雜心緒。西班牙人在吉他方面的造詣世人皆知，且不說出了多少演奏大家，以及創造了獨門吉他派別——弗拉明戈派，路邊隨便一個吉他手的演奏水準都可以在中國輕松過10級。可惜，造訪格拉納達的那兩天，陰冷多雨，吉他手都沒有出來擺攤。在最適合聽《阿爾罕布拉宮的回憶》的格拉納達，遺憾地與它失之交臂。

不過，在100多公里外的小鎮龍達，卻不經意間邂逅了《阿爾罕布拉宮的回憶》。美妙的音樂從路邊吉他手的“輪指”中（一種高難度的吉他演奏技法）流淌出，讓人心神俱醉。此后，每當這段音樂響起，總能將我帶回格拉納達的北非秘境。

小貼士：

阿爾罕布拉宮每天有入宮人數限制，建議提前網上預約。