重生的緙絲

定州人的驕傲里，曾有緙（kè）絲。這種反復摩擦都不會起皺、反復漂洗都不會掉色的絲織品，起源于定州市孟家莊村，曾隨著戰亂，遷移到松江（今上海）、蘇杭一帶。

歷史悠久話緙絲

孟家莊村位于定州市西部，西與曲陽縣接壤，南鄰孟良河故道，與春秋時期中山國故城遺址隔河相望。

繞過市區、經過石雕園區，到達孟家莊村村口，“緙絲之鄉”四個字闖入視線。同行的定州緙絲研究會副會長華明琪說：“別看離市區這么近，市里的人也不見得知道這里是緙絲之鄉，還有的根本不知道什么是緙絲。”

緙絲的前身是“緙毛”，這種起源于西域少數民族的毛織品，自漢至隋唐傳至中原內地，逐漸發展為絲織品“緙絲”。

緙絲與定州有著不解之緣。定州曾是絲織業中心，春秋戰國時代已“商賈于中山”。漢代桑蠶業的發展，促成了絹的產生。到了唐代，定州早已“桑麻遍野，戶戶機杼”，其生產的定綾與蜀錦齊名而名揚天下。

皇帝的鐘愛，讓緙絲在天寶年間步入貢品之列，緙絲不再只是能工巧匠炫技的手藝，開始逐漸浸入工藝品的味道。

北宋時期，處于巔峰的定州絲織手工業，開始出現獨立的機坊。

無論包首，裝裱，還是緙絲藝術品山水、花鳥、人物等，設色典雅，技術精巧，均已達到相當水平。也正是在這時，緙絲技藝成型，聞名于世。

雖然不敢說緙絲是否真的踏上過絲綢之路，但在宋遼時期，特別是“檀淵之盟”后，定州孟莊（今孟家莊村）“線子集”確實是當時的互市之地。

難得100多年戰亂全無，在這小小的村子里，人們暫時拋卻了漢族和契丹族的芥蒂，從布匹、綢緞、絲線開始，逐漸地了解彼此。

那時“以河北定州所制最佳”，“以宣和時制作最盛”。對于當時的定州緙絲，宋代莊綽《雞肋篇》有詳細記載：“定州織刻絲，不用大機，以熟色絲經于木杼上，隨所欲作花草禽獸狀。如婦人一衣，終歲可就，雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所織也”。

緙絲，像一座橋，連接的不僅是宋遼兩地商賈的生意，還有人們最真實的生活和習慣。

緙絲的曲折命運

據《定州市志》記載，“定州緙絲，始創于宋代，是我國特有的一種絲質手工藝。它能織出各種圖畫文字，后因南宋王朝建立，政治、經濟、文化中心南移，傳藝也隨人遷徙南方”。

于是，緙絲北方生產地從定州遷移到了松江（今上海）、蘇杭一帶。

當年隨著緙絲一同南遷的還有一個人——孟家莊人沈子蕃。

在南遷之前，定州緙絲就以沈子蕃名氣最大，據《中國全史》描述，沈子蕃“緙絲技巧與圖案保持了唐、五代以來的優秀傳統，絲紋粗細雜用，紋樣結構既對稱又富于變化”。

沈子蕃的作品也能代表當時北宋末期的緙絲藝術風格——用緙絲重現名人的書畫。北京故宮現在依然珍藏著他的作品《梅鵲圖》、《青碧山水圖》、《秋山詩意圖》等。

失去沈子蕃的孟家莊，也失去了與緙絲的聯系。華明琪說：“沈子蕃走了，孟家莊的緙絲也就淡了，不那么出名了。”

隨后，互市不在，戰亂常有。加之金、元朝統治者不重視織造業的發展，民間緙絲業逐漸衰敗，傳藝人極少，再后來，緙絲這一民間獨特藝術就漸漸失傳了。

在那以后的數百年間，無論在孟家莊，還是在定州，知道緙絲的人都很少。直到一次考古發掘。

那是1969年5月，在定州市靜志寺塔基地宮，600余件珍貴文物出土，很多文物外面包裹著絲織品的殘片。

經過考證，這些都是宋代的定州緙絲。當時的評價是——“織品花葉紛陳，布局緊密，質地優良，色澤鮮艷，立體感很強”。

也是這次緙絲的重現，激起了定州人研究緙絲的興趣，其中就有華明琪。

華明琪介紹，定州緙絲，還被稱為“定緙”。在北宋時期與定緙一樣知名度很高的還有定瓷。

“很多人猜測定瓷和定緙互相有影響，比如，制瓷匠師采用緙絲紋樣粉本刻模，一開始就顯得比較成熟；還有定瓷上的刻花、劃花裝飾跟其他窯口的瓷器都不太一樣，給人一種很硬的感覺。”華明琪說。

所謂硬，華明琪舉了個例子——如用鋼刀在堅硬的紅木上刻花，受刀處周圍的木料表面則不會下陷，使刻紋輪廓更為鮮明，此謂“硬”。這種硬，跟定緙上的刻花很相似。

既然緙絲對于定州如此重要，何不在緙絲的故鄉孟家莊村重興緙絲？華明琪回憶起自己研究后的最初想法。

重生的希望

如今，村里已經建起了文博苑緙絲展廳。

走到展廳，33歲的孟家莊村人程苗欣搓著手，從里屋迎出來。程苗欣是當地的緙絲技師，出嫁前，她就是村里的刺繡能手，她最喜歡的是家鄉的緙絲織造。為學習緙絲技藝，她曾多次參觀蘇州緙絲藝術館，兩次到蘇州學藝。如今，程苗欣已經熟練掌握緙絲技藝，學員也都由她教授。

跟著程苗欣走進不大的緙絲制作間，房間里擺著三架木質的緙絲機。緙絲機前掛滿了一排排穿著各色絲線的梭子。梭子上的線，細如雨絲，多如牛毛，讓人眼花。“每一根線都是由3根或6根白蠶絲擰成的，每根都比發絲細。”程苗欣介紹。

“緙絲，相當于刻絲，就像是用絲線把圖案刻在底子上，而且圖與底兒的結合處像裂痕，好像雕刻上去的一樣。”程苗欣說著，比劃了起來。

要先在織機上安裝好經線，一定要繃緊，下襯畫稿或書稿，織工透過經絲，用毛筆將畫樣的彩色案描繪在經絲面上。按預先設計勾繪在面上的圖案，不停地換著梭子來回穿梭織緯，然后用撥子把緯線排緊，依花紋圖案分塊緙織。

同一種色彩的緯線不必穿過整個幅面，只需根據紋樣的輪廓或畫面色彩的變化，不斷換梭。織造一幅作品，往往需要換數以萬計的梭子，完成一幅一米見方的作品，熟練工也得需要兩年。成品才能正反兩面如一，與蘇繡雙面繡有異曲同工之妙。“不僅線的松緊要把握好，最難的是每個緙絲部位顏色過渡要自然，色彩與設計分毫不能差，錯一處就得返工重織。”程苗欣說。

但所有的辛勞都是值得的，經過16道工序后的緙絲，無論如何揉搓、漂洗，都不會破損，甚至反復摩擦也不會起皺。

雖然緙絲技藝已經得到恢復，而且緙絲工藝學習的初步階段并不難，數月至一年就能學到基本手法，但若要真正掌握技巧沒有三年五載的功夫是不行的。

真正能學成的人還很少，培養三五個“織嫂”，是程苗欣和華明琪的共同愿望。但由于“村里的年輕人很少愿意學”，緙絲坊還是有些冷清。

“既然已經重生了，就別再失傳吧。”華明琪說。

（責編：劉建蕊）