松州古城游記

胡文淑

松潘若是有形，應該是一個男子，在距離天空很近的地方站立成靜默堅忍的姿勢。畢竟長煙落日孤城千嶂的邊陲，最能孕育這樣堅忍如松的男子，呼吸間都帶著清冽的苦寒之氣。

大巴駛過沿著江跑的街道，窗外就是青磚巍峨的城墻綿延后退。在臨近漢式點將臺的游客中心下車，瞇起眼是青藏高原東緣清澈入骨的陽光，滿車前往九寨的游客只我一人在這座頗有些清寂的山間古城下車參觀。人間四月芳菲已盡，松潘路邊的新桃卻獨享這高原春光。

時近正午，不急著去城墻上參觀。因了當地雪姐姐的推薦，拖著行李直奔城中一家小吃店，6元一份的糖醋餃子，酸甜辣都巧到好處，最別致的是造型，一朵朵的仿若馬蹄蓮，竟是別處從未見過的精巧，不知是不是寓意松潘有名的馬隊。雪姐姐說松潘美食會的時候，這家店還是美食代表，這種風味真真是物美價廉了。

說起來馬隊，最早該是起源于川藏茶馬古道的馬幫，這條與滇藏茶馬古道并稱為“世界上海拔最高的中國古文明傳播之路”曲曲折折地掩映在崇山峻嶺之中，卻又不屈不撓地指向目的地，經西藏拉薩最遠到達西非紅海岸。據說開始的時候還是以銅錢換馬匹，后來為了避免銅錢被鑄成兵器叛變才設了茶馬互市的制度。這算不算是不戰而屈人之兵的漢家兵法？

松潘古城即是曾經茶馬互市的交易中心，見證了多少興衰榮辱和茶葉背夫們的生死考驗。“背夫背出禁門關，性命好比多給天”，歷史常常圈給我們看一個文明的輝煌輪廓，而這茶馬文明背后萬水千山的行路難到底有多少人能感同身受。千年后的如今，運茶的馬幫已不復存在，但馬隊的戶外登山草原馳騁卻在很多外國游客中興盛起來。我在城中無緣見到，雪姐姐允了我下次再來就帶我去草原騎馬，露營燒烤。

吃了飯并未在古城里閑逛太久，除了建筑風格融合了民族風格，店鋪里的東西倒沒什么特別之處，街角偶有藏民羌民從山上新挖的蟲草，除了新奇我卻并不太懂，這是屬于藏藥嗎？只記得幼時陪爺爺曬的中藥，陽光下熏出來暖暖的苦，未經過晾曬烘炒碎碾煎熬的新藥，總覺得少了些沉淀的藥香。

沿著城墻根走到城墻的北門，映入眼簾是松贊干布和文成公主的雕像，據說文成入藏時是年方十六的碧玉年華，松贊也是只有24歲的英略王子，也許歷史留給我們的不只是昭君出塞的悲傷，這般佳偶天成的一對璧人，應該是幸福的吧。說起來這段歷史，松贊當年求親被拒，發兵搶親卻不幸松州之戰被唐軍四路征討，吐蕃境內又舊臣作亂，任憑他多么雄才偉略也禁不住腹背受敵。松州之戰唐軍險勝，然為了分出兵力進軍磧西應付西突厥以確保絲綢之路的暢通，這場以拒婚而起的戰爭最終以允婚而止。

從北門進城，趙樸初先生題的“松州”二字雄健渾厚，在浮雕斑駁的城墻上靜默地俯覽眾生。穿過陰影濃郁的城門，右側是唐劍南節度使李德裕的雕像，松潘建城他功不可沒，只我這次來卻更感興趣另一位節度使，韋皋。這位以建陵挽郎出仕的劍南西川節度使，家世、相貌、才藝俱佳，武官身份亦不掩其文士風流，妥妥的品質高富帥啊。雖然曾把薛濤美眉貶往松州未免絕情，但到底被“十離詩”所感召回，應該豪氣里還是帶著濃郁的柔情吧！原諒我這么沒節操的花癡吧。

沿著內城的墻根是一排頭像各異的拴馬樁，不見馬匹也可想見邊陲將士翻身下馬拴系韁繩的颯爽英姿。走上階梯，抬頭就見艷陽高照，軍旗獵獵。一時間女漢子的豪情涌上心頭，拿了靶場的弓箭，卻怎么也拉不出西北望射天狼的霸氣英武。靶場旁是露天的冷兵器展覽，大刀長戟我是耍不起來了，只能邊走邊看那些風雨侵蝕仍有殘形的攻城器械。撞車，投石器，還有各種不認識的器械。追《秦時明月》時只顧對著帥哥流口水了，墨家機關術什么的也覺得是耍帥必備，此時妥妥地暴露了我的淺薄。

正走著，忽然一朵云壓下來，雨點就跟著落，方才艷陽高照的天一下子就暗了。山雨欲來風滿城樓的時候最見邊塞荒寒和軍旗的獵獵風聲。女墻旁依次矗立著守城將士的雕像，長風里巍峨挺拔，藏羌民俗館前還立著數門金色大炮。避雨躲進城墻上的藏羌民俗館，美女講解員恰是羌族姑娘，細細地講了藏羌的圖騰崇拜和生活習俗。

出來已經雨停，藏羌和漢唐服飾館那邊正有幾人拍照，我瞧著沒有那風流書生的服飾，也就斷了拍照的念頭，帝王將相我都不喜，要是能穿越，最想做個風流浪子，少年時江湖載酒輕盡楚腰，臨老了還能壓壓海棠啃啃嫩草神馬的。帶著這般猥瑣的思想境界走進城墻上的邊塞詩歌長廊，不免有些汗顏。

一路走過項羽劉邦的雕像，一路閱過陳子昂高適等人的邊塞詩歌，你可以聽見長安月下的萬戶搗衣聲，可以觸摸到吹度玉門關的萬里長風，還可以以茶代酒（城墻上提供免費藏馬茶），嘆一聲“醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回”。

在東城墻回身而望，盤山而上的古城墻遺址依稀可見，一直連通山頂的西門。雖說如今城墻環繞的山體植被稀少盡顯荒涼，但從前據說長滿松柏，密林之下最易設伏，所以古城的防御工程一直修筑到山頂。而側身向西北望去，遠遠的烽火臺遺址只看得見那山尖上的凸起了，怎樣的美貌才撐得起烽火戲諸侯的傳說，周幽王若非太傻就是太情深。美人和江山該是相映成趣的，只不知歷史為何總將二者對立。

在薛濤的雕像前停留最久，望江樓里見過她的薛濤箋，也聽過她的“十離詩”，亦知她被韋皋貶往松州，而真正走近她是在天涯的一個貼子里，“這樣一顧傾人城，再顧傾人國的女子是活在詩里的，然而，從她的人生來看，她活得又很實在。踏踏實實地謀生計，謀愛情，謀尊重，這中間不缺乏審時度勢，進退有據。讀她，是在虛實之間凌波微步，可以遐想，不會絕望，讓你只覺得俗世確有無奈處，也確有能夠澹然對坐執手端詳的。”為這句澹然對坐執手端詳，對這位掃眉才子滿滿滿滿的欣賞。這兵荒馬亂的邊關風雪，因了她的到來，平添了幾分月色柔情。

詩歌長廊之后是提供休息的茶棚，藏族媽媽熱情地招呼一對老外夫妻來喝杯Hong Tea. 再走就是松潘的歷史博物館，館旁放著軍士給妻眷傳遞平安的平安鼓。故事太多已經不太好意思啰嗦，戀戀地下樓去了。聽說城墻的夜景最美，我并不覺著遺憾，邊關若是披起霓虹燈濃妝艷抹起來，該是多么俗不可耐。我心里的邊塞，就該是落日孤城秋色滿天，就該是塵沙暗下隴月清寒的模樣。