走進非洲，探尋咖啡之國埃塞俄比亞

有人說埃塞俄比亞是走進非洲、開啟非洲之旅最理想的起始國，這里幾乎可滿足你對于非洲的所有期待。的確，這里不僅有非洲最古老的文化遺跡和最原始的部落，而且還有非洲各種野生動物和號稱地球最大疤痕的東非大峽谷，而最令人期待的是這里美女如云，咖啡遍地。如果想品一品純正的咖啡，見識一下真正的非洲美女，那么，請同我們一起邁開探尋非洲的第一步，走進咖啡之國——埃塞俄比亞。

“非洲屋脊”亞的斯亞貝巴

在我們的想像中，非洲是一個離我們非常遙遠的地方，實際上并非如此，從北京到埃塞俄比亞的首都亞的斯亞貝巴只需要12個小時的航程。

首都亞的斯亞貝巴坐落在埃塞俄比亞中部的高原山谷中，海拔2350m，是個名副其實的非洲高原城市。雖然靠近赤道，但氣候涼爽，四季如春，遍地鮮花盛開，按照阿姆哈拉語的翻譯“亞的斯亞貝巴”就是“新鮮的花朵”的意思。由于地處群山環抱的山麓階地上，城市周圍峰巒起伏，街道隨山勢起伏，道旁隨處可見蒼郁挺拔的尤加利樹，這種樹特點是三角形的葉子一側呈灰白色，遠看就像掛著一層白霜的竹子，這也是這個城市獨特的景色。

百余年前，這塊地方還是一片荒野，1887年孟尼利克二世正式遷都于此。如今的亞的斯亞貝巴已經是一個繁華的都市，市中心革命廣場一帶，街道寬闊整齊，附近高樓林立。離廣場不遠，有昔日的皇宮。在附近的一條花園式的林蔭大道兩旁，井然有序地分布著議會大廈、政府各部大樓、博物館、非洲大廈、亞的斯亞貝巴大學和大議會等著名建筑。在孟尼利克二世大街的廣場上，矗立著孟尼利克二世身跨戰馬的高大銅像。廣場西南角有市政大廳。連接市政大廳和火車站的大街，從北向南依地勢傾斜，兩旁商店林立，車水馬龍，蔚為壯觀。

漫步街頭，你會發現亞的斯亞貝巴是一個非常閑適的城市，這里到處都是咖啡館，走進任何一家飯店都能夠喝到純正的埃塞俄比亞咖啡，在這里喝咖啡就是一種習慣，一種生活態度，一種儀式，人們優哉游哉不慌不忙喝著咖啡談天說地，或者在樹下乘涼和發呆。

亞的斯亞貝巴人們穿著也非常時尚，顏色五彩繽紛艷麗無比，在非洲高原的陽光照耀下，光彩奪目，甚至有點眩暈感，就像一條五彩繽紛的河流在亞的斯亞貝巴的各個街道不停地流淌著、涌動著、變化著。不管顏色是怎樣的炫目，可穿在每一個人的身上與城市環境的結合又是那么和諧和統一，這就是亞的斯亞貝巴。

“美女之國”埃塞俄比亞

傳說埃塞俄比亞盛產美女，這話一點不假，從登上埃塞俄比亞國家航空公司的飛機那一刻開始就能明顯感覺到。不管是飛機上的空姐，還是大街上指揮交通的女警察、頭頂雜物的農家婦女、酒店服務員，都有著流暢的身條，魔鬼一樣的身材，富有彈性的皮膚，性感的表情，千變萬化的發型，以及那迷人的微笑，讓人都過目難忘。

其實，埃塞俄比亞還有另外一個源自阿拉伯語的名字，叫作“阿比西尼亞”，意思是“混種人”。至于埃塞俄比亞人到底是不是流動的阿拉伯人和非洲土著人混血的后裔，我不知道，但是，這里的高原丘陵山地造就了她們健美的身材，溫和的氣候和豐沛的雨水使得姑娘們的皮膚個個圓潤細膩。加上埃塞俄比亞是一個具有3000年文明史的國家，悠久的歷史文化將這里女性培育出非同一般的韻味，既害羞、天真、自信，又活潑好動。

我們在亞的斯亞貝巴選演員拍攝宣傳片時，來應聘的埃塞俄比亞的姑娘們個個身材妖嬈、性感十足，搞得現場男士們一個個神魂顛倒，不停地要求合影留念。一旦音樂響起，每個姑娘不管不顧地沖進場子，像一只只快速旋轉的黑色精靈，熱情奔放，跳著、舞著、搖著、飛著。把非洲女人的魅力表現得淋漓盡致，其中有一個在當地很有名的女“角”，跳起舞來，從頭發、脖頸、腰肢，全身花枝亂顫，頭發在空中飛舞著，在高速攝影機的拍攝下，就像傾瀉的黑瀑布，又像燃燒的火焰，那種風情和美麗是無法用語言和文字來表形容的，除非你自己到這個美女如云的國親眼所見。

埃塞俄比亞國菜“英吉拉”（Iniera）

苔麩在埃塞俄比亞是一種特殊的糧食作物，是100%的高原有機食品，英吉拉的主要成分就是苔麩。英吉拉是一種像中國的煎餅果子一樣大的軟餅，不同的是“英吉拉”需要把面調成漿發酵后再進行攤制，做熟的餅有點發酸發軟，所以我叫它做酸餅或者軟餅再合適不過了。現在，一想到英吉拉的酸味兒，嘴里就條件反射地流口水。但埃塞俄比亞人卻并不那么認為，他們像上癮似的樂此不疲地頓頓必吃。有人說這就是埃塞俄比亞人的“國菜”，我相信。

實際上英吉拉最精彩的部分就在配料上，英吉拉的配料比較多種多樣，最常見的就是葷、素兩大類。

素食配方屬于一般（便宜）配方，主要由黃豆、番茄、苔麩面粉、咖喱加當地的香料或者加辣椒配制而成。

葷食配方屬于稍微高級（貴）一點的配方，用腌漬的生肉、奶酪、咸菜（很像橄欖菜一樣），再配一盤略帶酸味的青紅辣椒醬調制而成。其中青辣椒比較辛辣，但有一種果蔬的青爽；紅辣椒就比較重口味，共同的特點就是都帶有酸酸的味道，酸辣酸辣的，吃起來比較刺激人的食欲。尤其是和腌生肉一起吃，那叫一個絕配。腌制生肉時，選用上好的牛肉或者羊肉，然后切成薄薄的肉片，加入少許的鹽和香料，腌制幾天就好了。吃起來滑滑的、脆脆的，略微帶點海咸味兒，口感非常好。但是吃生肉需要考驗你的勇氣和膽量，因為你并不知道肉的來源和衛生條件，也可能含有致病菌，即使是埃塞俄比亞政府的衛生部門也多次提醒消費者盡可能地不要吃這種腌生肉。但因為市場的需求比較大，所以一直是屢禁不止。

“國菜”英吉拉，這種埃塞俄比亞人傳統的美食，在埃塞俄比亞的餐桌上是一種擋不住的誘惑，尤其是苔麩的酸味和配制的香料味道已經沁入了埃塞俄比亞人的骨子里。正是因為英吉拉的酸、辣味容易使人上癮，從而也讓外來的我和埃塞俄比亞人一樣對它欲罷不能！

埃塞俄比亞無所不在的咖啡

我一直覺得喝咖啡是一件高大上的事，或者是小資階層的一種情調，來到高原之都咖啡的故鄉埃塞俄比亞，我卻對這種看法有了急轉直下的轉變。我發覺，在埃塞俄比亞喝咖啡就像喝水一樣簡單，而且一樣不可或缺，儼然已經成為人們一種自覺的生活習慣。大樹下、道路邊、小巷中，無時無刻不能發現咖啡攤的存在。

在埃塞俄比亞的鄉村，人們每天早上的第一件事就是在自家的門口煮咖啡，一股股咖啡的味道幾乎串遍了全村。置身其中，即使是從不喝咖啡的我，也自然會被這咖啡的純香味道包裹起來，微醺之后立即顯得神清氣爽。

為什么埃塞俄比亞人那么喜歡喝咖啡呢？我想這絕非偶然。在這個非洲唯一沒有被西方殖民過的自豪的國度里，同樣每一個人都會自豪地說，咖啡出自埃塞俄比亞。在埃塞俄比亞的地圖西南角上有一個不起眼的地名叫卡法（Kaffa），以盛產咖啡豆著稱。據說咖啡的名字就是從它而來。

咖啡的確是誘人的，但我一直不敢喝咖啡，倒不是因為咖啡的苦味，而是總覺得煮咖啡是一件麻煩的事情，既要烘焙咖啡豆，還要煮，還要過濾……然而，在咖啡的故鄉埃塞俄比亞的鄉村，咖啡的制作過程卻是非常的簡單，每家都有一個制作咖啡專用的木臼，用木杵搗碎咖啡豆，然后再在陶壺里煮到香氣撲鼻就算完事了。

在埃塞俄比亞的首都亞的斯亞貝巴，整個城市都好像被咖啡微醺過似的，到處是咖啡的味道，咖啡館和喝咖啡的人比比皆是。即便是一個從你的身邊匆匆走過的路人，你都能隱隱聞到從他身上散發出的咖啡味道。

在亞的斯亞貝巴的老城區，有一間不大的咖啡店vemicoffee，已經有一百多年的歷史，至今依然保持著傳統的煮咖啡的制作工藝。店里只經營兩種咖啡：純咖啡和咖啡茶。咖啡茶顧名思義就是咖啡和茶煮在一起，喝起來沒有那么苦，比較適合像我這種怕苦的人來喝。另外一種純咖啡，一般人可能有些接受不了，雖然聞起來純香無比，但喝起來苦得要命。我勇敢地試著呷了一小口，很像中國的湯藥，略帶微酸，讓我難以下咽。通常，在咖啡杯的旁邊還有幾片鮮嫩的松香葉，如果怕苦、怕酸，把嫩葉放入咖啡里，會有一種清新的果香，口感也會好許多。

埃塞俄比亞的咖啡既沒有包裝更不注重宣傳，因為它像中國人喝茶一樣稀松平常。在vemi coffee小店，我發現人們在喝咖啡的時候，會再要一盤英吉拉，用手抓著邊吃邊喝，就像是咖啡伴侶一樣。毫無疑問喝咖啡就是埃塞俄比亞人飲食中當之無愧的主角，可見咖啡在埃塞俄比亞人生活中的地位非同一般。

當我們還把咖啡當成一種時尚時，埃塞俄比亞人卻早已把咖啡當成了一種生活的必需！