克魯姆洛夫有鮮花，還有席勒

沈嘉祿

我從小對捷克懷有特殊的感情，抗戰電影里日本鬼子歪把子機槍的克星捷克式機槍、哈謝克的小說《好兵帥克》給我留下最初的良好印象，青年時代還看了卡夫卡的《變形記》《城堡》，接下來昆德拉的一系列作品讓我腦洞大開，又經常獨自一人傾聽德沃夏克氣勢磅礴的交響樂《自新大陸》……還有，去了一次就在心中揮之不去的克魯姆洛夫。

這個小鎮位于波希米亞南部的舒馬瓦山岳和布蘭斯基森林之間，伏爾塔瓦河沿著它的老城區轉了大半個圈，使它看起來像個半島，這種形勢也許幫助它躲過了好幾次戰爭，兩百多幢無一雷同的哥特式、文藝復興式以及巴洛克風格的建筑得以保存下來，色彩繽紛地分布在伏爾塔瓦河兩岸，日日夜夜傾聽河水捎來的遠方消息。

我與太太進入這個小鎮時，已經寒意初起。隨著旅游旺季的謝幕，小鎮上復歸寧靜，但露天咖啡座依然在河邊排開，紀念中世紀黑死病中死難者的噴水池雕塑挑起了一束陽光，廣場上的鴿子依然悠閑地啄食。老房子的山墻姿態各異，巴洛克風格盡顯奢華，乳黃、粉紅、牙白、湖綠，將建筑切割成眩目的色塊。兩三百年的壁畫殘片，在最近一次整修時被小心保存下來，色彩鮮艷，半張臉或半朵花，都有很大的想象余地。屋頂很斜，為了是防止被積雪壓垮。最有趣的是天窗，像眼睛一樣鑲嵌在紅瓦中間。伏爾塔瓦河在流經水閘時發出很大的聲響，高聳的圣維塔大教堂有著綠色的尖頂，鐘聲突然擊中了我的心，持久而曠遠。

略帶彎曲的路面，略有起伏的路面，一塊塊堅硬的石頭緊密相咬，縫隙里躥一莖小草，走上去咚咚作響的木橋以及河邊那棵皺巴巴的老樹……這一切都與我大腦庫存中某一點相重合，記憶被“地”一下激活：似乎我曾經來過，或者在這里出生并度過快樂的童年？

沿著小路向城堡走去，這是克魯姆洛夫的坐標，是文藝復興與洛可可藝術的結晶，墻上繪有幾大家族的標記，好幾門老式的小口徑大炮陳列在廊檐下，攀上墻面的常綠植物守望著最后一抹暖意。沿著陡峭的長廊來到羅馬式拱橋式的城墻上，通過半圓形的射擊孔，可以將全鎮一覽無遺。此時的建筑猶如童話里的情景，錯落有致，密不透風，小巧而精致，紅瓦白墻藍天，金黃色的是樹葉。

當我徜徉在小鎮深處時，像偵探似地去追尋一個人的印記，這個人就是我所崇敬的畫家埃貢·席勒。他雖然出生在維也納西邊的一個小鎮里，他的母親卻在克魯姆洛夫出生，是波希米亞家庭中的一員，也因此，席勒與他的妹妹在這個小鎮度過了童年和青少年，并完成了最初的教育。在17歲那年，他在這里遇到了精神偶像克里姆特，并在后者的影響下加入了分離派藝術聯盟。1910年，席勒帶著女友沃麗·紐齊爾來到克魯姆洛夫，創作了大量以小鎮風景為內容的水彩畫，還有裸體女人的素描。但在市民眼里，這簡直是淫蕩到極致的圖像，于是將他們逐出小鎮。次年，席勒被法院判處監禁，罪名是“不道德繪畫”，他的大量作品也被銷毀了。但這一切，都不能阻止他的名聲越過阿爾卑斯山脈，傳遍整個歐洲。第一次世界大戰剛剛結束，席勒的名聲達到頂峰，可惜天妒英才，他在這年秋天跟在妻子后面罹患了席卷歐洲的“西班牙感冒”，匆匆離開了這個硝煙甫散的世界。28歲，這是個讓人揪心的年齡。

克魯姆洛夫在1992年被列為“世界文化遺產”，老城區中的大部分建筑被改造成旅館、餐廳、咖啡館和商店，我們下榻的旅館就是用老房子改造的，室內家具都是淘來的舊貨。每年春天至秋天的旅游旺季會吸引十幾萬游客匯集于此，即使到了大雪封山的冬季，還會有青年人扛著滑雪板來過把癮。在廣場上我看到不少中國游客，拍照、喂鴿子、購買藍寶石和琥珀飾物，他們可能不知道席勒。