王大仁，時尚圈的“黃色旋風”

余馳疆

他是紐約最紅的設計師，也是首位執(zhí)掌法國時裝屋的華人

人物簡介：王大仁，又名亞歷山大·王，1984年出生于美國舊金山，2005年正式創(chuàng)辦個人品牌亞歷山大·王。2012年，被任命為法國百年品牌巴黎世家的創(chuàng)意總監(jiān)。2015年，入選《時代》周刊“全球最具影響力百人榜”。

美國嘻哈大佬Jay—Z有首歌名叫《帝國之心（Empire State of Mind）》，他把紐約城比作帝國，對這座世界之城無比稱頌。歌詞中有一句很經(jīng)典：“紐約，是夢想搭建的水泥森林，沒有什么你做不到。”幾乎每一個美國人都認為，紐約就是美國夢的縮影，一個改變命運的圣地。

這種說法在闖蕩美國的華人身上得到了淋漓盡致的體現(xiàn)。50多年前，白先勇來到紐約，備感中國人求生不易，創(chuàng)作小說集《紐約客》，文中盡是落寞與哀愁;如今，華人已成為“紐約客”中的佼佼者，即便在一向由西方人主導的時尚圈，也掀起一陣陣“黃色旋風”：婚紗女王王薇薇、女裝大師林能杰、米歇爾·奧巴馬的御用衣匠吳季剛，等等。

而當下最紅的華裔設計師則非王大仁莫屬。他是紐約城中的時尚標桿，全身黑裝、披肩長發(fā)是他的個人標志;去年，他入選《時代》周刊“全球最具影響力百人榜”，是榜單上唯一的設計師;在前不久落幕的2016年紐約秋冬時裝周上，他的秀場人滿為患、明星遍地，令其他設計師望塵莫及。

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/hqrw/hqrw201609/hqrw20160935-1-l.jpg" alt="" />

王大仁儼然已成為二代移民的榜樣，紐約的寵兒。

從小作坊到大獎杯

許多人常有這樣一個疑問：為什么中國本土時尚多遭詬病，但外籍華裔設計師卻在世界范圍內(nèi)大放異彩？這大概與他們的成長環(huán)境和性格養(yǎng)成有關：吳季剛從小愛芭比娃娃，不顧他人異樣眼光給娃娃制作衣服;王薇薇四十不惑時辭掉《Vogue》雜志的編輯工作，改行做起婚紗。在美國成長的華人設計師都有個共同的特點——任性、自我。

王大仁也不例外。他3歲就勵志要做一名設計師，跟著母親去餐廳吃飯，拿起紙巾和筆就開始畫高跟鞋。他的父母在上世紀70年代從中國臺灣移民到美國舊金山，是典型的從洗碗工開始打拼的第一代移民，后來在美國開了一家塑料廠。他們并沒有傳統(tǒng)華人的保守思想，對王大仁的愛好和選擇都非常支持。

15歲那年，王大仁用別針和碎布料給自己嫂子制作了30多套晚禮裙，當作送給哥嫂的新婚禮物，哥哥把“秀場”視頻寄給了馬克·雅各布、山本耀司等設計大師的母校——帕森斯學院，學院立馬對這位無師自通的天才大開綠燈，不僅提供全額獎學金，還要他從舊金山的高中輟學，直接去紐約報到。2002年，18歲的王大仁來到紐約，入讀帕森斯學院，還獲得了在馬克·雅各布的公司和《Teen Vogue》雜志實習的機會，得到《Vogue》主編安娜·溫圖爾的賞識和指導。

在紐約，街頭少年、少女們成為王大仁的繆斯。玩滑板、唱饒舌的年輕人身上那種自由精神，蔑視權(quán)威、傲然自我的生活態(tài)度成為王大仁的設計主旨。

既然要設計蔑視權(quán)威的服裝，自然得做些離經(jīng)叛道的事情。大二那年，王大仁從帕森斯學院輟學，開始籌備自己的個人品牌——Alexander Wang（亞歷山大·王）。他的第一批設計是6款毛衣，他的哥哥和嫂子將這些毛衣裝進小行李箱，拎去附近的社區(qū)一家家敲門推銷，當時，只有不到10個人愿意買他的衣服。

王大仁一面將作品拿給《Vogue》的編輯試穿，請她們給出意見，一面在公寓里向買手展示自己的服裝和設計理念。那個時候，資深買手和編輯聽到他想做街頭時尚，都覺得很低端，常常嘲笑他：“街頭能高級嗎？”而他則用實際行動來回擊：他將街頭運動的寬松廓形和經(jīng)典優(yōu)雅的黑白色系結(jié)合，通過高級面料和利落剪裁展現(xiàn)極簡主義美學。他說：“我想把街頭元素嵌入日常正裝中，讓女性看起來優(yōu)雅又隨性。”

20歲的年紀，當許多設計師還在摸索風格時，王大仁已經(jīng)形成了極鮮明的個人特色和審美哲學。

關于王大仁“蔑視權(quán)威”的個性，最出名的還是他和美國時裝協(xié)會主席、著名設計師黛安·馮芙絲汀寶的故事。2005年，馮芙絲汀寶遇見一名《Vogue》雜志編輯，對她身上的毛衣十分心動，打聽到王大仁的聯(lián)系方式后給他打電話，請他為自己設計制作一件毛衣。王大仁接到邀請后禮貌拒絕了，理由是自己必須專心設計個人品牌系列，實在不能分心給她做定制。馮芙絲汀寶非常驚訝，對這位有個性的青年設計師印象深刻。后來再提起這段往事，她說：“那時我就知道他不是普通人，還從來沒有人拒絕過我！”

顯然，馮芙絲汀寶沒有看錯。通過小作坊式的制作和宣傳，人們發(fā)現(xiàn)，王大仁的設計讓經(jīng)典傳統(tǒng)的黑色變得柔軟，讓年輕隨性的元素變得優(yōu)雅，他在紐約漸漸走紅。3年后，他成功舉辦了第一場正式的個人時裝秀，并獲得2萬美元（約合人民幣13萬元）的CFDA（美國時裝設計師協(xié)會大獎）時尚基金。

湊巧的是，這次大獎的評委正是當年被王大仁拒絕的馮芙絲汀寶，她說：“王大仁是個天才，但更打動人的是他對生活的關注和對舊想法的顛覆。”

經(jīng)濟危機中的領頭羊

2012年，時尚圈誕生了史上最具爭議的任命之一：王大仁被巴黎世家聘請為創(chuàng)意總監(jiān)，成為第一位執(zhí)掌法國老牌時裝屋的華人。一個是大走不羈風的街頭達人，一個是有著百年歷史的法國高定時裝屋。讓最無視傳統(tǒng)的設計師執(zhí)掌最傳統(tǒng)的高定品牌，簡直是最詭異的搭配。

事實上，當時正值世界時尚產(chǎn)業(yè)的寒冬，巴黎世家正亟待尋找一位年輕化、能開拓亞洲市場的創(chuàng)意總監(jiān)，王大仁成為首選。當王大仁收到這個邀請時，他身邊所有人都說這是個燙手山芋，他不適合這個職位。法國媒體也一致唱衰，認為他既沒有高定經(jīng)驗，而且與巴黎世家的古典氣質(zhì)格格不入。王大仁卻說：“年輕無罪，讓百年老牌變得狂野一點，也許會是件不錯的事情。”

就這樣，頂著巨大的壓力，王大仁開始了他在巴黎的征程。他每天要瀏覽超過300封電子郵件，參加15個會議，巴黎、紐約來回飛。他個人品牌公司的首席執(zhí)行官曾對媒體透露，王大仁工作時間極長，每封電子郵件，他的回復都不會超過一天。

王大仁交出了一份亮眼的成績單。2014年，他個人品牌營業(yè)額增長20%，巴黎世家零售增長率也達到了兩位數(shù)，他還與H&M推出聯(lián)名產(chǎn)品，未來感與實用性并重的設計引發(fā)熱潮，許多時尚人士甚至到專賣店門口連夜搭帳篷等開張搶購。

2015年初，王大仁結(jié)束與巴黎世家的合約，專心經(jīng)營自己的個人品牌。他回到紐約，舉辦了出道10周年大秀，安娜·溫圖爾、坎耶·韋斯特、Lady Gaga等明星前來助陣。當季，他設計的鏤空背心、拼接夾克成為熱門，聲勢完全蓋過了眾多大牌的新品。

美式的作風，中式的精明

紐約人愛王大仁的理由很多：他的設計有范兒，從出道初期爆紅的運動風小黑裙到后來火遍全球的“Advisory衛(wèi)衣”，都是熱銷至今的單品;他獨創(chuàng)的MOD （Model Off—Duty，即模特私下穿搭）風格，已經(jīng)自成一派，蕾哈娜、碧昂斯、金·卡戴珊等明星都是其“信徒”。

不過，真正讓人們愛上他的，還是其討喜的性格。每次秀場謝幕他都會蹦蹦跶跶地上臺，《時代》周刊評價他“改變了人們對設計師的刻板印象”。他還是個十足的社交達人，這大概與他曾在馬克·雅各布公司實習的經(jīng)歷有關。馬克·雅各布是時尚圈出名的派對狂人，擅長組織各種社交晚會吸引名流。王大仁在這一點上有過之而無不及，他不僅邀請超模、公關、設計師、時尚編輯等時尚人士參加派對，親自擔任DJ打碟調(diào)節(jié)氣氛，并通過推特、臉譜網(wǎng)等社交網(wǎng)絡現(xiàn)場直播，扎扎實實地打著廣告戰(zhàn)。王大仁朋友眾多，他的秀后派對也因此被《Vogue》雜志比為“紐約時裝周期間最令人垂涎的派對”。

美式的熱情作風讓王大仁在紐約風生水起，中式的精明則讓他在全球成為焦點。當被問及文化認同的問題時，他回答：“我在美國長大，首先覺得自己是個美國設計師;但能代表華人‘在世界發(fā)光，或作為一個讓其他美國華裔能夠認同的面孔，給他們一些激勵和正能量，我是感到自豪的。”回答面面俱到，兩邊都不得罪。

在圈內(nèi)，王大仁出了名地支持“中國制造”，他曾讓巴黎世家破天荒地啟用中國制造，將一大批成衣生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國。有評論認為他這是在“討好”中國市場，也有人認為這是他縮減成本的“小聰明”。王大仁曾很坦率地說，自己的父母是典型的中國商人式思維，顯然這種精明也遺傳到了他的身上。