簪釵步搖寄華服，花絲鑲嵌系銀邊

有一美人兮，見之不忘。一日不見兮，思之如狂。似是樓上女，臨窗正梳妝，抬粉面、云鬟相亞。鈿合金釵私語處，算誰在、回廊影下。而后衣帶漸寬為何憔悴？縱使相逢不識，此情卻待成追憶，本應是好景，縱有干種萬種風情，奈何與何人說？唯恐而后唏噓“只是當時已惘然”。

漢服——奢侈華貴的慢生活

并非說旗袍不美，但它薄薄兩片，承載不起深厚的中華文明；亦不是中山裝不夠莊重，卻是它方方正正，體現不出高雅的中華氣度。而漢服，凝聚著華夏民族的文化風貌，是一個偉大文明的縮影，一個偉大民族的皮膚。

漢服區別于其他民族的服飾，并且有一定的制衣體制。漢服的主要特點是交領、右衽、束腰，用繩帶系結，也兼用帶鉤等，給人灑脫飄逸的印象?！吧弦孪律选笔侨A夏民族最早的服制。《易經·系辭》道：自炎黃時代皇帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。故上衣叫衣，下衣叫裳。因為方便的需要，衣裳慢慢連成一體。為了表示尊重祖先傳統，后世男子的最高級別禮服一直是衣裳制，一體制式的大多是常服。

漢服的款式雖然繁多復雜，且有禮服、常服、特種服飾之分，但是仔細分析，根據其整體結構主要分為三大種類。即“上衣下裳”制（上衣和下裳分開）、“深衣”制（把上衣下裳縫連起來）、“襦裙”制（襦即短衣）。其中，“上衣下裳”制的冕服最隆重正式，是帝王百官祭祀神祖，與天地交通的吉服；“深衣”制的袍服為百官及士人的常服，“襦裙則為婦女喜愛的穿著；普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。

其中，深衣是最能體現傳統文化精神的服飾。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容萬物的東方美德。袖口寬大，象征天道圓融；領口直角相交，象征地道方正；背后一條直縫貫通上下，象征人道正直；腰系大帶，象征權衡；分上衣、下裳兩部分，象征兩儀；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。著深衣，自然能體現天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動進退和權衡規矩，生活起居順應四時之序。這也就是漢服能夠涵蓋天人合一、恢宏大度、公平正直的東方美德于一體的原因了。

而今看來，傳統文化的復興，并不是一時之熱，而是其骨子里對中華傳統生活方式的執著深愛與懷念。隱于浙江長興梅家塢有一漢服的手工作坊——“凈蓮滿堂”，掌門之一是梁海靜，弟弟梁曉野與她搭檔。作坊里的每一件衣裳都是手工縫制，力求完美，竭盡心力，而它們呈現的細膩華美令人不禁驚嘆。

適其悠然自得之心境，并其嫻熟高深之技藝，當平心細作。手工作坊是梅家塢一處106年的老屋。梁海靜的母親原是寧波的紅幫老裁縫?！凹t幫裁縫”發端于清末民初的寧波，不少裁縫曾為西方人（又稱“紅毛”）縫制過衣服，“紅幫”之名由此而來。紅幫裁縫是靠做民國前期以及清代的大褂起家，主要做民國旗袍、大褂、中山裝、西裝的老手藝。海靜從八九歲就在母親身邊幫活，后來在外面轉了一圈又回來，還是接了母親的手藝，算是承襲老一輩。此外，每逢海靜需要幫忙時，老人家也會伸出援手。

他們才來梅家塢時，只有梁海靜和梁曉野姐弟兩人，后來幾位苗家大姐陸陸續續加入。梁海靜不喜言談，給人很沉靜的印象，每天的生活都很簡單而有規律。早上四點起床，然后上山跑步，打太極拳。而后皆在老屋的二樓木地板上席地而坐，悠然而專注地做活兒。這景象好似出塵的禪者，寵辱不驚，放下一切且不聞窗外事，一心只做手中活。這種對漢服的認真和深愛讓人油生感動和敬意。漢服制作雖繁復，坊內卻是有條不紊、分工合理。梁海靜帶著她們幾個做針線，有的繪制衣領或袖口的紋樣，梁曉野在樓下繪制服飾效果圖，或研讀有關傳統服飾的書籍。得著空閑，他們會去山里喝茶，但這幾年手頭的活兒多，總難得空閑休息，他們所做的成品大部分都被訂了。手工的衣服是一針一線縫的，急不來，有時隔壁大叔都忍不住問：“你們什么時候能掙到錢？”梁海靜則說自己“以前花拳繡腿，現在手上開花！”“花拳繡腿”指的是自己練過武術，而“手上開花”則是手上的凍瘡。

現在所謂的“漢服”，按梁家姐弟的觀點，在中國歷史上并不存在，曉野寧愿叫“漢族傳統服飾”，海靜卻認為就叫“傳統服飾”更好，“漢服”兩個字，似乎總帶著一種民族主義情緒。

在今天看來，手工的物件似是勞神費力，且花在時間上、成本上的都大為奢侈。一件絲綢衣服花的時間起碼一個多月，麻類衣物一般要兩個星期，單是在一套明代皇后大衫霞帔身上，他們投入了5年的時光。即便如此，他們還是樂此不疲，手工的衣物離開了現代機器的喧囂、冰冷和快速，仿佛是鮮活有溫情的，梁曉靜說，“因為手和心是連在一起的”，手工做的衣服穿在身上的感覺不一樣。這不僅僅是做衣服，他們希望自己做出的衣服被拿走后，既不是被掛起來，也不是被壓箱底，而是被一群重新擁有傳統生活方式的人們，真正用在自己的生活里。

“衣冠”“漢裝”“華服”遠離我們三百多年，因被迫剃發易服，被迫“十從十不從”，這就是為什么漢族對于自己的民族服飾的概念單薄的原因，故以此著敘漢服之灑脫飄逸，似有文人之風，望回歸那失落已久的中國傳統精神和生活方式。

萬縷青絲綰起，一生只為一人

《孝經·開宗明義》：“身體發膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也?！睂︻^頂三干青絲十分珍愛，幼時便懷有一種恭敬虔誠的敬意。斷發被視為對父母不孝罪行之一。長發及腰，遂青絲綰起，束之為髻。所用之物不過是一簪一釵一步搖，三兩轉即可。

《禮記·內則》云：“女子十有五年而笄?！薄墩f文解字》釋：“笄，簪也?！蹦隄M十五的女子，便用簪子綰起長發，便可挽髻插簪了，象征著進入成年，以示她們到了可以談婚論嫁的年齡。從此，簪子便伴女人一顰一笑，一舉手一投足。

簪子

論起簪子，宋代就有黃庭堅贊譽釵道“仙風道骨今誰有，淡掃蛾眉簪一枝”，古往今來，發簪一直演繹著女性飾品中的婉約風情。頭簪作為首飾戴在頭上，不僅起到美飾發髻的作用，簪頭制成的寓意吉語還有托物寄情、表達心聲意愿的美好追求。古時的發簪常常是用金、銀等貴金屬打制而成，如“金桃花頂簪”，“金梅花寶頂簪”等等，高貴中折射著奢華。

在民間，一般來說，富家多用玉質銀質，貧家則用骨質。普通人家嫁閨女，銀簪子也是必不可少之物。因是陪送來的較為貴重物品，女人們都非常珍視，有的用一輩子也不丟不壞?？擅耖g廣泛使用的簪子絕大多數是骨質，所以人們總是習慣將其稱之為“骨頭簪子”。簪子一般長三四寸，更長些的也有，但很少。簪子頭部尖細，尾部有一個圓疙瘩。頭細易插入發髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。還有一種扁簪子，兩頭粗，中間細，多是銀、銅質。扁簪子的兩面分反正，正面飾有花朵草葉及吉祥圖案，反面是光的，整個形狀略往里彎。

古時，簪子也作信物之用。贈簪以定情，唐代馮待征《虞姬怨》云：“逢君游俠英雄日，值妾年華桃李春。年華灼灼艷桃李，結發簪花配君子?！闭埕⒁詳嗲?，《漢樂府》里記載：“有所思，乃在大海南。何用問遺君？雙珠玳瑁簪?！碑斉又勒煞蜃兞诵?，便毅然折斷簪子：“聞君有他心，拉雜摧燒之。摧燒之，當風揚其灰。從今以往，勿復相思。相思與君絕！”

對鏡梳妝，反復端詳斜插發間一枚枚古簪，遙想那一年，走過萬重煙水，緩緩地飄向那個昔日的國度，癡心看著彩袖寬廣，云鬢挽簪的女子，敘娓娓心事。感慨青絲漸綰玉搔頭，簪就三千繁華夢。

發釵

居于頭發之飾物不僅有“簪”，亦有“釵”。釵和簪的區別是：發簪通常一股，而發釵則雙股，在用途上也有一些區別：簪多用于固發，釵則用于修飾。發釵大約在西漢晚期就已經普及了，直至今天，女性仍常使用它，現在的發夾就是由發釵演變而來的。

古代等級森嚴，在衣飾上要穿得清清楚楚，不可亂輩，步搖只有正室可戴，側室是不能戴步搖的，只能戴垂珠簪。頭飾簪釵，應視臉型、氣質、發髻和服裝的需要而定。簪子應配傳統服飾，漢服、旗袍均可。

簪釵的美除了在于質料，還在于簪釵首上的裝飾。雕鑿蟠龍之形的，叫“蟠龍釵”。裝飾鸞鳥的釵，常見于結婚首飾中，因為鸞鳥象征吉祥，這種釵叫“鸞釵”。在簪釵上若飾流蘇，垂以珠玉，流蘇長點，多點的叫“步搖”，因為女性戴著它，上面的珠玉會自然垂擺，走起路來更顯搖曳生姿。流蘇短點的叫垂珠簪。

就金釵而言，上至于宮廷貴族，下傳于市井街坊，皆執以情義于金釵。不論是白居易的“回頭下望人衰處，不見長安見塵霧。惟將舊物表深情，鈿合金釵寄將去。釵留一股合一扇，釵擘黃金合分鈿。但教心似金鈿堅，天上人間會相見?！被蚴切翖壖驳摹皩氣O分，桃葉渡，煙柳暗南浦?！倍际窃诮疴O之上加以寄情。曰為：釵一分為二，一半贈人，一半自留，待重逢之日，人釵相聚。就連納蘭容若也作詞云：“寶釵攏個兩分心，定緣何事濕蘭襟。”

若如此，幾千年過去了，其分離之痛苦無以言表，又怎能忍心任發釵于塵埃孤寂，定當遍尋簪子尚存的余韻，聊以慰藉。

步搖

古代女子的行步受到了極大的約束，行走時搖動裙裾即是不穩重，甚者還有人在女子的裙下擺拴上數百個小鈴鐺，走路時不可發出鈴鐺響，否則要遭到呵斥。但是步搖則不同，即使女人端莊地坐著一動不動，步搖極盡女性之美態，搖曳生姿引人幻想。

步搖一般附著簪釵使用，在裝飾各種類的簪、釵頭上，下綴珠玉金飾，插在頭上，隨步而搖曳生姿，取其行步則動搖，故曰“步搖”。若追溯其源，早在戰國宋玉《風賦》中就有“主人之女，垂珠步搖”的說法，另有《釋名·釋首飾》：“步搖，上有垂珠，步則搖也。”為據。

步搖最早屬來源于漢代禮制首飾（帶有懸垂裝飾物的帽子），其形制與質地都是等級與身份的象征。在貴族婦女中，還實行過一陣加于冠上的步搖冠。戴在頭上較之步搖更富有富貴豪華之感。漢代以后，步搖才逐漸被民間百姓所見，才有機會在社會上廣為流傳。

步搖多以金銀玉石等為質地，其中黃金尤甚，所以后世又稱之為“金步搖”。因此得見白居易在《長恨歌》中“云鬢花顏金步搖”的詩句。

試想，步搖一步一顫，珠玉纏金流光，流蘇長墜蕩漾，舉止間溫婉嫻靜與生動靈氣同在。南朝梁范靖的妻子沈滿愿作過一首《詠步搖花》詩，說出了女性自身對戴步搖的感受，最動人處正在那起身微步的瞬間：“珠華縈翡翠，寶葉間金瓊。剪荷不似制，為花如自生。低枝拂繡領，微步動瑤瑛。”

透過歷史這扇窗，看美人紅妝，那些走過風風雨雨的步搖，長煙落日孤城閉的發簪，還是金陵十二釵溫婉如訴的“枉凝眉”再現？是不愛江山愛美人的一粒殷紅朱砂，還是“徐妃半面妝”的重演？它們經煙云飄過，隨清泉流去，伴花開經年，無不映出人生的琉璃歲月，依舊潔晰可見的東方古韻之美。

花絲鑲嵌——于金絲花縫間涅槃

一種曾經在皇宮中風光無限且極致奢華的傳統手工藝，現在卻面臨著四下無傳人的境地，越來越少的人了解這種輝煌一世的美麗。比不過機器生產的速度，只能沉淪。沉淪不是最大的沉默，沉默卻是最大的沉淪。

花絲鑲嵌，早因是一門傳統的宮廷藝術，其工藝復雜必定繁瑣，花絲工藝基本技法用八個字來概括即為：掐、填、堆、壘、織、編、攢、焊。花絲鑲嵌技術傳承人介紹，花絲鑲嵌，又叫“細金工藝”，實為“花絲”和“鑲嵌”兩種制作技藝的結合。花絲選用金、銀、銅為原料，將金屬片做成托和爪子型凹槽，再鑲以珍珠、寶石，其技藝精湛，造型優美，品種多，具有明顯的中國特色和民族風格，凝聚著中華民族的聰明智慧和藝術創造力。

簡而言之，花絲鑲嵌是以金銀等貴重金屬為載體并配以珠寶玉石的鑲嵌工藝，早在戰國時便已出現，追溯到漢代，已出現成形的金絲編，稱為“焊綴金珠”，唐朝稱為“細金”。明代花絲鑲嵌達到巔峰階段。與景泰藍、玉雕、牙雕、雕漆、金漆鑲嵌、宮毯、京繡并稱“燕京八絕”。最早用來做首飾，后用來制作高檔生活用品。上至帝后的皇冠，下至后妃命婦的禮飾配飾，均大量采用花絲工藝，留下大量經典傳世作品。舉例而言，明神宗朱翊鈞的金絲翼菩冠全部都是由金絲編制而成，最讓人不可思議的是整個帽子無一處接頭痕跡，可見做工的精美絕倫，令人嘆為觀止。被譽為花絲鑲嵌工藝的巔峰之作。

清代宮廷里的金銀工藝、風格與明代不同，較深厚，以鏨、嵌為主。隨著社會需求的增加，寶石資源逐漸枯竭，采用點翠和燒藍來替代寶石的位置。如故宮珠寶館陳列的“金枝玉葉”大盆景，“點翠花鳥”大掛屏，銀質燒藍“鶴鹿同春”等，藝術形式是創新的，工藝制作則把實鏨、攢煉、鑲嵌、點翠、燒藍等技術手法結合起來?！包c翠”，不是點綴翡翠，而是把翠鳥的綠中閃藍的羽毛，貼在花絲的空白點上，其中點翠工藝最為精湛的是明孝端皇后鳳冠。左右翅膀上各十根，行話稱“大條”，尾部羽毛八根，行話稱“尾條”，故一只翠鳥身上一般只采用大約28根羽毛。唐代文學家陳子昂曾為此寫道：“多材信為累，嘆息此珍禽?！弊詈簏c翠工廠翠鳥羽毛已經絕市終于關閉，又有稱制作工藝過于殘忍，而在清末民初由燒藍所取代。

花絲鑲嵌不得不逐走向專業化生產。辛亥革命后，宮廷藝術散落民間，金店、銀樓紛紛開張，花絲開始“飛入尋常百姓家”。據統計，僅北京就達百多家，花絲鑲嵌行業極為興旺。新中國成立后，北京花絲鑲嵌廠成立，將花絲鑲嵌作為贈送給外賓的國禮和重要出口創匯產品。

這樣將一根根花絲變成一件完整的藝術品，其工藝之繁復確實令人難以想象，一件花絲鑲嵌作品上每一個裝飾、每一朵花形都要單獨出一張設計圖紙……從設計到備料，搓絲、編絲、掐絲、燒絲、填絲、鑲嵌寶石往往要耗時數年。論其價值，不言而喻，奢華典雅的設計、巧奪天工的技藝、金絲銀縷與珠寶翠鉆的結合、龍冠鳳冕珠釵細軟……作為歷代皇家御用之物、我國傳統奢侈品的代表，“花絲鑲嵌”在其中扮演著非常重要的角色。因其玲瓏剔透，精美絕倫，價值非同一般，近年來逐漸成為時尚藝術與收藏投資界的中心話題之一。