清末民國的服裝政治學(xué)

劉永峰

1854年，隆冬時節(jié)，一艘名為“歐里加”的帆船，從紐約下海駛往中國。在這艘運(yùn)貨的商船上，除了船主、大副和水手，乘客只有兩人。其中一位，就是大清朝歷史上第一位從美國大學(xué)畢業(yè)的留學(xué)生——容閎。

容閎青春稚嫩的臉面上，已經(jīng)蓄起了密密的胡須；因為一時無從更換中國衣服，當(dāng)日回鄉(xiāng)時，容閎依舊是一派西洋裝扮。

在當(dāng)時，少年未娶卻已蓄須，這被視為不合中國禮俗慣例的行為；而通身的洋裝，在極重“華夷之辨”的年代里，更不啻“大逆不道”的惡劣行徑。

無論如何，在那個西方勢力向著全球強(qiáng)勢擴(kuò)張的世紀(jì)里，西裝——這種來自西洋的玩意兒，緊跟在槍炮、資本與新思潮的身后來到中國，終究是不可避免的事。

洋裝穿在身

1872年，在洋務(wù)運(yùn)動的背景下，一批中國幼童開始留學(xué)到了美國。由于長發(fā)蓄辮、長衫馬褂、瓜皮緞帽、布鞋布襪，他們常被美國人嘲笑為女孩子。因而許多幼童紛紛要求剪辮易服，并在留學(xué)生監(jiān)督容閎的支持下，最終穿上了西洋裝束。

19世紀(jì)末，留學(xué)海外的人日益增多。他們在國外，大都入鄉(xiāng)隨俗，西服短發(fā)。歸國后也仍然穿西服、留短發(fā)。漸漸地，西裝短發(fā)不僅成了留學(xué)歸來的人的固定形象，而且即將出洋的學(xué)生也都提前這般穿著起來。

19世紀(jì)70年代，清朝留美幼童剪掉辮子改穿西裝，這種行為被清廷委派的留學(xué)生監(jiān)督視為叛君背祖、大逆不道，作為一種極大的罪狀上告朝廷。而清廷也認(rèn)為這樣只能培養(yǎng)出洋奴，不能成為忠君愛國的可用之才，以至于后來留學(xué)還未期滿這些留美幼童就被清廷強(qiáng)制撤回。

在中國封建社會，素來就有“華夷之辨”、“衣冠之治”的傳統(tǒng)。在教化所及之內(nèi)，它規(guī)定著不同階層、不同身份的各色人等的服飾，他們各自不同的服飾也是區(qū)分其尊卑上下的等級身份的標(biāo)志，并借此以規(guī)范社會秩序、強(qiáng)化禮教約束。

因此，衣襟里面包裹著的實(shí)則是傳統(tǒng)的價值、思維與生活方式，以及由此所維系的硬實(shí)實(shí)的倫理與秩序，這樣，衣服就不再是一件不足掛齒的小事了。

于是，西裝一出現(xiàn)，其伴隨而來的就是東方與西方的沖突，是革新與守舊的對抗，是觀念與思潮的涌動。而穿在留學(xué)生身上的幾件洋裝，也就代表著他們對新世界的憧憬、對新事物、新價值的接受，與此相應(yīng)，也必然是對傳統(tǒng)舊俗無言的敵意。

自容閎算起，西服與中國的緊張關(guān)系便從未停歇，曠日持久，而直到半個多世紀(jì)后，它才在中國被正式認(rèn)可。

服裝的政治學(xué)

作為舶來品，西裝與中國的故事，似乎總不離開海外揚(yáng)帆而至的輪船。就在容閎乘“歐里加”號回國的50多年以后，1911年10月，又一艘輪船從紐約下海，向著中國駛?cè)ァ?/p>

船上也有一位中國乘客，他唇上留著略微上翹的一字胡，身著白襯衣，系紅領(lǐng)帶，外套馬甲并一身黑色的大駁頭西裝，左手腕上搭著西式的大衣，右手握著一只英國式手杖，整個一副紳士的風(fēng)度，這個人就是孫中山。

孫中山如此裝扮，已有10多年的時間了。1895年，興中會發(fā)動的第一次武裝起義——廣州起義失敗后，孫中山離開廣州，經(jīng)由香港來到日本神戶、橫濱，開始了流亡海外的生活。

同年11月，當(dāng)孫中山即將離開日本赴美繼續(xù)活動的時候，在橫濱，孫中山、陳少白等毅然剪掉了辮子，穿上了西裝。而此刻，他正是以這種頗具儀式色彩的剪辮易服行為，表達(dá)了與滿清王朝、與封建勢力的徹底決裂。

于是，在清末的歷史背景中，一套西裝又附著上了強(qiáng)烈的革故鼎新、改朝換代的寓意。對于剪辮易服的行動，革命黨人紛紛響應(yīng)。

1901年，章太炎在上海公開宣布割辮。1903年，在拒俄運(yùn)動中，不少留日學(xué)生憤于清廷腐敗賣國紛紛剪辮，表示與之決裂，走上革命道路。

在大洋彼岸得知辛亥革命的消息后，孫中山即刻離開美國，轉(zhuǎn)赴歐洲，然后從巴黎坐船經(jīng)紅海、檳榔嶼、新加坡，于12月底到達(dá)上海。

當(dāng)“地灣夏”號輪船在絲絲細(xì)雨中抵達(dá)吳淞口時，一下輪船，孫中山便坐上汽車、再轉(zhuǎn)乘火車前往南京，當(dāng)一身西洋服飾的孫中山走進(jìn)總統(tǒng)府的大門時，一個前所未有的新時代也由此開始。孫中山的進(jìn)場，民國政府的開始，整個過程就是一個西化的象征。

孫中山的南京臨時政府成立伊始，便頒發(fā)了一道又一道移風(fēng)易俗的命令，在曉示全國剪辮易服的命令中，孫中山說：“今者滿廷已覆，民國成功，凡我同胞，允宜滌舊污之染，作新國之民。”

1912年10月，政府正式頒布禮服標(biāo)準(zhǔn)，男子分大禮服和常禮服。大禮服為西式，常禮服分中西兩式，中式為傳統(tǒng)的長袍馬褂，女子禮服也是傳統(tǒng)服裝的改良樣式。又規(guī)定，凡公職人員只能穿用西式禮服，而不用中式禮服。

至此，西裝得到了官方的認(rèn)可，同時宣告了千百年來以體現(xiàn)皇權(quán)及區(qū)別上下等級名分的舊服制的終結(jié)，標(biāo)志著人們更為多元自由的服飾方式的開始。

依然中國心

1923年，在廣州大元帥府中，孫中山正在冥思苦想要用一種新式的服飾來代替西裝，盡管此時西裝作為官方的禮服已有10余年的時間，又盡管積極倡導(dǎo)改穿西裝也是自己多年的主張，但它畢竟是舶來的東西，其出現(xiàn)水土不服的反應(yīng)也是再正常不過的事情。

作為舶來品的西裝沒能徹底征服中國人的心，或許更與當(dāng)日民族主義思潮的高漲不無干系。

正因此，孫中山想到由中國人自己設(shè)計一套新款服飾出來，他設(shè)想這種服飾不僅“適于衛(wèi)生、便于運(yùn)動”，而且還要“壯于觀瞻”。就這樣，一套以南洋華僑常穿的“企領(lǐng)文裝”為基樣被稱作“中山裝”的制服被設(shè)計出來。

它直立領(lǐng)，有四個貼袋，袋蓋倒山形筆蓋式，門襟五粒紐扣。這種服裝既是對西式服裝的模仿，吸收了西裝貼身、干練的優(yōu)點(diǎn)，同時也加入了新的中國元素，如立領(lǐng)、貼袋及五粒紐扣的設(shè)計增添了對稱、莊重的風(fēng)格。

在國民政府的倡導(dǎo)下，中山裝流行起來。20世紀(jì)20年代末，國民政府重新頒布 《民國服制條例》，確定中山裝為禮服之一。1936年2月，蔣介石下令全體公務(wù)員統(tǒng)一制服，式樣為中山裝，從此，中山裝真正成為全國公務(wù)人員的統(tǒng)一制服。

中山裝創(chuàng)自孫中山，又以“中山”為名，本身就是一件耐人尋味的事情。中山裝的前衣襟有五粒扣子，代表“五權(quán)分立”；四個口袋，代表“國之四維”；三粒袖扣，則表達(dá)“三民主義”。

隨著國民政府政權(quán)的鞏固，中山裝這種蘊(yùn)涵著三民主義理念與孫中山崇拜情結(jié)的服飾，被大力推廣開來。

早在1928年，國民黨內(nèi)政部就要求部員一律穿中山裝；次月，南京市政府“為發(fā)揚(yáng)精神起見”，規(guī)定職員一律著中山裝。1929年東北易幟后，張學(xué)良以“統(tǒng)一已成，政治亟應(yīng)劃一”，下令機(jī)關(guān)公務(wù)人員一律著中山裝。20世紀(jì)40年代，新生活運(yùn)動中，湖北湖南等地更是規(guī)定，婚禮儀式上“一律著中山裝”。

從政府部門、機(jī)關(guān)單位、學(xué)校開始，國民黨將中山裝塑造為革命的、進(jìn)步的、時尚的服裝，然后進(jìn)一步向民眾傳輸，通過服裝將公務(wù)人員、青年學(xué)生乃至普通民眾一步步納入三民主義等思想規(guī)劃的體系之中。

（選自《華聲》2016年第10期）