吃 飯

柯超

“天下無如吃飯難”這是掛在北京白云觀的一副牌匾，說的就是民以食為天。我沒見過這塊匾。可別人講給我的時候，我信。這人世間，吃飯，乃是天大的事。古人說的在理，今人感悟更深。不過話又說回來，這要吃好的關鍵，還得看做得好不好，要不然大家伙為什么都愿意去飯館酒店，這就得感謝廚子，一個把吃飯上升了一個層次的神圣職業。

我的母親是一位很會做飯的女性，手特別巧，雖然比不上廚子，但做出來的飯確實好吃。爸爸曾經開玩笑說“當初看上你媽，就是因為她做得一手好茶飯”！您可別笑，咱們大多數青海男人找媳婦兒的第一要求就是茶飯好。要不怎么說想讓一個男人對你死心塌地，首先要管住他的胃吶。

不過， 說到做飯，母親的廚藝還是有一段歷史的，有如今的好手藝，可是得益于姥爺的言傳身教。我的姥爺是位土生土長的青海人，一名教書先生，他的爸爸也就是我太姥爺在舊社會是馬步芳手下的一位大隊長，您想想，在那個年代，當個一官半職，這吃上肯定是要比一般老百姓家里好很多，最起碼也會像電影里財主家那些碟碟碗碗的吃飯場面一樣，再加上姥爺是家中的獨子，這吃上肯定差不了。媽媽講，在幾十年前，物資匱乏，油水很少，那年代過年家里宰一頭豬可是件非常奢侈的事兒，過來的人都知道，那時候宰豬還專門要給宰豬人五塊錢另加一溜槽頭肉才行。但對于宰豬的屠夫來講，為主人服務，一頭豬絕對要物盡其用才對得起那五塊錢。首先將豬頭，豬耳朵，豬肚，豬蹄子鹵出來，大腸裝成豆面腸，小腸裝成豬血腸。豬肘子留著他用，剔出的排骨也要鹵出來，五花肉做成扣肉和糟肉。這時候，就會有一些肥膘被扔掉，雖然為數不多，但姥爺每每看到這個情景時，眼淚花都快出來了：“可惜可惜可惜啊！”姥爺是真舍不得把肥膩的豬膘扔掉，“可你留著干嘛？”眾人不解。可姥爺只是笑笑。原來他自己創新了一種吃法：把肥膩的豬肥膘在開水中煮熟，切成一寸五長的條塊，加入面粉雞蛋掛糊，在油里炸至金黃色，趁熱沾著白糖吃酥軟可口，竟然還有股蘋果的清香。吃過的人都以為是炸蘋果，沒人會吃出那是用大家嫌棄的豬膘做的。除了豬膘，這豬皮，姥爺也發明了一種新吃法，將煮熟的豬皮掛干在油里炸至金黃，再將豬皮發的像羊筋般綿軟，可以炒菜，涼拌，燴菜。您看看，老人家愛吃更研究吃呢！

好多年了，吃飯在姥爺家從最低要求變成了最高享受，盆盆罐罐，都成了姥爺研究食譜的器皿。要吃出花樣，還要吃出健康。對我們這些孫子輩來講，在姥爺家吃飯那簡直就是享受，一大桌子，每次的美味又都不一樣，真是難忘啊！要說到姥爺的拿手菜，那一定就是蘇合丸了。將糯米飯蒸熟，晾到溫熱，蘇合丸的重點是里面的餡兒，加入紅綠絲、核桃仁、花生仁、芝麻、冰糖，最重要的是加入橘子皮，這也是姥爺的發明，把帶著橘香的餡兒拌好，加入板油用手揉，搓成圓團，再用油炸至金黃，放入碗里蒸，蒸好擺盤撒上白綿糖，關鍵的關鍵是撒酒，用火柴點燃，這樣綿糖才能化開滲入到蘇合丸里還不浪費綿白糖。寫到這兒，真是不得不佩服老一輩的勤儉持家。

青海人家的早餐可謂是花樣繁多，咸香適宜。這里要提到的是每到冬至和紅白喜事的值客們必吃的炒酒。將大肉，牛肉，羊肉切成肉末，炒熟，加入蘿卜丁、豆腐丁、蒜苗末、香菜末，勾芡打雞蛋，炒酒的精髓就是在煮好后倒入兩杯酒。沒吃之前光看做法您可能非常費解，在飯菜里倒酒，味道能好嗎？但只要您嘗了以后必定會豎起大拇指說一聲：美咋了！

母親最愛吃姥爺做的飯，我想除了姥爺的好手藝，更因為這每道菜都飽含著父親對女兒濃濃的愛，用愛烹飪的美食又怎么會不好吃呢？細想姥爺離開我們有十多個年頭了，印象中的他是位嚴肅又慈祥的老人，現在的我們已經沒有了過去的耐心，可以為了一道菜在廚房忙活半天。快餐式的生活，讓我們很難靜下心來去研究一道菜，甚至認真吃一頓飯。為什么很多人會覺得幸福感變得越來越少？我想大概是因為我們的欲望越來越多，越來越浮躁。很懷念姥爺做的菜，但更懷念的是一家人為同一件事情努力的態度。人越簡單就越幸福，從現在開始卸下面具，讓自己變得簡單，從認真吃飯開始。

（本文系西寧市廣播電視臺交通頻率主持人）