仲夏季的爽

沸騰魚

小時候，解決每日三餐對我來說是件壓力很大的事，能夠激發我食欲的食物少之又少，坐上飯桌煎熬感就如同受刑。家長都是雙職工，早飯是泡飯、乳腐、榨菜、皮蛋之類，午飯是隨手加工回爐的半成品，晚飯會豐盛一些，但是禽畜類的我又不喜，蔬菜也吃不多，通常就是一碗飯磨蹭到最后被我悄悄倒進垃圾桶。不好好吃飯難免逃脫不了挨打，有一次被奶奶撞見父親拿筷子敲我的腦袋，她老人家掄起小板凳就要砸過去。打，則思變。父親的改變就是從晚餐時燒一碗湯開始的。

物資匱乏的年代，燒一碗簡易的湯，原材料可以被頻繁使用的就是雞蛋。父親的湯就是番茄蛋花湯、榨菜蛋花湯、絲瓜蛋花湯，有一次甚至燒了香菜蛋花湯；或者是雞毛菜土豆湯、番茄湯。有了湯水的調劑，干巴巴的飯也不再覺得難以下咽。記得小時候隨父親出遠門，旅途中好像在一家旅館的食堂吃到了雞蛋豆腐湯，那對我來說就是人間美味。

上海在上世紀90年代初期流行排檔飲食，尤其是大熱天流火季，晚間納涼的項目中最帶感、最灑脫的就是去吃夜排檔。庇蔭著高大的梧桐樹葉，夜排檔上的酸辣湯永遠都是那么有滋有味，蛋花與菱粉融合，豆腐是纖體的苗條，香醋和白胡椒粉、辣椒油刺激著你的淚腺，還不忘在碗中撩起幾根肉絲，混雜了香菜碎、小蔥末，吹著夏夜的風，把一季的爽朗妥帖收藏。

10多年前，去泰國南部的董里府和宋卡市，深深迷戀餐桌上那一碗冬蔭功湯。從當地市場買了椰漿粉和冬蔭功漿帶回，想嘗試自己親手制作。至此，諸如魚露、青檸汁、香茅、九層塔之類的調味品是我去超市的首選。有時候心血來潮，會把家里周邊的泰式餐廳都光顧一圈，每家店的冬蔭功湯原料大同小異，滋味卻各有千秋。“天泰”（Simply Thai）開出的分店數量居多，盛裝冬蔭功湯的杯盞小、容量少、滋味堪佳；K11商場四樓有一家“Home Thai”，草菇和大頭蝦都很入味，椰漿混合著奶香迷惑了嗅覺，口感中尖頭小紅椒拔了頭籌，余味是檸檬汁的回旋，那真叫一個酸爽；SOHO復興廣場的“壹泰”，做法比較講究，草菇薄履、蝦形秀麗、番茄清爽，新鮮的檸檬葉點綴著紅黃色的湯面，白瓷的湯罐和調羹立身待命，只消尊享這一刻美味。

去年夏天組團去西班牙巴塞羅那，幾個美眉都是愛喝湯的主。第一天的晚餐去了一家意大利館子，看見菜單里面的湯，有一款內含番茄、土豆、洋蔥粒、牛肉碎末，一美眉立即勾選。孰料端上來之后，大喝一口反應駭人：“為什么這個湯是又冰又冷的？”一不留神我們就撞上了西班牙的餐飲特色——番茄冷湯。這款夏日提神冷湯，由碎面包、大蒜粉、番茄、洋蔥及少量甜椒制成，拌入橄欖油產生濃稠感，淋入油醋汁散發出撲鼻清香。在空調大肆蔓延的餐館里，強抑住身體的顫抖，大口喝著番茄冷湯，辛辣冰涼的口感通徹全身，冰涼一下，冰涼一夏。

前不久應邀去浙江千島湖，晚餐時一個仿青花瓷的大盆顯赫于餐桌正中央：那是鼎鼎有名的千島湖魚頭湯，青翠的香菜葉如珠簾般浮于乳白色的魚湯中，湯鮮甜，魚鮮美，不枉來此一回。次日的午餐在一家鋪面很大的農家樂，缽罐里的土雞湯金光閃閃，被油悶著的湯看不見熱氣，鄰座的一位被燙得叫出了聲。少頃，服務小妹端上來一個藍花瓷的大湯碗，除了菌菇，就是一塊塊粉色的塊狀物，我眼睛一亮：“蛇肉湯啊！”老板娘親自進來告知，這是在山里捉到的眼鏡蛇。蛇肉質地細膩、口感豐潤，喝完了蛇肉湯，我再也沒有碰過那一缽土雞湯。

上月好友返滬探親，對我說想極了新旺茶餐廳的例湯。那日周五晚是花生眉豆木瓜雞腳湯，分量足，料豐盛，熱氣騰騰地端上來，為賓客洗去這一路的風塵。

返程時，我選了外灘源的“御寶軒”為她踐行。潔凈的白瓷湯缽里，盛滿了西洋菜南北杏煲豬 湯，在上海極少見得到西洋菜，我卻愛它的油綠肥厚。杏仁有著淡淡的甜，豬骨也沒有葷腥氣，燈光浮影，憑窗遠眺外灘的夜景，靜謐而深邃。

夏天的味覺，就像空中的灼眼烈日，需要重度的刺激才能夠蘇醒；汗液黏附在皮膚上，也許可以封堵毛孔的呼吸，卻不能阻止一顆對美食向往的心。那酸，那辣，那厚重的滾燙，都是仲夏季的爽。