“百哩飲食”引爆世界低碳新食尚

雷輝志

“百哩飲食”這個新生活運動源于加拿大溫哥華作家史密斯和麥金諾于2005年所寫的暢銷書《100飲食：一年的飲食》，書中流露出他們對地球生態改變所帶來的危機的擔憂，以及長途運輸過程中造成的資源浪費的感慨。

史密斯和麥金諾從《世界觀察》上得知，北美地區的食物大多來自2500～4000公里以外的地區，而所在地食物的比例少了25%以上，反之，進口食物則逐年增加。也就是說，每吃一樣進口食物，平均多生產17倍的二氧化碳。

他們從種種數據中對環境危機的嚴重程度感到觸目驚心，于是決定了一項實驗——一年內只食用溫哥華周圍100英里內的食物，以減少貨運所消耗的能量，并達到食用最新鮮且符合季節規律食物的目標。

這項運動很快就在歐美國家引起反響，環保風興起后，就有更多的人加入“百哩”環保餐的行列。當中又以美國最風行也最堅持，許多地區的廚房里，工作人員所處理的蔬果都是來自方圓百里，既新鮮健康又能減碳節能，還能振興當地農業，緩和物價高漲之余又能直接環保，一舉多得。紐約州阿爾巴尼市一家餐廳特地聘請了一個大廚，精心準備足以招待一百二十多人享用的“百哩”環保餐，菜色多樣，葷素任選，廣受歡迎，好評如潮。

然而，只食用方圓100英里內的食物并不如想象中那么簡單。畢竟環境變遷太大，今時不同往日，獲取食材也變得愈加艱難，即使物產豐饒的地區，也未必能滿足人們日常飲食的貨源。比如咖啡大多是進口的，還有一些蔬果是固定地區才有，不同環境不同氣候，生產出來的食材也各有不同。

食材清簡舍棄佐料

從早晨的第一杯咖啡或奶茶開始，到培根肉煎蛋、法國楓漿土司、烤面包、牛油、雞肉三明治、生菜沙拉、面條、辣椒，甚至是現代人覺得普通的意大利面，豈能在百英里之內張羅齊全。

所以，要落實“百哩飲食”勢必要清簡口腹之欲，凡進口食物和佐料都必須舍棄，比如巧克力、蘋果、橙及乳酪等等。

再來，拼命追逐先進國腳步，以“城市化”掛帥，以發展為先鋒旗幟的時代，農園田地越來越少，別說既有都市沒有農園田地，就連青翠草地都珍貴如金。試問紐約、倫敦、巴黎、東京、高雄、臺北、香港、北京、新加坡、曼谷，綠蔭有多少？

“百哩飲食”逐漸成風，成為素食和有機之后的新興飲食風氣，和“飲食產業全球化”的概念完全是背道而馳。但亞洲，除了中國臺灣和日本少數國家，大部分地區對這項新飲食新概念還相當陌生，尤其在民以食為天的環境，“百哩飲食”所面對的阻礙更多。

以我國為例，南北東西的環境和氣候都不相同，東菜西運、南菜北運的現象普遍發生，要想發展“百哩飲食”有很大的制約。

食物主權：農村文化或消失殆盡？

我們只知道“百哩飲食”源自2005年史密斯和麥金諾的實驗。但實際上，早在90年代的國際農民運動就已提出更全面的“農業和食物主權”概念。

這項鮮為人知的概念指的是，人們有權利取得健康以及符合文化的食物，并且是用生態永續的方法生產這些食物。基本上，這是對自由經濟造成食物越來越單元化，農民因此喪失產銷的自主權以及土地權所產生的運動。

凡事講求速度與量的現代社會，農民逐漸變成大企業的“生產工人”，機械式地生產人們所需的食物，導致原始的農業和飲食文化逐漸消失，尤其是第三世界的農民，更因為貿易大國而競相傾銷，導致源自農業的多元文化（比如稻米文化以及從中衍生出來的民俗文化和村落組織）走向沒落。

所以食物的“主權”，就是跳脫國家疆界，讓人民擁有選擇食物和農業制度的權利，而不是國家與跨國企業。而表面看來提供我們便利多樣生活的自由貿易，消費人實際上處于被動，大家的“口味”是被市場強硬限制出來的。

如何選擇食物，其實就是在選擇要過什么樣的生活。

提醒自己，愛地球

環保的口號喊了很多年，環保的行動也不斷擴張，從資源再循環、節能、減排、吃素、有機、慢活、低碳食物到“百哩飲食”的推廣，綠色行動逐年增加，但地球的情況依然持續惡化。

今天，我們不斷提醒世人要愛護環境拯救自己，然而很多人在環保籠罩之余也開始焦慮和沮喪。南極的冰繼續融化，森林繼續消失，物種持續滅絕，天災人禍頻仍，身為地球的一份子，我們到底還能做什么？

消極最是于事無補，環保是一條無止境的漫漫長路，綠色行動只能堅持不能放棄，只要多一個人明白并實踐“拯救地球從我做起”，地球就有希望，世界就有未來。