矗立著的心靈史

趙欣郁

有一句老話，老得查不到出處，這句老話應該是在那些久遠的年代時常掛在中原人的嘴邊。他們說：“那是圣人走不到的地方?！边@是當有人提起瘴氣彌漫的南疆、天寒地凍的北國和寸草不生的大漠時，他們就這樣說，語氣中帶著夸張了的恐懼和一點輕蔑，以至于百年后、千年后，他們的后代子孫也會這樣說，凡是他們心目中的蠻荒之地，都被認為是文明和教化所不及的。

當然，圣人不可能走遍世界，但是，圣人的教化卻抵達了人世間的每一個角落。就連我們的齊齊哈爾，這方人煙稀少的土地，圣人也早早地眷顧到了。

儒教、佛教和道教在隋唐時期陸續傳入東北，但現在我們只說齊齊哈爾城。第一位來到這里的圣人是手捧《古蘭經》的圣人。

清康熙年間，為防御沙俄的侵略，皇帝下旨，從山東、河北遷移四十戶穆斯林來齊齊哈爾戍邊，他們在卜奎驛站四周蓋起草房，安家落戶。虔誠的穆斯林是一天也離不開真主的，就在他們到來的當年，便蓋起幾間茅舍來作禮拜，這就是最初的清真寺。請記住，那是1684年，七年后齊齊哈爾建城，故此，老穆斯林總是驕傲地說：“先有清真寺，后有卜奎城”。

那么，我們就走進這300年的清真寺，走進一種別樣的氛圍，這是時間的悠久與心靈的虔誠交織成的氛圍。

它是齊齊哈爾歷史上保存最為完好的建筑，也是黑龍江省規模最大、歷史最久的伊斯蘭宗教建筑，為省級重點文物保護單位。

今天的4000多平方米的寺院，并不是一朝一夕建成的，穆斯林民眾一次次修繕，一輩輩擴建，才有了我們眼前這座典雅、肅穆的心靈殿堂。

1852年，甘肅十二家伊斯蘭教徒被放逐到齊齊哈爾，他們屬于“哲合忍耶”教派，因為宗教儀式與“格迪木”教派有別，于是，他們在原來的清真寺西側另建了一處寺院，這樣就分出了東寺與西寺。

東寺與西寺格局相似，門庭壯觀，大殿威嚴，飛檐斗拱，油彩繪畫，分別以禮拜殿為中心，配有教長室、講經室等。只是東寺比西寺更高大一些，精美一些。東寺的禮拜殿，在中國古典建筑的基礎上又融入了伊斯蘭宗教元素，殿堂為凸字形，座西朝東，可容納四百人誦經，大殿前寬闊的卷棚式廡廊，飛檐翹起，彩椽相銜，數重龍爪菊似的斗栱，由六根大紅柱襯托，正門上懸掛的橫匾為阿拉伯文贊主詞，20扇活頁門雕刻著琴棋書畫、花卉水果等精美的花紋。此外，東寺還有一個塔形的建筑，它叫窯殿。

磚雕是清真寺建筑群中最醒目的、最富特色的部分。東寺窯殿為方形三層三重檐，正面磚雕上刻有“天房捷鏡”四個金字，中間一層通體磚雕，磨磚對縫，透雕突雕，圖案豐富，雕工精美，這是前輩留給后世的語言，當我們想了解北方建筑藝術、民俗及宗教歷史時，就去讀這些磚雕吧。窯殿四面還有九個圓形磚雕，上刻阿拉伯文的圣主名字和圣形。塔頂端鑲著一個鍍金銅葫蘆。

說到這個銅葫蘆，還有一段故事。1894年，“格迪木”教派在回族民眾中“寫錢糧”，就是集資的意思，來重修窯殿，并派人去張家口，花費重金買了這個銅葫蘆，運輸工具是一駕馬車，這駕車顛簸了幾個月才回到齊齊哈爾，當工匠們要把這個千辛萬苦弄回來的寶貝裝到塔頂上時，住在附近的一位皇族貝勒卻不同意了，理由是在此周圍，不可以有別的建筑高過他家的房子。貝勒的話誰敢違背？就這樣，直到清王朝覆滅，清真寺才把銅葫蘆安到塔頂上。

這只葫蘆把一彎新月舉上了天空，這是伊斯蘭教“彎月涵星”的象征，看著它，穆斯林民眾的心中就明亮了。讓他們心中明亮的，還有寺內珍藏的稀世手抄本《古蘭經》，同治、光緒御書的匾額，以及清朝的湯瓶、香爐、宮燈等，這些文物，寄托著穆斯林心中對真主的虔誠和對歷史的敬意。

就這樣，清真寺陪伴著一代代穆斯林，在悠長的誦經聲中，走過了300多年的歲月。

接下來，各方神圣就都來了，他們是跟在無數普通人身后到來的。一些寺廟、教堂出現在這里，圣人和神仙都有了各自的居所。

齊齊哈爾突出體現了各種文化交融的地域特點。齊齊哈爾原住文化以達斡爾人的薩滿教為基礎，漢族人的大批流入，很快使中原文化成為了主導文化，他們帶來了儒家、佛教和道教等文化與宗教信仰，而1840年后，西方的圣人耶穌也步履匆匆地趕來了。

每一個圣人都有一副濟世救人的心腸，一種顛撲不破的理論，一番苦口婆心的教導，那么，到底該聽信誰的呢？肉眼凡胎的大眾有些迷惘了。

大眾的迷惘被省城中心慈會會長陳福齡看在眼里，他說：“近日人心不古，道德淪落。”這是1923年，陳福齡憂心忡忡，憂心忡忡之后他又突發奇想——把儒、釋、道三家和基督教、伊斯蘭教“五教歸一”，建立一座道德院，以教化群眾，恢復古風。

他聯系了康青山等一些財主、士紳，大家共同出資，真的把這樣一座道德院成立起來了?！拔褰虤w一”，這樣的文化融合在其他的地方，誰見到過？他們以“救災恤難，講演道德，異民眾之大同”為宗旨，開始了具體的、實在的濟世救人。

“五教道德院”成立的當年，就在臨時租借的房子內設粥場，每日施粥救濟貧民。

為著心中的理想，陳福齡、康青山等人自籌經費，出版了《聚奎卜乘》、《挽世道德金針》等書。到了1925年，路過道德院的人們常能聽到“咔噠、咔噠”的機器聲，那是因為一位士紳捐助了五千元大洋，道德院自己辦起了印刷廠，印刷了《孝經》、《道德經》、《金剛經》等讀物，分發給民眾。

1928年，道德院籌集數十車皮糧食，送往山東災區救濟災民，為此，山東賑務督辦頒給五教道德院“利益群眾”的匾額。第二年春，河南千余難民涌入齊齊哈爾，五教道院協助黑龍江省當局賑濟難民，然后又將他們全部送回河南。

1932年，道德院在興隆街永合胡同建成自己的院落，這個新院落為三進式，山門磚雕龍飛鳳舞；內拱門之上懸掛“宗教匯源”匾額；二門四大明柱，飛檐角下鐘鈴吊懸，兩側砌筑青磚花墻；正殿為二層樓房，椽檐精雕彩繪。大門外掛有“本院施粥”招牌，內設粥棚，實施慈善濟民。今天，這座建筑已經非常蒼老了，但是它的精神沒有老去，因為那是大愛書寫的精神，因為愛是常青的。

這個院子里的人們做了太多的善事，太多的事已經被時間的風吹散了，但是齊齊哈爾記得，1935年，為創建大乘寺他們就募集了19萬余元資金。

齊齊哈爾還記得，淪陷時期，這個院子承載了太多的無奈。1945年5月，日本關東軍電臺強行征用“省立齊齊哈爾圖書館”館舍，全部圖書被迫搬遷到五教道德院寄存。所幸的是，圖書館遷來不久，抗戰勝利，大批圖書得以存留。

解放后，這個院子曾改為學校，也曾作為居民住宅，作為住宅之后，便傳出一些有趣的事情，說住在這座樓里的人，常常是半夜醒來，人正睡在地上?！肮順恰钡拿植幻劧?，使這個老宅院又多了一份神秘。

在齊齊哈爾人眼里，蒙著神秘面紗的還有這座圣彌勒爾大教堂。

民國17年，也就是1928年，在齊齊哈爾傳教的瑞士籍神甫英賀福，為發展教徒，購買了45間房產，以籌建新的教堂。1930年新教堂動工，1931年建成，這就是圣彌勒爾大教堂。

這是齊齊哈爾最大的天主教堂，主體建筑為歌特式，主塔高43米，主塔底層為禮拜堂，堂內寬敞明亮，能容納4000名教徒，北端的祭臺上燃著長明的燭火，墻上的壁畫講述著天主和圣徒的故事。主塔四面鏤空，每面有一個長型十字架，塔尖上也有一個大十字架，下面是鐘摟，懸掛5口銅鐘，1大4小，銅鐘每天報時3次，鐘聲能傳送到很遠很遠。可惜那鐘聲沒能傳到今天，沒有人說得清是什么時候，只感覺是在很久很久以前，那些銅鐘便遺失了。

這座建筑宏偉壯觀，在從前的相當長的一段時間里，是齊齊哈爾最高的建筑。教堂的東側、北側、西側，都建有二層青磚樓房，供神職人員起居。瑞士、德國、法國、英國、波蘭等國傳教士，先后在這里傳教。每逢主日，就有大量教徒到這里來望彌撒。

宗教和文化總是分不開的，就象兩條腿，他們支撐的頭顱和身體叫做文明。西方的宗教走到了東方的土地上，是文化和它一起走來的，走來之后，必然要傳播西方文明。1930年，齊齊哈爾天主教堂創辦私立華北中學，主教英賀福虔誠地散布著天主的教誨，執著地播撒著他心中的博愛，希望學生熱心宗教、勤學敬師。

今天的人們，對于華北中學這個名字，可能會產生地理方位上的疑問，想想當時的東北，已經明顯地處在了日本帝國主義勢力的控制之下，而當時的英賀福為了表明齊齊哈爾是中國的一部分，便將他的態度寄予了這樣一個名字。偽滿洲國建立后，英賀福一度拒絕在學校懸掛日本國旗，關東軍便對他施加壓力，在與英賀福的一次又一次沖突后，日本人最終撕破了偽善面具，將英賀福暗殺了。

英賀福之后，繼任主教依然是瑞士人，名字叫做胡干普。后來，日本人狼狽不堪、可恥而必然地離開了這塊本不屬于他們的土地，再后來，國民黨政權也在這里土崩瓦解了。

二十世紀中葉，在那風云突變的時代，在那驚心動魄的日子里，胡干普沒有找準自己的位置，1947年，天主教會與一樁反對新生的民主政權的間諜案牽上了干系，于是，一種不適合社會進步的精神體系，便隨著舊時代一起坍塌了。新政權接管了教堂，宗教活動停止了，幾十名外國神職人員被遣送回國，關于間諜案的神出鬼沒的故事籠罩了大教堂。

突然之間一切都成為了往事，而且，這往事顯得無限遙遠，只剩下一座不會說話的巨大建筑，高舉著來自異域的精神標志，突兀地站立在那里。

此后，大教堂便有一些單位搬進搬出，而在這里停留時間最久的是齊齊哈爾馬戲團。在“文化大革命”中，大教堂遭到嚴重破壞。

1982年市政府將大教堂所有權歸還給天主教哈爾濱教區。1987年，這座教堂被列為市級文物保護單位。1991年，國務院宗教局撥?？?，對大教堂進行了維修。

今天的圣彌勒爾大教堂不僅是一個活躍的宗教場所，也成為了齊齊哈爾市中心的一道別致的風景。

因為宗教與世俗的區別，大凡寺廟教堂，都顯現著特立于紅塵之外的清靜優雅、肅穆安詳；因著這清靜優雅與肅穆安詳，便有了成為風景的條件。那么，讓我們再看一道更為壯觀的風景，它就是大乘寺。

說起大乘寺，就不能不說它的過去。

1929，佛教屆人士倡議在黑龍江省城齊齊哈爾修建佛教寶剎，在他們看來，黑龍江省的外國宗教勢力太過昌盛，而佛教反而衰微，那么就必須修建一座規模相對大一些的寺廟，以弘揚佛法。他們的提議深得五教道德院的贊賞和支持，道德院積極出資、集資，開始了籌建工作。1939年大乘寺正式動工，1943年竣工。

大乘寺座落在市區東南部，它占地面積3.1萬平方米，寺內外古木參天，環境優雅，與哈爾濱極樂寺齊名。

大乘寺在齊齊哈爾百姓的口中，特別是在老年人的口中，總是被叫成大佛寺，這是因為寺內供奉著好多巨大的漢白玉石雕佛像，而這些佛像，還承載這一段曲折而苦澀的往事。

1945年，在鮮血和笑容中，在炮聲和淚水中，抗戰勝利了，齊齊哈爾光復了。雖然光復了，社會依然動蕩，大乘寺，這座建于日偽時期的寺院會有怎樣的命運呢？紛紛不斷的謠言動搖了僧眾的心，他們在院內掘下土坑，把一尊尊佛像掩埋了。那一夜，月黑風高，那一夜，石佛心碎了。作完這件事，僧侶們便逃散了，東北最大的佛寺，在建成兩年后被遺棄了。

大雄寶殿的風鈴被春風一次次搖響，但對于大乘寺來說，那不是真正的春風，真正的春風是1980年刮來的，它為這座荒草叢生的寺院捎來了落實宗教政策的音訊。

1983年，在原大乘寺監院圓志法師的指點下，市城建局和宗教局挖掘出三十九件漢白玉佛像，這些佛像被埋藏了三十八年，佛像有知，當感到時光的漫長，感到黑土的敦厚，感到陽光的溫暖。

1987年，大乘寺被列為省重點文物保護單位。1990年，市政府從哈爾濱極樂寺請來天臺宗派妙修大和尚，在他的主持下，大乘寺開始了全面的修復工程，并恢復了佛事。

大乘寺山門為一高二低斗檐式門樓，威嚴壯觀。

走進山門，有鐘樓、鼓樓分立左右。院庭內南北中軸線上，縱向等距排列著三重大殿。前殿是天王殿，供奉彌勒佛祖，下首左為阿彌陀佛，右為燃燈佛，東單間供奉觀世音菩薩，西單間供奉地藏王菩薩。正殿是大雄寶殿，是大乘寺的主體建筑，供奉釋迦牟尼佛，左為文殊菩薩，右為普賢菩薩，隔扉后為坐南面北的觀世音菩薩，東單間供奉太上老君，西單間供奉孔圣人。后殿是兩層的藏經樓。三大殿的建筑形式均為起脊屋頂，上有黃綠相間的琉璃瓦覆蓋，屋脊兩端裝飾著高高翹起的獸吻，氣勢恢宏。

整個建筑群以大雄寶殿為中心，周圍共有7座配殿，每座配殿與大殿距離相等，配殿與山門組合，成八卦形排列。八卦是道教的符號，出現在佛教建筑中也正是齊齊哈爾的特色，體現了寺院最初的創建者各教歸一的理念?！鞍恕斑@個數字，也是有深意的，象征了普度八方眾生。

天王殿前，有一尊7米多高的漢白玉露天觀音像，神態慈祥地俯瞰著塵世生靈。這是在上世紀90年代，妙修大和尚發愿建造的。這位高僧命運多舛，始終虔誠持戒，學修并重，1996年圓寂，享年103歲。他留下了這尊觀音像，仿佛為大乘寺留下了一種心愿，為眾生留下了一份祝福。

2003年五百羅漢堂修建完畢，2004年海會堂完工，2005年藏經樓完工。如今，大乘寺已經是一個十分宏大的建筑群了。

如果你是一個佛的信徒，你自然能在廟宇下、佛像前和繚繞的香煙中得到歸屬感；即使你不是一個佛的信徒，也可以，或者說應該到大乘寺走一走。在暮春或是初秋，在天氣很好的清晨或是午后，你穿過那些老榆樹，繞過一座座殿堂，不必攜帶任何目的，只是隨心地走一走，在幽靜的小路上，在肅穆的舍利塔前，你會感到一份難得的心靈安寧。