古道驛站托多克

石艷梅 丁吉文

蓋過腳面的堿土成全了留在荒原上的腳印，清晰的腳印疊加在古老絲綢之路的駱印上，又鐫刻了一道歲月的年輪。日暮余暉中，“額琳之北古道旁，胡桐萬樹連天長”，叮咚的駝鈴漸行漸遠。那天無意間地闖入，讓我的雙腳踏上了這條古道，我的腳印也疊印在淳樸的泥土路面，踩在前人的腳印上。而曾經的絲路驛站托多克，隱匿在歷史的煙塵里，尋尋覓覓，只有有心人才能尋訪到它的蹤跡，面對半尺土臺憑吊過往。

初識驛站

這一天，天空明凈而高遠，是秋季里多見的秋高氣爽的好天氣。幾位影友在精河縣城集結完畢，一大早就迎著朝陽向東出發了。

陽光雖沒有了夏季的灼熱、炫目，卻更多了一些金色元素，柔和的金光搖晃著，給汽車鍍上一層金色，替樹梢鑲上一圈金邊。一路上，被四射的金光裹挾著，周身暖洋洋的，打了個盹就到了312國道高速公路右側的甘家湖自然保護區內。

我們一行在土黃色的堿土中步行不遠，經過指點才辨認出已被剝蝕成一座土臺的殘破不已的墻基。順著墻的走勢，依稀可以看出一段長10米、寬10米相接完整的墻基。據清代史料記載，1754年，清朝政府出于征討準噶爾部的軍事需要，從迪化（現烏魯木齊）至伊犁設21座軍臺，傳遞軍內公文書信。至光緒十年（1884年）新疆建省后，所有的驛站、軍臺、營塘一律統稱為驛站了，托多克軍臺才改為驛站。

驛站是中國漢唐明清以來官辦驛站、守捉、軍臺、營塘和民間驛館的統稱。在大漠孤煙的遼闊西域，驛站、軍臺甚至營塘的功能是相互交叉的。曾經的托多克驛站坐落在寥落荒蠻之地，西來東往的旅人夜晚留宿在驛站簡陋的土炕上;穿著號衣的驛使，日夜兼程奔馳在茫茫荒野上;手持官府軍令文書，“一驛過一驛，驛騎如星流”。眼前這不足半米的土臺讓我們興奮不已，因為這就是找尋多年的清代史書上記載的“托多克”驛站。如今，墻屋頹圮，寂無人聲，如果不是經過專家的考證，以我們這些外行人的眼光是無論如何也辨認不出這個清代著名的“托多克”驛站遺址。

這是一片視線很好的開闊地，離此不遠處是艾比湖濕地國家級自然保護區東大橋保護站。前往保護區需要通行證，游人很少。我們的到來讓冷清的保護站一下子熱鬧起來。東大橋保護站新蓋的、粉白的水泥磚房整潔、肅靜，房前安裝了太陽能板，工作、生活舒適方便，已難覓昔日絲路驛站車馬勞頓的繁忙景象。

那就用我們已獲得的知識和影像資料，在大腦里“合成”這樣的場景：自乾隆1762年，在伊犁惠遠設將軍之后，托多克驛站不停地迎來送往著大清朝的封疆大吏、各種官階的官員、流放貶謫的犯人和商賈僧侶。他們一路跋涉，風塵仆仆地抵達了條件稍顯簡陋的托多克驛站。也許，是在中午時分，他們在驛站用過簡單的午飯，看天色尚早，繼續西行。我想象著林則徐、洪亮吉或者謝彬是在日暮時分到達托多克，小憩片刻后，就著一根動物脂肪做成的蠟燭，揮毫寫就當天的見聞;疲憊的驛馬拴在拴馬樁上，身上還蒸騰著熱氣;恪盡職守的驛卒正認真地記錄著當日的開銷，比如馬料賬目……

邂逅古道

稍事休息后，在保護站的小楊的帶領下，我們走在一條不起眼的呈東南—西北走向的小路上。小楊說，不要小視被踩在腳下的這條土路，在清代，這是迪化（烏魯木齊）至伊犁官道，也是著名的“古絲綢之路新北道”。據說，是迄今為止國內唯一一條保存最完整、最原始的“古絲綢之路”。這條小路已明顯凹陷，深處距地表1.5米，淺處0.3米，蜿蜒曲折，在荒草中十分搶眼。小楊有些遺憾地說：“已經勘察出11公里，越野車不用掛四驅就能通行，但在草木茂密的地方徒步也無法通行，所以古驛道到底有多長還是未知數。”

雖然不失橋的功能，但所謂的東大橋實在是太簡陋了。橋下的阿其克蘇河還有些看頭，河水清冽，雖然看起來有些纖弱，卻是一條古老的河流。它在準噶爾盆地西南邊緣、艾比湖的南岸，有名有實，一直流淌到如今。不似奎屯河那些早已干涸了的河流，徒留一條河的名聲，不見一滴水的蹤影。

從保護站往西50米，無垠荒原胡楊連天長，蘆葦遍地黃，管護站飼養的五六只大白鵝嘎嘎叫著，搖擺著肥胖的身軀漫步到河灣。下到水里，姿態優雅，一會兒在水面游戈，一會兒隱藏進茂密的蘆葦蕩好一陣子不露頭。我們端著相機，很有耐心地跟它們周旋。眼前的風景已失卻了清代文人祁韻士在他的《萬里行程記》中描繪的“葦湖浩渺無際，飛雁群翔”寬廣浩渺的萬千氣象，但清冽冽的一汪碧水和隨風搖曳的蘆葦依然讓我思緒飛揚，不影響我站在水邊發思古之幽情。佇立良久，我仿佛融進密匝匝的蘆葦蕩，成為一株能思想的葦草了。

禮贊胡楊

從蘆葦蕩向北，行至不遠，就是胡楊林入口處。在正午時分與蒼勁古老的胡楊對視，更能挖掘出胡楊的性格。彼時的胡楊，是一個雄心勃勃、占有欲很強的斗士，它不遺余力地伸展枝條、樹葉，霸氣十足地吸納太陽的光芒。少頃，枝條顫動，葉片發亮，發出金子般耀眼的光芒。站在近旁，你能明顯地感應到它強盛的生命張力。每一棵胡楊樹都像是被人仔細地、恰到好處地雕琢成一道風景，形成的氣場足以撼動日漸麻木的心靈。

此刻，留住我腳步的滄桑胡楊，也許正是被清人宋伯魯《托多克道中戲作胡桐行》中用浪漫的筆觸謳歌過的“蹲如熊虎踞高崗”那株吧，又或是“吁嗟造物信狡獪，畫工雖巧安能方”贊譽過的那片胡楊林。一撥一撥的人流如潮水般涌過來，又退走了，古老的胡楊無言矗立在那里見證著朝代的更替。我撫摸著被歲月鐫刻出深深皺褶的胡楊，也許，我手掌輕撫的這一株是奔波在絲綢之路的旅人疲乏時候依靠過的。

過去和現在就這樣通過千年不倒、千年不朽的胡楊，喟嘆著世事滄桑。

從前，在312國道鋪上瀝青之前，在汽車、火車、飛機這些現代化交通工具出現之前，南來北往的旅人經過車馬勞頓，從荒漠、戈壁灘拖著滯重的腳步，來到這片蠻荒之地。靈敏的鼻子聞到的是沼澤岸邊的羅布麻的清香，迷蒙的雙眼看到的是望不到邊兒的蘆葦蕩，他們的耳朵聽到的是阿其克蘇河潺潺的流水聲，大口大口貪婪地呼吸著清涼濕潤的空氣，焦渴疲憊的身心被滋潤得一點一點恢復了體力。旅人在與阿其克蘇河水纏綿了50多公里以后，又踏上西去的征程

蓋過腳面的堿土成全了留在荒原上的腳印，清晰的腳印疊加在古老絲綢之路的駱印上，又鐫刻了一道歲月的年輪。日暮余暉中，“額琳之北古道旁，胡桐萬樹連天長”，叮咚的駝鈴漸行漸遠。

那天無意間地闖入，讓我的雙腳踏上了這條古道，我的腳印也疊印在淳樸的泥土路面，踩在前人的腳印上。路邊生生滅滅的野花、枝蔓糾纏的蒿草，幾欲擋住去路，泥土路拓印出深深的腳印、車轍印若隱若現，伸向無盡的遠方。而曾經的絲路驛站托多克，隱匿在歷史的煙塵里，尋尋覓覓，只有有心人才能尋訪到它的蹤跡，面對半尺土臺憑吊過往。