古巴“先賢祠”安葬革命三杰（長眠島）

本報赴古巴特約記者　紀雙城

不久前去世的古巴前領導人菲德爾·卡斯特羅被安葬在古巴東部城市圣地亞哥的圣伊菲熱尼亞墓地。為什么古巴選擇將卡斯特羅安葬在這片墓地？熟悉古巴歷史的人會明白，圣伊菲熱尼亞墓地在古巴人的地位如同法國人眼中的先賢祠。加上卡斯特羅，古巴歷史上的革命三杰都在這里長眠。

革命墓地領袖比鄰

安葬卡斯特羅的墓地形制簡樸——一塊三米高的白色圓石，中央壁龕的深綠色扁牌上，簡單的刻著“菲德爾”，沒有生卒年代，但路過這里的每一個人，誰都無法忽視，不愿錯過這個看起來普普通通的名字。卡斯特羅被安葬在圣地亞哥，是因為這里是他當年領導起義的發源地。而他的骨灰被放在圣伊菲熱尼亞墓地，則是因為這里可以與他長眠相伴的都是令如今的古巴人豎大拇指稱贊的人物。在卡斯特羅墓地旁不遠，埋葬 著卡洛斯·曼努埃爾·德·塞斯佩德斯和何塞·馬蒂。在卡斯特羅下葬之前，古巴以及世界各國的訪客來到這里的主要原因， 就是拜祭這兩人。

塞斯佩德斯原本是富有的地主和律師，但在1868 年10 月10 日，他在自家甘蔗園發動起義，宣布古巴獨立。但此數年后，起義軍內部的政治分歧令塞斯佩德斯不斷遭到排擠。1873年他被解除了總統職務。后因拒絕向西班牙人投降遭到處決。由于被看作是“19世紀打響第一次古巴獨立戰爭第一槍的人”，塞斯佩德斯身后被古巴人尊為“國父”。和卡斯特羅的墓相比，塞斯佩德斯的長眠地在設計上顯得更加宏偉。

從塞斯佩德斯的墓地只需要走幾步，就到了何塞·馬蒂的墓地。醒目的羅馬式建筑，令何塞·馬蒂墓很難會被錯過。在象征著西班牙統治時期六個省份的六根柱子支起的半圓形屋頂下，立有何塞·馬蒂雕像的石棺上蓋著古巴的國旗。這樣的設計是為了體現出何塞·馬蒂生前寫過的一句詩的意境：“在國旗和鮮花的包圍中，太陽照耀著的地方”。

1853 年，何塞·馬蒂出生在哈瓦那的一個西班牙軍官家庭。在第一次古巴獨立戰爭期間，他寫詩和文章抨擊西班牙殖民統治者，因而在很長時間里一直過著牢獄和流放生活。他后來移居美國，多方聯絡古巴愛國人士、籌劃武裝起義，并先后組織成立了黑人愛國團體“同盟會”和古巴革命黨。何塞· 馬蒂只有短暫42 年的人生，但留下的思想影響廣泛而深遠，其詩作在拉美文學史上也有著重要的地位。他在古巴的歷史地位從來毫無爭議，以至于近現代古巴的各個政治派別從不同角度出發都將其作為自己的精神導師。在何塞·馬蒂墓前每天都有固定時間的換崗儀式，這也是參觀者必看的內容。

安葬“七二六”死難者

圣伊菲熱尼亞墓地和古巴革命相伴相生。走進這里，除了上述革命三杰的墓地不容錯過外，其實還有超過8000 座墓葬。它在1868 年建成之后，安葬最多的其實是古巴著名的“七二六”運動的革命死難者。

從公墓入口檢票進入后，迎面首先看到的，就是“七二六死難者紀念碑”，借此紀念在1953年7月26日，在圣地亞哥攻打蒙卡達兵營行動中的起義軍死難者。在當時，卡斯特羅率領約130人攻打包括蒙卡達兵營在內的三座政府建筑，行動失敗后有8人被打死，59人在被俘后被折磨致死，卡斯特羅帶領著18人撤到山上，但也在8月1日被俘。除了這座具有象征意義的紀念碑之外，墓地中還埋葬著一些“七二六”死難者，他們的墓上都飄揚著古巴國旗。

這段歷史至今仍然常常被古巴人談到。在古巴的影視作品中，有很多反映這一題材的作品，從黑白膠片拍到數碼格式，一遍遍地被重述。對于那些幸存者，他們也沒有被古巴政府忘記，在公墓紀念墻上，參觀者可以看到，這里其實給每個“七二六”參與者都留了位置，而空著的位置就是給健在者留的，等到有朝一日他們終老，就可以回到這里，和昔日的革命戰友相伴。

古巴愛國主義課堂

距圣地亞哥城區驅車15分鐘就能抵達圣伊菲熱尼亞墓地，在有限的面積里，大大小小的墓碑、十字架交相掩映，同時也令人感到有些擁擠。也許是建筑材料的原因，也許是大多數墓葬的外觀比較單調，也許是大多都被新漆成白色，這令圣伊菲熱尼亞墓地在古巴的藍天麗日下完全沒有那種肅殺悲涼的氣氛，也成為古巴人、外地人青睞的參觀地點。

因為得知卡斯特羅去世之后會被安葬在這里，很多國際游客都特意臨時更改自己的旅行計劃，在第一時間趕到圣伊菲熱尼亞墓地門外，想見證一下歷史一刻。不過在4日的葬禮結束后近大半天的時間里，這里都是由軍警層層把守，外人只能遠遠地看到車進車出。在當天晚些時候，這里就允許人們入內吊唁，而在今后，這里想必會成為古巴愛國主義教育的重要課堂。▲