“ 永不迷失”的維也納

華宇

提起維也納，腦海中會不由地涌現出一連串耳熟能詳、享譽世界的音樂大師的名字，如貝多芬、莫扎特、施特勞斯，由此，維也納也被譽為“世界音樂之都”。每年的新年音樂會上，被譽為“圓舞曲之王”的小約翰·施特勞斯創作的《藍色多瑙河》成為經典保留曲目。

沿多瑙河賞維也納的建筑

維也納市區不大，只相當于中國的中小型城市，卻有六條貫穿不同方向的地鐵。乘坐地鐵前往多瑙河游歷時，有一段地鐵在橋面上，藍色河面上白色列車疾馳而過，有入畫的感覺。

維也納的建筑風格傳統而協調，不論歷時數百年的皇宮，還是近幾年修建的高樓，都以冷峻而嚴肅的姿態迎接四面八方的來客。倒是教堂的建筑有幾分別致，市中心最繁華的商業街上聳立著維也納最大的教堂—史蒂芬斯教堂，哥特式的尖頂層層疊疊，直向云中刺去，似要擺脫塵世束縛。僅一站之隔是排名第二的卡爾教堂，綠色圓頂頗為平和。這里就適合在陰雨的早晨細細品味，黯淡的綠色在灰色的天空襯托下反而透出些許溫馨，撫慰著匆匆路人。

維也納的公園處處可見，只是有時身在園中卻不自知，漫步街頭突見繁花似錦，陶醉半晌，才發現自己是在公園。不過美景也不全是園中的，各處均有修葺整齊的地方。小橋流水，春花爛漫，四下不見人影，偶有狗吠，似在桃花源中。

在街頭閑逛很容易就碰見兜售音樂會門票的人，票價不高，曲目繁多，是給游客體會音樂之都魅力的好節目。在這里還有約瑟夫王子（茜茜公主的丈夫）設計的引水工程，從高山引下足以供20萬人飲用的高品質純水，時至今日，維也納的人口也沒有突破這個限額，所以走在維也納的大街小巷，仍然可以在任一水龍頭下盡情暢飲來自雪山之巔的清清山泉。

聯合國大樓離多瑙河不遠，維也納人稱之為國際中心，乘地鐵可直達。大樓初建之際，沒有其他高層建筑與之媲美，頗有鶴立雞群之勢?？上Ы穹俏舯?，周圍的高樓幾乎將它湮沒。聯合國大樓并不像想象中那樣門禁森嚴，游客可以自由進出大廳。繳納少許費用后，就可以在導游帶領下進入大樓參觀。聯合國領地不在任何國家管轄下，可以在這里體驗一下抽象的自由。聯合國大樓是奧地利政府出資興建后以每年1歐元的價格租給聯合國，但聯合國使用當地能源是要付費的，聘用人員也需優先考慮本地人士，即使在經濟緊張的時候也能為奧地利人提供數百個工作機會，更何況這里有著優厚的薪酬和良好的福利，算是雙贏的典范。

游皇宮聽茜茜公主的故事

二號地鐵線的盡頭是維也納人最引以為榮的“公園”——美泉宮，曾經生活在這里的茜茜公主更為自然美景增添迷人魅力。皇宮游覽費用根據參觀行程不同分為三個等級，還有多語語音導游器，包括英文、德文、法文、西班牙文和日文，可惜沒有中文。皇宮里有眾多的房間難免轉的讓人發暈，所以導游器是必須的，它會告訴游客每個房間的主人是誰，裝飾風格如何，墻上掛的畫是何時何人所作，這里曾經發生過什么等等。

茜茜公主的寢宮大概是游客最感興趣的，墻上滿是茜茜公主的畫像，桌上放著她的梳妝鏡，一切都還保留著，仿佛伊人會從臥室中姍姍走來。導游器也在此特意說明茜茜公主與約瑟夫王子在這里的生活起居，還會八卦一些花邊消息，比如茜茜公主身高1.7米，體重還不到90斤，為維持苗條的身材，她幾乎不怎么進餐。約瑟夫王子似乎也對食物缺乏興趣，總是匆匆吃上幾口就離席而去。只苦了那幫陪這對夫婦用餐的王室貴族，總是在半饑餓狀態中被迫離開餐廳。

王宮背后是占地甚廣的昔日皇家園林，如今分植物園、動物園和溫室等不同部分。這里的動物園沒有冰冷的鐵籠，動物們自由地暢游在園中，不能自由活動的倒是游客。要一睹動物的芳容，必須爬上高高的樹梯，看黑熊在腳下搶食，看獅虎歡蹦亂跳。這里還有一位尊寵的貴客，那就是從中國遠道而來的熊貓。從觀望臺可以俯瞰維也納全貌，觀望臺依平緩的草坡而建，坡下開闊平地用七彩鮮花點綴出大幅彩圖。

漫步園中，不時有松鼠從高高的樹上跳下，從游人手中取食，也有鴿子上來湊趣。松軟的石子路上，三三兩兩的游人為這些可愛的小精靈逗留。

探訪世界文化遺產——薩爾茨堡

薩爾茨堡不僅是音樂天才莫扎特的出生地，莫扎特不到36年的短暫生命中超過一半的歲月是在薩爾茨堡度過的，而且還是指揮家赫伯特·馮·卡拉揚的故鄉，也是電影《音樂之聲》的拍攝地。在1996年，薩爾茨堡老城被聯合國科教文組織列入世界文化遺產的名單。

薩爾茨堡（Salzburg）與維也納相隔320公里，可從維也納乘火車前往。幾百年前，一位音樂天才在這里出世，年僅6歲就讓維也納宮廷為他的音樂才華而傾倒，他就是莫扎特。如今，這里每年一度的音樂節吸引著全世界的愛樂人士。一部名為“音樂之聲”的電影也讓成千上萬人看到此間美景，聽到此間流動的樂韻。

薩爾茨堡市中心有一條長河貫穿而過，寬闊的河面上鋼筋結構的大橋連起了新老兩個城區。上行到古堡有兩種方式，一是乘坐纜車，一是步行。在直上直下的峭壁上穿行的纜車歷經幾百年風雨，惟一改變的就是由馬拉改為機械動力。古堡以巨石砌成，站在兩扇厚重的木門之間，頗有一夫當關萬夫莫開的感覺。古堡博物館以小型模型來展現古堡不斷擴張的歷史，從簡陋的碉堡式建筑慢慢修葺、擴張至今日的壯觀和堅固。到薩爾茨堡自然是要買純手工制作的莫扎特巧克力，至于口味，就見仁見智了。

半日足夠去看小動物也可購購物

回到維也納最后半日閑暇，確定推薦步行旅游點Lainzer Tiegarten為半日游的地點。Lainzer Tiegarten在維也納市區以西，乘二號地鐵可以直達。出了地鐵站，穿過有玻璃頂的大橋，來到綠蔭滿街的別墅區。不覺有些奇怪，這里怎么會是網上介紹的有野生動物出沒的游覽景點呢？三叉路口的中央有木制路標，箭頭上刻著老虎頭和Lainzer Tiegarten的名字，這才確定自己沒有弄錯。順著圍墻往前走，卻不得其門而入，突然吱嘎一聲，旁邊的一扇木門開了，有人走出，隨手帶上門離去。門里面仿佛是另一個世界，小鳥嘰嘰喳喳地叫著，松鼠從小徑上跑過，平緩的山坡一直往后延伸。山腳下的木板上刻著告示：“此處野豬出沒，運氣好的人方可得見?！鄙巾敶笃盏厣嫌袃尚写执值能囖H，沿著車轍往前去，兩個小小的草棚在車轍盡頭，突然草棚嘩嘩作響，一個黑黑的龐然大物站起身來跑開。原來這兩個草棚是給野豬投食的地方，這里出沒的野豬成群，并不攻擊人，看來是衣食無憂。

維也納購物選擇多樣，有高檔購物中心，有價廉物美的奧特萊斯，也有淘漏的跳蚤市場，各樣有各樣的樂趣。這里也是令無數美眉癡迷的施華洛世奇水晶飾品的原產地，奇特的是，還有一家華人開的施華洛世奇免稅店，雖然地處偏僻，依舊賓客盈門，生意好得不得了。進門就有客服每人發個小筐，看來到這里來的都不是小買主，一樓的施華洛世奇飾品價格已經算低，二樓還有一個自創品牌價格更低，難怪大家都大買特買。酒香不怕巷子深，就是這個道理吧。

短短幾日逗留，宜居的維也納是座永不會讓人迷失的都市，因為這里發達的地鐵線路和明顯的地鐵標志，可以把你從任何一個地方帶回自己的留宿地。在蒙蒙夜色中告別維也納，我想這樣美麗的地方應該也會永在我心，永不迷失。