冬來白菜賽羊肉

張坤

在我住所旁的墻頭邊上，有一塊一席見方的空地。我看它閑著可惜，就動手拔了雜草，清了垃圾，整理出一片菜地來。這一整理不當緊，沒想到還引起了一場家庭爭執。

面對干凈整齊的菜地，家人都想種上自己喜歡的菜，有的說種這菜，有的說種那菜，但菜地就巴掌大小，既種這又種那，那種的下喲！家人各抒己見，為此爭執不下。面對紛紛擾擾的場景，我說其他的先別說，還是先種幾畦白菜吧！呵呵，沒想到家人對我的提議一致贊同：好，種白菜。

家人都同意種白菜，是因為我們全家人都愛白菜，也都對白菜有濃厚的感情！打記事起，我就跟在母親的身后年復一年地種著大白菜。俗話說，頭伏蘿卜，二伏白菜。沐浴著陽光雨露，攜著大地的體溫，不幾日，一粒粒如芝麻粒似的白菜種子，便鉆出黑暗的土壤，站成一畦碧綠，亮麗了整個菜園。間過苗的大白菜，迎風便舞，遇雨更倩，長得爛漫而又任性。最后，便如蠶吐絲似的，吐出一片又一片的綠葉，層層疊疊，豐美新鮮。此時，母親就用細線如捆綁青春叛逆的孩子似的，將鋪散開來的葉子收攏捆縛起來。捆縛住的大白菜并沒有氣餒，她們抱緊內心的清白，收心養性，長得更加豐美起來。當鮮艷的西紅柿失色、攀高的豆角跌落、高貴的茄子耷拉下時……大白菜站的更有精氣神兒了，成了菜園里最后的堅守者，一直到白露為霜。霜打過的白菜，有回味的甘甜。無論是涼拌、干炒、醋熘、燉燒，還是做餡、配菜，都滋味悠長。

大白菜有寬大的綠色菜葉和白色菜幫，多重菜葉包裹在一起，形成一個圓柱體，在圓柱體的頂上有一個較大的頭。包在里面的菜葉，由于見不到陽光，是一種淡黃的顏色。雖然久經風雨，飽受烈日與嚴寒，但不惹眼、不諛口的白菜，不僅將自身修煉成了菜園里內涵豐富、底蘊深厚的堅實風景，更是用沉甸甸的身子守護著內心的一塵不染，在平淡中給人以驚奇。

我們祖先很早就有食用白菜的記載。在西安新石器時代的半坡遺址出土的一個陶罐里，就放著白菜籽，距今已有6000多年的歷史了。白菜古時稱“菘”，唐代就有白菘、紫菘和牛肚菘等不同品種。明朝的李時珍在《本草綱目》中記載：“菘性凌冬晚凋，四時常見，有松之操，故曰菘。今俗渭之白菜，其色清白。”人們給白菜很高的評價：“白菜是個寶，賽過靈芝草”、“魚生火，肉生痰，白菜豆腐保平安”、“百菜不如白菜”。蘇東坡有詩云“白菘似羔豚，冒土出熊蟠”，將其比作羊羔和熊掌；韓愈也說“早菘細切肥牛肚”，贊其賽過牛肚。除去白菜，還有哪個菜有如此殊榮？

白菜雖是普普通通的蔬菜，但一入文人之筆，不禁又生出許多搖曳多姿的詩情畫意來。“早韭欲爭春，晚菘先破寒。人間無正味，美好出艱難。”貶謫的蘇軾在收種大白菜時，悟出了發人深省的人生哲理。范成大對大白菜更是格外青睞，“撥雪挑來踏地菘，味如蜜藕更肥濃。”而在詩人楊萬里眼里，白菜則是“蘆菔過拳菘過膝，北風一路菜羹香。”并在《進賢初食白菜因名之以水精菜》中，第一次用到“白菜”這個詞，從此，“白菜”一詞也就李代桃僵，走進千家萬戶。

最適宜吃白菜的季節是冬季，我們皖西北的冬天飯食幾乎都與大白菜有關系。包餃子，包包子，都用白菜豬肉餡兒；或者干脆不用豬肉，單純的白菜加上韭菜蔥花做餡兒，吃起來光滑酥脆，味美新鮮，伴著“咯吱咯吱”的聲響，滿嘴清香。說它香，不僅僅是因為它好吃，還因為它有潤腸、排毒、養顏的功效。

冬來白菜賽羊肉。在那數九寒冬，盛一碗剛出鍋的燒白菜，絲溜絲溜地吃暖身子，不也應著賽羊肉的活理來。若是放些佐料同煮，則可來上三杯兩盞淡酒，足敵它晚來風急！講究一點，熬一砂鍋羊肉湯，上面飄上少許白菜，菜鮮入味，羊肉湯則更清淡爽口，吃來口齒生香，滋味綿長！

編輯/呂毅