不著調的大牌

段崇政

中國春節(jié)將至，為了迎合中國人口味的奢侈大牌又開始一年一度的生肖大戰(zhàn)，紛紛把公雞母雞們搬上自己的產品。

相比前幾年的“攝魂猴”“死亡兔”“甲亢龍”，今年的雞看起來雖然正常些，但依然有些格格不入。

再拿生肖說事，又是一地雞肋

對于生肖們來說，年關難過。

遙想近幾年，Dior這廂捏出著名的“甲亢龍”“便便蛇”金手鏈，那廂Dunhill就做了不銹鋼“死亡凝視兔”。中國農歷猴年還未過完，雅詩蘭黛鉆石猴、Prada的似猩似猿的非典型猴子對中國百姓的沖擊波還未消散，奢侈品們已經(jīng)摩拳擦掌，開始了“雞爭鵝斗”。

按照慣例，生肖雞首先擺脫不了化妝品的糾纏。

雅詩蘭黛今年出的雞年限量粉餅，紅金配色竭力向中國喜慶精髓靠攏，普通的粉餅被雅詩蘭黛用一顆顆水鉆裝點后，瞬間變成一只富貴雞，售價在150美元左右，默默地等待同樣珠光寶氣的客官與它心連心。

阿瑪尼彩妝系列中的雞年高光造型，類似去年的猴子造型，外殼是“中國紅”，盒蓋上大喇喇地印著磨砂的“福”字，里面的高光上則有一只凹版印刷的中國生肖雞。

自從大牌們發(fā)現(xiàn)了中國人愛戴紅繩的習慣，每年都會有紅繩推出，素來重視中國市場的 Dior 今年也沒有忘記給大家準備新年禮物——以雞為造型的紅繩手鏈。不過這只雞頗有和金魚混血的嫌疑，圓睜的大眼仿佛親眼看到刑事案件現(xiàn)場。

今年，各大時裝品牌開始爭做服裝界的“戰(zhàn)斗雞”。

Dolce & Gabbana派來的花公雞，從西西里島飛到中國，土氣得直接可以開拖拉機回農村探親。Gucci家族最熱鬧最有排場，派出一個連的紅綠撞色公雞，流淌著純正的東北血統(tǒng)，給一段音樂，就可以舞出東北大秧歌。當然，這群公雞不滿足于上衣這片天地，它們也爭相到絲巾上起舞，并且把Gucci著名的小蜜蜂趕下崗，驕傲地化作刺繡雞，停留到鞋面上。

最令人欣慰的是，一向以性感為噱頭的Calvin Klein放棄了自己的路線，設計出火紅的內褲，并以金雞圖案印燙之，相信男青年穿上此款內褲，必定雞年紅火，一展雄風。

當然，不是所有的雞都是雞肋。

Ferragamo家絲巾上的雞已經(jīng)屬于仙女雞，國色天香，傾國傾城；而伯爵腕表的鉆石雞，已然“脫雞化鳳”，直奔高端雞種。

不著調的大牌——

中國文化不止是某個圖案

將馬屁拍在馬蹄子上，大牌們吃了很多塹，但一智也未長。

Buberry的福字圍巾，就被人詬病為簡單粗暴的代表，它在其招牌的咖啡色、米色和黑色的格子條紋上，繡上了一個大大的紅色“福”字，反而讓人覺得山寨不少。

2015年NIKE推出的“SB”系列簡直是震驚了中國消費者，SB系列鞋子的英文全名是：Nike Dunk Low （ Hi ） ProSB （ 即skateboard的縮寫 ） ，是其最主流的板鞋之一。但是并沒有意識到“SB”的特殊含義，也難怪有人調侃說這絕對是間諜進了NIKE的設計部。

剛剛過去的維秘大秀，開場Elsa Hosk身背一個類似罹患小兒麻痹的“呆頭龍”翅膀出場的一剎那，我們就可以確認這場以中國風為主題的環(huán)節(jié)注定不倫不類。

同樣的情況曾在2015年以“中國：鏡花水月”為主題的Met Ball紅毯集體上演。

除了中國女星以及少數(shù)外國明星外，其他登上紅毯的明星幾乎全部淪落成“鬼”。蕾哈娜的雞蛋餅占地面積足有15平方；Sarah Jessica Parker把自己折騰成奧運福娃歡歡；Lady Gaga則把自己穿成了裝烏鴉的鳥籠子。

1951年，法國設計師Christian Dior做過一條白底小禮服，周身布滿草書印花，既有異國風情，又覆滿了文學氣息，可誰也沒注意到內容出自唐代書法家張旭的一紙醫(yī)案《肚痛帖》。

時間橫跨60多年，西方設計師表現(xiàn)中國的元素來來回回就這幾樣：書法、青花瓷、龍鳳、大紅、大金。

法語的“中國風”（chinoiserie）一詞誕生后，西方人就開始自己創(chuàng)造“中國意境”。無論在陶瓷、建筑、家居用品，抑或繪畫、服裝方面，都出現(xiàn)了“四不像”中國元素。例如18世紀的《中國皇帝》系列紡毯，畫面結合了中國人物、熱帶植物，以及不中不西的怪異轎輦。直至19世紀西風東漸時代開啟之時，西方人依然把握不好中國風格的精髓。盡管如此，他們的作品還是被當做藝術史中某一篇章珍藏于博物館或藝術畫廊——極受時裝設計師偏愛的靈感迸發(fā)地。

管中窺豹：西方人對中國元素的執(zhí)念，堅韌又偏頗

“每個國家了解中國的方式各有不同。在英國，博物館和電影便是主要媒介。”出生于愛爾蘭的時尚專欄作家Gemma Williams說。然而諷刺的是，電影正是刻板印象和扭曲理解的來源。

John Galliano年輕時期三不五時地從中國物件中尋求啟發(fā)，“在我真正出發(fā)前往中國以前，對于它的認識基本源于好萊塢電影，”在紀錄片中，他告訴Andrew Bolton：“情景大多透著危險與神秘。”

這兩個形容詞令今天的中國人大為不解，可只要看過1932年電影《傅滿洲的面具》就會明白前因后果。傅滿洲是英國作家Sax Rohmer小說《傅滿洲博士之謎》中的人物，外形瘦長，高聳肩膀，長著豎挑眉，留著兩撮下垂胡子，有點像魔鬼撒旦。

在此基調下延伸出的各式“中國電影”在故事情節(jié)、人物設置、場景描繪上都充滿了詭異氣氛。第一位以華人面孔出演美國電影的黃柳霜曾詮釋過傅滿洲的女兒“花露水”——善用妖術，且擁有一雙美杜莎的眼睛。

可想而知，以此為藍本，或是靈感誕生于世的時裝距離真實的中國風有多遙遠。

等到時光進入現(xiàn)代，被媒體與藝術無限放大的中國政治化元素成為西方人關注的焦點。最為人熟知的可能就是經(jīng)由Andy Warhol之手誕生的波普版毛澤東。1995年，Vivienne Tam成為第一個把毛澤東肖像放到服裝上的人。這一頗具爭議性的系列讓她在國際上名聲大噪，還被美國《人物》雜志選為全球50名最美麗的人物之一。1999年，John Galliano又將目光落在紅衛(wèi)兵制服上，由此誕生了Dior 1999春夏系列。

《五月的第一個星期一》也記錄下了西方世界對于中國文化的誤讀。比如Andrew Bolton一度計劃將毛澤東展區(qū)設置在佛像之間，“他們在中國具有類似的象征意義”。但這個想法遭到了展覽藝術總監(jiān)王家衛(wèi)的竭力制止，最終得以避開兩者同框的景象。

品牌們如此大動干戈，也不過是為了在這個巨大的市場里多撈金，那么既然重視，為何不選擇設立中國文化的開發(fā)設計部或者選用更了解中國文化的設計師呢？

實際上，在國際時尚舞臺，中國設計師可能不是主菜，但對于國外優(yōu)秀店鋪來講，已經(jīng)漸漸進入他們的視野了。只不過西方時尚界總是站在高處俯視，他們帶著獵奇心態(tài)在世界上找尋一個一個異域元素。今天關注中國風，可能明天就轉向非洲風、古巴風。