追憶上海小吃

程爾曼

經常常有外地親友們問我：“上海有啥小吃？”聽到的無非是生煎、小籠、餛飩，常使我扼腕嘆息：上海原有的那些小吃哪里去了？所謂的小吃應該是量少價廉、口味純正、體現本味的食物，而且食材出自當地。

以往上海馬路上有不少固定的攤檔，也有街頭巷尾常見的“提籃小賣”、“挑擔串貨郎”，邊走邊叫，邊燒邊賣，一年四季絡繹不絕。賣的是用時令食材燒制的點心小吃，體現江南風味、民風民俗。哪怕在寒風凜冽的冬季，品種也很多。

我記憶中有白糖蓮心粥、桂花赤豆湯、“香是香來糯是糯”的現炒熱白果、烤熟藕以及雖有薄棉被捂著但還是透出特有香味的熱老菱，還有腌金花菜芥辣菜、刮拉松脆白糖梅子、五香豆腐干、桂花甜酒釀、酒釀餅、面衣餅，煎蔥花薄餅、排骨年糕等。

老城隍廟里基本上都是固定攤販，現做現賣，如梅花糕、海棠糕，那些攤位前總是人頭濟濟。我小時候只要進老廟，就必定會站在攤頭前贊賞一會兒，不吃也算過了癮。那糕實在精巧，模具講究，材料是紫銅，模樣兒十分可愛。梅花糕外皮烘得呈淡金黃色，皮上有四個凹槽，糕面蓬起微凸，還撒滿了紅綠瓜絲，迫不及待咬上一口，頓時溢出香甜軟糯如厚糊似的豆沙，燙得你張口想吐出卻又舍不得，趕緊嘶啦、噓噓、嘶啦、噓噓地呼氣。那海棠糕呢，薄薄扁圓形一塊，直徑約6厘米，高僅2～3厘米，糕面有金黃色的糖漿，欲流欲淌，誘得你趕緊吃起來。那點滴欲淌的糖漿是怎么會“留”在糕面上的呢？原來在海棠糕被烘熟成型時，攤主立即打開鍋蓋，隨手抓一把略黃的砂糖撒于糕面，又迅即拿鉤子鉤起出售，說時遲那時快，糕面砂糖粒已被燙融成亮晶晶的漿狀了。

回想起的小吃都是上海時令食品，合節氣，味獨特。那時候除了定點攤位，還有挑著擔子邊吆喝邊游穿于街頭巷尾的流動攤。有的邊走邊吆喝，有的用金屬殘片敲出特殊的聲調。

叫賣吆喝聲雖無樂器伴奏，倒也有腔有調，例如一頭鍋灶一頭碗筷、邊燒邊賣的糖粥擔，有的叫賣：“桂花——赤豆湯”，有的高喊：“白糖——蓮心粥”。賣赤豆粥時，往往是盛上一碗滾燙的白米粥，然后用湯勺舀起濃厚噴香、酥爛如泥的赤豆羹蓋在粥面，當你端起來時香味會饞得你忍不住用匙子邊拌邊塞進嘴里。

更妙的是賣熱白果的攤檔，他挑的擔子也與眾不同，稱為“廚頭擔”，一頭放鐵鍋、小柴爿（劈開后的木柴），另一頭放白果，鍋鏟用的是大河蚌的殼，邊炒邊唱：“買熱白果喲唉——白果要吃熱白果，香是香來糯是糯，一粒開花兩粒大，我的白果鵝蛋大——一個銅鈿買三顆，要吃白果我來數……勿買白果我挑過喲，挑過仔勿要牽記（惦記）我的熱白果喲——”吆喝聲配上切擦、切擦的蚌殼翻炒鐵鍋的撞擊聲，實在合拍、動聽。吆喝聲極富藝術感染力，它像抒情歌曲唱出了人們對熱白果的喜愛和思戀，印象之深如刻心底。

隨著社會的發展，城市規劃必然會考慮以環境衛生、食品安全為首要原則，不知不覺間許多討人喜歡的小吃消失、泯滅了，但好吃當令是硬道理，我這個上海本地人就是忘不了那些簡俗的小吃。我認為，合作化道路使提籃挑擔、走街串巷的小販生活有了保障，但無形中使得某些小吃消失了。

記得多年前，延安東路“大世界”隔壁的“盛福齋”食品店有供應冰凍酸梅湯。這是店家用烏梅為主料自制而成，甜酸適口，沁入心肺，大熱天一杯下肚，全身暢爽。

滅絕的還有“冬至團”，這是冬至歲時上海人的風俗習食之一，可祭祖亦是闔家點心，早年曾是上海“五芳齋”糕團店的熱門產品，冬至前半個月就有出售，一直賣到冬至這天。冬至團有甜、咸兩種，咸的是圓形，白糯米粉作皮，炒熟的蘿卜絲蝦米為餡，下襯箬葉爿，上屜蒸熟；甜的面皮是將老而粉的南瓜肉煮爛，搗成泥，與糯米粉揉勻而成，取豬油豆沙作餡，包成似圓團，蒸籠內蒸熟后，底部變得平坦，成扁圓形，需立即開蓋透風，以防皮面變色而不鮮麗。咸團白色，甜團深黃，十分誘人。此外，還有現蒸現捶打，可包裹各種餡的年糕團，以及基本上與生煎相似，面皮略發酵的緊酵饅頭（上海人不分包子、饅頭，一律以“饅頭”相稱）等，緊酵饅頭可蒸吃，也可再炸煎。

我最想念的是酒釀餅、面衣餅，都由甜酒釀發酵，面皮分別為小麥粉、大米粉，前者揉成面團，烘制而成后者調制成面糊，采用蒸烘法制熟。所謂的蒸烘是蒸與烘于一鍋內同時進行的煮法。大鐵鍋中間有個凹塘，內放清水，四邊高凸處平而燙，倒上一勺酒釀發酵過的面糊，排溜成餅，圍成一圈，炭火一燒，凹塘內水沸而水汽四面涌出，將面糊餅表面蒸熟，而底部與鐵板吻接，無水無油，于是被熱量烘烤成了表面潔白、底部淺黃、表皮脆香的面衣餅。甜酒釀發酵后的面粉不僅甜度較高，且含有淡淡的酒香，不少人愛之。