梁鳳英

前往埃及采風是我多年的夢想，從小就知道它是與中國齊名的四大文明古國之一，金字塔和獅身人面像，是它神秘的象征。最近，我搭乘埃及國際航空飛機經過12小時零40分鐘的航程，終于抵達了埃及南部城市阿斯旺，踏上了埃及這片神秘的并享有“避寒勝地”之稱的土地。

“非洲門戶”——阿斯旺

阿斯旺是埃及最南端的城市，有“通往非洲的門戶”之稱。阿斯旺是個值得流連的地方，也是尼羅河上最美的城市。欣賞尼羅河，最佳地點就是阿斯旺。碧藍的河水、綠色的棗椰林、綿延的紅色沙丘、白色的大三角帆船，只有北部非洲才有如此美麗的色塊對撞。

阿斯旺夏天的氣溫雖然高達40℃～50℃，強烈、灼熱的陽光令人難以忍受，但冬季的氣候卻非常溫和，很適合冬天度假。當北半球的人們在考慮如何度過漫漫嚴冬時，美麗的阿斯旺卻剛好結束了漫長的夏天，一片生機盎然。高大的棕櫚樹和各種非洲熱帶植物枝繁葉茂、郁郁蔥蔥。這里寧靜的環境、獨特的古跡、綺麗的熱帶風光、干燥適宜的氣候，吸引著大批旅游者前來觀光、度假和療養，是名副其實的避寒勝地。

阿斯旺是埃及陽光最燦爛的城市，同時也是保留古埃及生活最完整的城市，由于當地資源豐富，又是非洲、中東與埃及貿易中心點，因此成為觀光客必到的一站。

阿斯旺一年四季都不缺陽光，冬天時陽光更顯溫柔。也許是受到高溫天氣影響，阿斯旺人民的生活節奏特別慢。漫步在依著山崖而建的濱海道路時，看著點點風帆來來往往，或坐在水上餐廳里享受埃及美食，一邊傾聽努比亞人浪漫音樂，都是相當令人難以忘懷的旅游體驗。這里最不可錯過的節目便是乘坐埃及三桅帆船。有人說，阿斯旺的尼羅河，是尼羅河最美麗的河段，阿斯旺市位于尼羅河東岸，在這里，尼羅河穿過黃澄澄的沙漠及花崗巖山石，來到阿斯旺附近，流經多座覆蓋著熱帶植物的翠綠小島，和清澈的河水交織成美麗景致。到阿斯旺，一定會有當地的人勸你來一次帆船之旅，不妨聽從一次，乘帆船的感受的確會不同于陸路旅行。遠離城市的喧囂，可以盡情的放松，駕帆船的船長在工作之余，還能表演幾首埃及民歌，令人心情特別的愉快。

阿斯旺市區最令觀光客流連的便是傳統市集，這里的傳統市集不論是所販售的物品及擺設方式，都很接近古埃及時代風味，參觀傳統市集最能貼近當地人的生活，這座占地相當大的市場街充滿中東風味、色彩鮮艷的各種貨品，成排陳列著，即使不是假日，仍然人聲沸騰，觀光客和本地人都在此各取所需。沙泥的路面，加上充滿異國風味的商店招牌、商品內容及路上疾駛的馬車及驢子等，仿佛走入一千零一夜的故事中。

舉世聞名的納賽爾水庫大壩

埃及地處東非，三分之一在亞洲，三分之二在非洲，習慣稱之為上埃及和下埃及。位于下埃及的阿斯旺之所以有名，是因為這座擁有15萬人口的小城市坐落在著名的納賽爾水庫附近，修建于上世紀60年代的水庫使得埃及的耕地面積擴大30%，大半個埃及的用電都來源于大壩的發電站。到達阿斯旺的第一個景點就是納賽爾大壩，的確是宏偉壯觀。整個水庫大約500平方公里，這里的水是湛藍的，與周圍的沙漠形成鮮明對比。

阿斯旺大壩位于埃及開羅以南900公里的尼羅河畔，是前蘇聯幫助納賽爾總統建造的。弧形拱橋式的大壩高111米，高壩出平湖，大壩用的石料要比胡夫金字塔多17倍，下底寬180米，頂部寬40米，長3830米，當初建成時則形成了世界最大的人工湖——納賽爾湖。阿斯旺納賽爾水庫大壩最早于1898～1902年建造，用于灌溉和發電。到上世紀60年代，該壩已不能適應土地灌溉和電力供應的需要，于是埃及政府在舊壩上游6公里處開始修建現在的大壩，于1971年完成。

目前，大壩的發電量能夠保證全國大部分的用電需要。阿斯旺大壩將尼羅河攔腰截斷，從而使河水向上回流500公里，形成蓄水量達1640億立方米的納賽爾湖。它可以平定洪水，貯存足夠用幾年的富余水量。上世紀80年代，尼羅河流域曾發生嚴重干旱，蘇丹及埃塞俄比亞發生饑荒，但埃及卻因有此大壩而幸免于難。

大壩是由當地軍隊看守，進入需要安檢。經過安檢，走在大壩上，大壩就像是鋪在大湖上的一條寬廣的公路，走在上面，可以感受到清風帶來埃及沙漠少有的濕潤空氣。站在大壩邊，極目遠眺浩瀚飄渺的納賽爾水庫湖光山色，白鷺像在西塞山前群飛、漁船點點、波光粼粼。大壩兩側除了無邊的水面外，還有很多水利設施，這樣工業化的場面在埃及是不多見的。從主壩向上游慢慢走，可以看到右邊是緊急溢洪道，左邊則是大壩規模宏偉的發電站。發電站在深深的水泥斜坡下，輸電線塔密密匝匝林立，將50萬伏高壓電源源不斷送往遠方。

阿斯旺大壩上有某些位置不準進入，也不準拍照。如果游客想要拍照，會被警察制止，所以，拍照時可以觀察一下周圍是否有警察。在大壩的遠處還有一座蘇埃友誼紀念碑，如蓮花般綻放。參觀完大壩可以前往大壩旁的紀念碑參觀。著名的阿斯旺大壩，僅次于我國的三峽大壩，排名世界第二位。站在阿斯旺大壩上，放眼南望是納賽爾湖，這一切真是美不勝收。

阿布辛貝勒神廟

去與埃及金字塔齊名的阿布辛貝勒神廟，是從阿斯旺出發大約經過260公里的沙漠，也就是世界著名的撒哈拉大沙漠。途中，我看到了神奇的海市蜃樓，沙漠中出現大片大片的“湖水”，“湖水”上面有山的倒影，十分可觀。我們國內的海市蜃樓大多很難見到，往往瞬間就消失了。而據我的當地朋友歐薩曼介紹，只要是天氣晴朗，這里幾乎每天都能見到海市蜃樓。你想，一望無際的沙漠與天際相連之處突然出現湖水和山影，讓穿越沙漠的人何等的振奮。

經過三個小時的路程，我們終于來到了阿布辛貝神廟。這是拉美西斯二世建于公元前1275年的重要建筑。此神殿高31公尺，寬38公尺，長65公尺，依整座山雕刻而成。大神殿正面有四尊高20公尺的拉姆西斯二世不同年齡的巨像，中間挖空部分是神廟，內有八尊以他化身為神的立像，雕像保存完整壯觀，四周伴有精彩的彩繪壁畫。阿布辛貝神殿聳立在埃及國土的最南端，宣示著埃及的強盛和威嚴。和大神殿比鄰而立的是拉美西斯二世為其愛妃奈芙塔莉修建的小神廟。這為他陽剛的形象平添了浪漫的插曲和想象，小神殿不如大神殿壯觀，但別具陰柔之美。據介紹，阿布辛貝神廟堪稱眾多埃及神廟中最富想象力的一座。神廟建于3300年前——確切地說是“開鑿”，因為整座神廟不是土石所建，而是在山巖中雕鑿而出，它本身就是一座巨大而精美的雕刻作品。

1964～1968年，為了免遭因建造阿斯旺大壩而上漲的尼羅河水淹沒，在聯合國教科文組織主持下，神廟被切割成2000多塊，分別編號，在距離原址200多米的地方拼合還原，并建造了一座假山來覆蓋它。神廟面向尼羅河，正立面為四尊高達20米的巨型拉美西斯二世坐像，其中一座被整體切下，現存于英國大英博物館。在他的膝邊和身旁還圍繞著數座小型雕像，是他的妻子兒女們。這四尊雕像兼具支柱的作用，支撐著30米高的神廟。

當晚，我們下榻在一座游輪上，躺在床上就可以看到貫穿整個埃及的尼羅河。由于入住時已是夜晚，窗外的尼羅河籠罩在夜幕里，無聲無息……

菲萊神廟

菲萊神廟是聯合國教科文組織世界遺產，供奉愛神艾西斯。菲萊是一個位于阿斯旺大壩南面的尼羅河中的小島，原來該小島上建有神廟。1902年英國人修建阿斯旺大壩時，淹沒了菲萊島，游客也只能乘著船觀看露出水面的神廟廟門和石柱。1980年，埃及政府決定將島上的古跡轉移到另一個島上，還其原來面目。

菲萊神廟里有目前發現的最后的象形文字碑文和一些形象生動的浮雕，在這里被祭奠的有富庶之神哈索爾和生育之神伊西斯等。據說女神伊西斯有一萬個名字，她不僅掌管生育，還是所有人的庇護神，因而極受古埃及人的尊崇。

菲萊神廟里面有很多有意義的石雕，充分反映了古埃及文明。菲萊神廟的故事在這里得到了延續，石柱和墻上的壁畫向人們講述了鷹神荷魯斯復仇，在艾德福殺死他叔叔的過程，并且還有荷魯斯和妻子哈索爾一年一度相會盛宴狂歡的場景，另外的一些浮雕則表現了荷魯斯和哈索爾的兒子出生的故事。菲萊神廟的雕刻和壁畫描寫了神的生活和故事，雕刻非常細膩，人物形象生動，凸起的腹肌、膝蓋的關節等都清晰可見。

這里還供奉著伊西斯的丈夫奧斯里斯。奧斯里斯是一位半人半神的埃及國王，他被描述為一位有無窮美德和智慧的人，他將游牧部落聚集在一起，教會他們耕種和采礦等技術。使命完成后，他將寶座留給伊西斯，自己前往美索不達米亞去教育其他民族。在路上，他被弟弟賽特赫篡位殺害，并將他的尸體肢解后埋在埃及各處。伊西斯在神靈的啟示下，找到了丈夫的所有遺骸并將他們拼到了一起。在伊西斯的熱淚滋潤下，奧斯里斯復活了，做了陰間的神。過去這里是普通人絕對不能打擾的禁地，只有祭司才有這樣的特權。

穿過兩頭石獅子把守的大門，進入兩處回廊中的中庭，后面又是一座梯形的塔門，回廊上高聳的圓柱上端，裝飾的是紙莎草花，頂端的四面，雕刻的都是伊西斯的頭像，據說這中庭里所有圓柱上伊西斯的頭像表情，都是不一樣的，開始我并沒有在意到，直到回來整理照片的時候，才發現果然是如此的。神廟內四處雕刻的宗教和神話故事十分有著吸引力?？梢援攬鼍白儞Q到另一處浮雕之后，有關于上一處雕刻的人物姓名和神話故事，立刻被當時的人物和故事混淆和覆蓋了?？傊迫R神廟是每個埃及人一生必要來朝拜一次的地方。

康翁波神廟

康翁波神廟位于尼羅河邊的一座小山丘上，建造于托勒密王朝?？滴滩ㄔ诠虐＜罢Z中意為“金城”。和別的神廟一樣，它也有高大的石柱和因殘破而顯得蒼涼的廟殿?？滴滩ㄉ駨R是我此行最喜歡的神殿，其中很大程度上在于抵達那兒的時候剛好夕陽西下，尼羅河畔的康翁波美輪美奐，微風拂面，廟堂后面還有一口鎖孔一般形狀的井，寓意水是生命之源泉，要用生命的鑰匙與之匹配，而生命的鑰匙是埃及重要的標記，這樣巧妙的故事，讓人覺得那時候的人們生活特別美好，充滿希望和樂趣。整座廟宇小巧精致，站在殿廊外，看著夕陽的金光籠罩著它，仿佛腦海中出現了它曾經輝煌的樣子。這個神廟與眾不同之處是一座同時祭奉老鷹神荷魯斯以及鱷魚神索貝克的雙神廟，因此，康翁波神廟又被稱為“雙神殿”。一條中軸線把它分成互相對稱的兩部分，各供奉一個神。它有兩個大門。一個大門是專為鷹首神荷魯斯所建的，另一個是專為鱷魚神所建。從進大門開始，會發現左、右兩邊無論是建筑還是雕刻都自成體系，互不相干。

一踏入景點，大門前那些粗大的，刻畫斑駁的、被截斷的石柱，讓這座本就已經很殘破的神廟顯得更加蒼涼，它們曾經也是一座大殿的支柱，如今卻只能裸漏在烈日下，任風沙磨去它們雕刻的記憶。這個建于埃及新王國時期十八王朝的神廟，在3500多年前，從神廟殿頂和墻壁上還未褪掉的色彩上可見一斑，只是雖然神廟建立在高于尼羅河水位的之上的小山上，但卻仍舊無法抵擋尼羅河水泛濫時的侵蝕，神殿的后部，已經支離到殘破不堪了。神廟內的另外一位鷹首神荷魯斯是埃及九大主神之一，在人間的地位至高無上，象征神圣的王權，歷任法老都被看做“活著的荷魯斯”。

荷魯斯神廟

荷魯斯，這個以鷹頭人形象出現的古埃及神，是法老的守護神。他也是地上統治者和冥神奧斯里斯與大地之母伊西斯的兒子，是分管愛情和歡樂的哈索爾神的丈夫。

在距離丹達拉的哈索爾廟300公里的一個叫伊德富的地方，遙遙相對的就是供奉法老守護神的荷魯斯神廟了，每年的3月，荷魯斯神廟都會舉辦一個盛大的儀式，主要為了迎接遠道而來的哈索爾神，哈特爾神廟的祭司用帆船運載哈索爾的雕像到伊德富，讓他們夫妻相聚，共享天倫……

荷魯斯神廟是盧克索前往阿斯旺途中最值得觀賞的所在。和其他神廟相比，依舊是記錄著當時各種景象的滿墻的浮雕，凸凹分明，就像中國篆刻中的陰、陽文；依舊是藍天下的殘垣斷壁和寂寞的阿拉伯人，守候著屬于他們的過去、現在和未來；徜徉在紙莎草造型的石柱群下，依舊感受到古埃及無盡的神秘，無法言傳。

荷魯斯神廟修建于公元前237年，歷時200多年才竣工完成，古埃及的法老們都視自己為荷魯斯的化身。整座神廟有137米長，前端有79米寬，神廟大門高36米，并不很大，只有一座主要神殿，殿外有荷魯斯的鷹頭雕像。內部與其他神廟都類似，外間是一間巨柱大廳，內間為石室，里面有一條罕見的鱷魚木乃伊。

荷魯斯神廟前，也是一座巨大的塔門，塔門的上半部分雕刻著托勒密三世法老朝拜荷魯斯諸神的圖像；下半部分，兩邊靠外側的是托勒密三世法老手持利劍斬殺敵人的形象，里側則是荷魯斯，他的身后是其妻子哈索爾女神，鷹神夫婦都戴著上、下埃及的雙王冠，表示他們是統一埃及的神。塔門大門的兩側，樹立著代表鷹神的石雕，左邊的老鷹雕像的腳邊，站立的小人是托勒密三世法老。走過大門，是一個多柱式的回廊，紙莎草花在柱頂盛開著。走過中庭，即是神殿，大門口仍舊有老鷹的雕刻，不同的是，這兩個老鷹雕像很有特色，左側的老鷹頭戴上下埃及的皇冠，右側的老鷹雕刻則呈坐姿，樣子竟然顯得有些憨態可掬。神殿正中的一個房間里，有著一個石雕的月亮船，船身后，安置著一個完好的精美石龕，在一旁的壁畫上顯示，荷魯斯就是乘坐著這艘太陽船出行的。神殿后，有一處外圍的墻壁，墻壁上，布滿了講訴荷魯斯的神話故事。

參觀結束了，回頭看著這個埃及規模第二大的神廟，即便已是殘垣斷壁，墻壁上深淺凹凸的刻畫痕跡，在蒼蘭的天空下，依舊散發著無法言傳的神秘。