我的極限探險之旅

沈海濱

探險，就是意味著在探索未知風景、挑戰自身極限。

“死亡谷”

大千世界，總有這樣一些地方神秘莫測、鬼魅異常，只留給世人一個恐怖的傳說和美麗的身影，譬如，死亡谷。世界上有五大死亡谷，它們分別存在于美國、俄羅斯、意大利、印度尼西亞和中國?，F在就請您跟著筆者的鏡頭來一起來看看美國死亡谷的神秘所在吧！

美國死亡谷位于美國加州的沙漠谷地，東臨內華達山，死亡谷國家公園大部分地區皆屬其范疇。死亡谷亦為北美洲最低、最干旱的地區。1849年一隊移民經長途跋涉后幸存的少數生還者，在這個荒蕪的土地上與死亡搏斗了80天而獲救，其中一位獲救者回首望著山谷感慨地說出：“再見了，死亡谷！”美國死亡谷因此而得名。此外，更由于此地干旱和熊熊烈火般的氣候，讓不少以死亡谷為捷徑，前往加州的淘金客，不幸葬身于無情的沙漠之中，美國死亡谷的名聲更不脛而走。更有“死火山口”、“干骨谷”和“葬禮山”等不祥的別稱。

死亡谷長225千米，寬6-26千米，面積1408平方公里，峽谷兩“岸”，懸崖絕壁，地勢險惡。因惡劣氣候而“臭名昭著”的死亡谷卻似乎從不乏前來獵奇探險的游客。美國死亡谷的迷人在于，讓人幾乎失去空間感和時間感的錯覺，滄海桑田、物換星移的變遷，更能讓人感受死亡谷生與死交融的魔力！

死亡谷是美國最偉大的自然公園。它是一個非常奇怪和沉默的美麗地方。這個地方如此的漂亮，正如它的名字暗示著真正的危險。來到死亡谷，那個山高達三千米聳入天空中。死亡谷在冬天的幾個月里非常危險和冷。山上的風暴可以在死亡谷的地面上瞬間形成洪水。死亡谷的氣溫在夏天可以高達57℃。太陽直射大地，因此巖石和石油的溫度可以高達74℃。在過去死亡谷的極端溫度曾經殺死了不少的人。死亡谷是自然暴力的最好例子。一些古老的火山導致的大爆炸是最好的證明。這些爆炸其中之一的證據叫做隕石坑。這個爆炸留下了差不多一公里長半公里寬的大洞。在死亡谷很多地方很容易看到地殼運動引起的地面漂移。這些運動造成了非常罕見漂亮的巖石形成。一些是紅色的，其它的是棕黑色、灰色、黃色或者黑色的，其它的巖石看著好像一些巨大的生物猛烈的打斷和扭曲地球形成了不同尋常的有時候很嚇人的形狀。在死亡谷的其它部分，巖石上的線很清楚的顯示著這個地方在幾千年之前是在海洋的深底部。谷的大部分是平的和極端的干燥。

據悉，每年超過了一百萬的人參觀美國死亡谷。

潛水天堂：塞班島藍洞

我們通常說的塞班島旅游，其實是指塞班、天寧兩個島。它們都屬于北馬里亞納群島，是位于西太平洋的熱帶海域，隸屬美國，塞班島之旅主要樂趣在于藍洞潛水探險。這里可以讓人擺脫生活壓力，全心全意地享受休閑生活的絕佳所在。

登過山峰，走過叢林后，我最后一天上午選擇了藍洞潛水，藍洞是最受潛水者歡迎的潛水點，藍洞位于鳥島附近，其實準確的說這里應該算是一個小內海，需要從車上背著重重的潛水設備，走很遠，加上有一百多個臺階的陡坡，還是比較耗費體力的，算是一件苦差事。藍洞通過一個地下洞穴通往外海，這也是藍洞得名的原因之一。內海的海水看上去非常的不平靜，有一種讓人恐懼的感覺。大浪和深處的洞口，讓一些同行的人，猶豫了，不過在領隊教練的鼓勵下，還是咬咬牙下去了。當然，水下的美景，讓他們忘記了之前的恐懼感。剛剛入水，周圍的景色就讓我震驚了，藍色的光束從蕩漾的海面照射過來，一縷一縷的交替變換著。遠處淺水的魚兒在藍光的對比下變成了黑色，如同剪影一般，甚是美麗。在藍洞可以看見成千上萬的小動物，比如成隊的隆頭魚、蝴蝶魚、刺尾魚以及諸多其它生物。對于那些喜歡慢慢深入的淺水者來說，您也許會常常碰上裸腮魚、石頭魚和章魚。

再往下潛，便可進入洞穴，周圍的巖洞礁石形態各異，回頭向海面望去，盡是滿眼的藍色，也許是因為我比較喜歡藍色，看到藍色的場景，有一種說不出的安靜的感覺。繼續前進，周圍便出現了橫豎不宜的夾縫，魚群在夾縫當中游來游去，生機勃勃。有的夾縫還可以直接看到蕩漾不平的海面。近處的洞壁上布滿了珊瑚礁，少量膽子大的魚在身邊游蕩。水下的環境真是變化萬千，剛才還是幽蘭深暗的洞中，突然間出現了大片藍色的光芒，直射洞底，照在魚群身上，魚兒有的現出了真身，有的還是那幽幽的黑色。此時水下的礁石，被陽光渲染成了深淺不一的藍色，本來就形態各異的海底礁石，顯得更加變化萬千了。還有個浮潛的人，像不像美人魚？確實很美啊。馬上就到了海底，海底的大裂縫便顯露出來，飄在夾縫當中，看著巖壁上美麗的碎珊瑚，海底的景色大有不同。海底的“小山峰”，顯得異常突出。充分享受海底漫步的樂趣。

藍洞潛水之旅結束了，那深藍色的世界真的讓人印象深刻。回到家中翻看照片時，潛水時的感覺好似又回來了，真是一場奇妙的旅途。

我的珠峰探險之旅

從拉薩出發，一路向西，朝日喀則奔馳。來西藏的目的就是看珠峰，所以去日喀則的路上也就省去了常規線路中的羊湖和扎什倫布寺。拉薩到日喀則的路況很不錯，只是路面窄且拐彎較多，所以280公里的路用了4小時多一點。路上一直沿著拉薩河、雅魯藏布江前行。人間四月芳菲盡，圣地桃花始盛開，路邊的莊稼才長出不高一點。日喀則與林芝是兩種完全不同風格的景色，林芝以青山綠水的秀美被稱為“小江南”，而日喀則卻是一種雄壯的美，山上幾乎沒有綠色，巖石都是裸露在外的。天很藍，能見度非常高，放眼望去，山巒疊嶂，幾十公里外的山峰仿佛就在眼前。在日喀則“鄉巴佬食府”用完午餐后繼續趕路，我們的計劃是當天晚上趕到絨布寺，路上不敢有過多的停留。從日喀則到定日縣，要經過拉孜縣，共有230多公里路，與拉薩到日喀則相比較，這里的樹更少，山更高。

到了珠峰自然保護區服務中心買票后，又繼續趕路。珠峰自然保護區服務中心在一個丁字路口，向右5公里處是定日縣城所在地協格爾鎮，直走就是去珠峰和樟木口岸的路。前行約8公里處，有邊境檢查站的武警站崗，對車輛、人員進行檢查登記后放行。這里的海拔約為4300米，再前走幾公里處就是珠峰與樟木的分叉路口。從分叉路口到珠峰大本營全部是土路。路上的車很少，來往的差不多都是去珠峰的。在這100公里的土路上，不少地方可以說是“搓板”路，時速不到30公里。在這里，你才可以真正理解什么是“天路”，路越來越高，遠處就好像與天連在了一起。幸好現在不是雨季，否則還會更加不好走。

在離大本營80公里處，是我們這次珠峰之行最好的觀景和拍攝處。因為這里在山頂，視野十分開闊，遠處的群山與近處的盤山路盡收眼底。往南望去，遠處有三層山，最遠、最高處銀裝素裹的就是珠峰。下山后順著河溝走，這段路感到太漫長了，因為大家都很累，天也快要黑了，現在最急迫的就是找到住的地方。21點鐘，就在天即將要黑的時候，我們終于到達了絨布寺招待所。

次日歷經磨難終于到達了珠峰大本營（海拔5200米）。這里除了有一排平房外，全部都是帳篷，大大小小有上百頂。本該是最興奮的地方，但大家都好象興奮不起來。因為這里一般情況下，一周只有二、三天可以看清珠峰，夜里下的一場雪，使空中的云很多，好不容易太陽出來了，近處的山都可以看清楚，但最想看的珠峰卻始終不露面。眼看著同來的游客們都返回了。我也無奈地決定往回走。就這樣，帶著一絲遺憾，我們離開了珠峰大本營。

到北極圈看美麗的北極光

有生之年，看一次絢爛的北極光，大概是很多旅行者的夢想。當來到芬蘭圣誕老人的故鄉，羅瓦涅米的極地游客們都會在夜幕降臨后，找一片空曠僻靜的地方仰望蒼穹，期待著神秘北極光的出現。

北極圈上的羅瓦涅米被譽為“北方女皇”，是芬蘭北部拉普蘭省的首府，這里迷人的江景以及市區以北8公里處的圣誕老人村也使得旅行者的步伐更加堅定。在芬蘭，北極光被稱作“狐貍之火”，根據古芬蘭人的傳說，有一只神奇的狐貍，在白雪覆蓋的山坡上奔跑，尾巴掃起晶瑩閃爍的雪花在月下反射，映照出浩瀚的北極光。拉普蘭最北部出現極光的概率很高，但親眼所見還需要各種天時地利的運氣，正如芬蘭民謠所言：“倘若你找到了神秘的北極光，那么幸福生活就近在眼前?！笔フQ節前夕，我從布魯塞爾飛往羅瓦涅米，在圣誕老人村里的桑拿小木屋住上三夜，剛好趕上這里的圣誕季開幕慶典，在濃郁的節日氣氛里拜見了傳說中的圣誕老人，但最渴望的驚喜還是見到可遇不可求的北極光。當地人都說，倘若夜晚繁星滿天，就很可能看見極光。抵達當日趕上漫天飛雪，第一夜天氣陰轉多云，第二夜北斗七星轉瞬即逝，第三夜天氣終于如愿。傍晚8時許，我們和當地的導游凱里、安迪一起驅車前往附近的一座深山，山里的雪地有深有淺，在導游探頭燈的照明下，我們相互攙扶著走到了山頂一座半開放的小木屋，雙手和面頰都有些冰涼。

晚上10時左右，我們有些疲憊，凱里開始整理吃剩的小食，頗有打道回府的意思，極光團的簡介上也確實寫著全程兩小時左右。人生總要有些遺憾，這次看不到極光，是希望下次回到這里重逢，而這一場相識也是難得的緣分。正當我們要打道回府之際，一轉頭，我們發現天邊不知何時出現了一抹綠色，隱約中時而暗淡時而凸顯，難道這就是傳說中的北極光嗎？我反復地詢問凱里，你確定這是北極光嗎？我們不至于太想見到而出現了幻覺吧？他大笑起來，說，沒錯，這就是北極光，你們太幸運了。它始終像一抹與地平線平行的淡綠水彩，若即若離忽隱忽現，既沒有如瀑布般傾瀉而下，也沒有波濤起伏的動感，更沒有明信片上的五彩斑斕，但在星空與樹影之間，依舊美輪美奐。大家相互依偎著一起呆看了十幾分鐘，在悄無聲息的星空里，天邊那一抹淡綠愈發顯得晶瑩可人。當我們帶著尚難平復的激動心情走到山腳時，剛好看見一只雪白的野兔安靜地站在原地，仿佛眺望著遠處的神秘北極光。

這一路的見聞和感受是我人生美好的回憶………