2018春夏巴黎男裝周——巴黎定義的22種男人

山宗

當(dāng)2018春夏男裝周在上周交接到巴黎時(shí)，伴隨而來的還有罕見的高溫。一度飆升到38度的氣溫，讓看秀成為不折不扣的體力活。熱浪滾滾中，本季22個(gè)品牌的男裝設(shè)計(jì)師們帶來的新系列也恰與城市逃離息息相關(guān)。

Giorgio Armani：帶刺的腔調(diào)

Giorgio Armani向來注重男性的腔調(diào)，包括外表，精神及服裝。這是40余年來Giorgio Armani保持著的水準(zhǔn)，昨天中午的這場表演，場地背景屏幕上清楚地打著“Made in Armani”的標(biāo)語，有一點(diǎn)囂張跋扈，尖銳鋒利，但它就是Giorgio Armani的品質(zhì)保障。

開場的幾位模特顯然開門見山地表現(xiàn)著Giorgio Armani的精神，他們背著手，捏著品質(zhì)巴拿馬帽，邁著輕盈傲嬌的步伐前行，背景音樂的鼓點(diǎn)鏗鏘有力。在那些真絲或亞麻套裝的映襯之下，是夏日度假風(fēng)情。細(xì)節(jié)是，面料上的褶皺，不經(jīng)意間的翻袖和配有舒適運(yùn)動鞋底的樂福鞋。這些完全符合一個(gè)追求品質(zhì)的Armani男士的衣櫥定位。

而后銜接而出的是戰(zhàn)壕風(fēng)衣，但背部改良成為柔軟飄逸的后擺，或大地色系的寬松西裝，加長或縮短了比例，大號針織衫和超緊身馬甲，搭配了穆勒鞋。

伴隨這些搭配的色彩從蒼白質(zhì)感的灰色系過渡到大地色系再到午夜藍(lán)與玫紅，最后六套白色禮服收尾，這些足夠填滿你整個(gè)春夏衣櫥。

在多與量之間平衡恰到好處的就是Giorgio Armani的腔調(diào)，自信，挑釁，不羈，大概沒有任何設(shè)計(jì)師能40余年始終如一的呈現(xiàn)自我，他的服裝體系與精神共存，那么，為什么不來一件“Made in Armani”的套裝做個(gè)帶刺的紳士呢？

Thom Browne：過把女裝癮

迷笛裙，連身裙，高跟鞋，你沒看錯，Thom Browne的男裝秀上的確做了無數(shù)件女裝。

在法國高等藝術(shù)學(xué)院的古老庭院中，陳列著三雙金色鞋履，女士高跟鞋，孩童時(shí)期的運(yùn)動鞋，以及Thom Browne經(jīng)典的布洛克皮鞋。金色代表著黃金時(shí)代的繁榮與奢華，Thom Browne解釋道“這是對兒時(shí)的一次回憶。”

每一位模特走過場中的兒童鞋陳列柜時(shí)都會刻意回頭眺望，寓意是對過去的反思。Thom Browne說，“懵懂無知的兒童時(shí)期，你一定嘗試過各式服裝，媽媽的高跟鞋，連身裙，爸爸的西裝，領(lǐng)帶，在未知和無性別限制的年齡，能創(chuàng)造出很多美妙的幻想。”

所以，這場表演成為了他執(zhí)拗的女裝男穿舞臺劇。模特們踩著Thom Browne 式的經(jīng)典女士高跟鞋，穿著襯衫裙、迷笛裙、連身裙緩緩走過。熟悉的泡泡紗、府綢、輕薄羊毛面料、熟悉的Hector狗狗印花、熟悉的8分褲、短西裝。

這些服裝都是Thom Browne的經(jīng)典設(shè)計(jì)，但又有所不同。他將女裝中的剪裁比例嫁接到男裝之上，更短的西裝，更高的腰身以及更為寬松的西裝褲。他始終覺得沒有什么是男性不可以駕馭的。這讓人想起了2014年春夏的制服玩具兵系列，那一次，模特們涂著紅唇，同樣踩著高跟鞋，帶著拖地后擺，充滿了性暗示與情趣所求。可那些在秀場上出現(xiàn)的高跟鞋卻并沒有批量生產(chǎn)，只是一次滿足舞臺效果的道具。

Louis Vuitton：海島之夢

《Atlas of Remote Islands》這本書講述了50個(gè)你應(yīng)該去但卻從未去過的海島，這其中包括一些聞所未聞，隱藏在世界角落的桃源。但Kim Jones說，他竟然全都去過。所以這次Louis Vuitton的旅途是走遍全世界的海島。因此，夏威夷襯衫成為了絕對主角，貫穿其中的是Louis Vuitton永恒不變的旅行精神。

從歐根紗到真絲再到潛水面料，拉鏈高領(lǐng)衫，三層疊搭而出的襯衫，針織，西裝套與標(biāo)志性的運(yùn)動鞋或涼鞋，這些Kim Jones最擅長的設(shè)計(jì)手法仍然在主導(dǎo)整個(gè)系列，不同的是個(gè)別細(xì)節(jié)處的巧妙處理，比如那條明拉鏈運(yùn)動褲，無袖的針織開衫和加大廓形，收緊腰身的parka還有登山口腰帶。

這些符號依然在講述屬于Kim Jones和Louis Vuitton的旅行真諦。伴隨這些服裝的是那些討巧且精致的各類包款，三種不同尺寸的盒子手包是這次最大的亮點(diǎn)，Kim Jones將經(jīng)典的拼色硬箱縮小成為了手包和mini box，每一款都別具匠心。

再回頭看看那些各式印花的夏威夷襯衫，這種將不同元素，不同維度，不同調(diào)性的產(chǎn)物融合在一起，且天衣無縫地和諧的技能，Kim Jones是當(dāng)之無愧的大師。

Fendi：辦公室里的妙趣周五

“此電梯已滿員，請乘坐下一部”，這樣冷漠的提示人聲無疑展示著現(xiàn)代科技給人類帶來的疏離感。在這個(gè)以Fendi羅馬總部為原型的秀場中，我們都在期待接下來會發(fā)生點(diǎn)什么。

隨著電梯門的開啟，身著麂皮夾克的男模伴著《Lost in Music》的混音版旋律闊步走來，我們進(jìn)入了Casual Friday的輕快世界。

同時(shí)，創(chuàng)意總監(jiān)？Silvia Venturini Fendi向我們拋出了另一個(gè)問題：在龐大、森嚴(yán)和機(jī)械化的辦公場所，什么樣的著裝才能既不脫離日常，又為辦公環(huán)境平添一絲妙趣？她的答案是混搭、雙F Logo，還有Sue Tilley的插畫。

在采訪中，Silvia反復(fù)提到一個(gè)詞：常態(tài)。過去，行政人員、辦公族們在被認(rèn)為是乏味無聊的同時(shí)，也一度是安穩(wěn)和權(quán)力的象征。辦公室顯然是常態(tài)的萌生地，一切都常規(guī)化、程序化，行政人員們坐在屬于自己的小隔間里，被各種各樣的標(biāo)準(zhǔn)蠶食而趨于庸常。現(xiàn)代的辦公室已早就不再這樣了，F(xiàn)endi這一次并沒有想打破一切既定的著裝規(guī)則，而是在舒適區(qū)內(nèi)，提供一種新的可能、嘗試建立一種新的秩序。

這種“常態(tài)”只屬于Fendi：無袖襯衫搭配寬松西褲，歐根紗風(fēng)衣內(nèi)搭五十年代的背帶西褲，或者干脆直接以半透明的歐根紗加身，每一個(gè)單品好像都似曾相識，在不同場合不同風(fēng)格中出現(xiàn)過，他們的輪番登場為我們制定了一個(gè)Casual Office的新標(biāo)準(zhǔn)。Silvia甚至為“僅上半身可見”的視頻會議提供了新的“制服”：無論上身穿得如何嚴(yán)肅正經(jīng)，你都可以穿短褲來放飛自我。

Hermès：日常的高級

當(dāng)下大家在追求的風(fēng)潮之一，是高級時(shí)裝的日常化，Vetements就誕生于此風(fēng)潮下，在Vetements的另外一面如Veronique Nichanian 手下的Hermès，則是將高級與質(zhì)感融入到更為日常的服裝來呈現(xiàn)。

本季Hermès沒有太強(qiáng)烈的設(shè)計(jì)感，大多是日常生活中會穿著的款式：三粒扣的西裝、兩粒扣的夾克、Polo、連帽衛(wèi)衣、直筒窄腿褲等，都是我們?nèi)粘；顒又械幕究钍剑卦谶@諸多造型中的，是幾十種頂級面料與精湛的工藝，網(wǎng)球縫線、撲克花色、馬具標(biāo)識蘊(yùn)藏在其中，這也是Hermès一貫的風(fēng)格，低調(diào)的奢華。

Veronique Nichanian將這一次的設(shè)計(jì)描述為“復(fù)雜的放手”，并且闡明了這個(gè)概念適用于服裝中的每一個(gè)細(xì)節(jié)，在當(dāng)下的時(shí)代里，有一些裝束真的是太過浮夸了，像鱷魚皮夾克這樣的單品可能是男士們會買的最昂貴的外套，但這件衣服的存在絕對不是為了顯示你的財(cái)富。

無疑，Hermès也希望能夠吸引更多年輕人的目光，在顏色的選取上更加的豐富，諸如經(jīng)典的愛馬仕紅、海軍藍(lán)、肉桂黃，本季更多了鼴鼠灰、水汽色、亮綠色、藍(lán)灰色、小茴香色等，在功能上也更具實(shí)用性，將Toilbright 防雨面料也作為日常面料設(shè)計(jì)到其中，以及科技褶裥帆布、科技3D方格紋布使得整體設(shè)計(jì)更有立體感。

正如Nichanian想要的，任何一個(gè)年齡或職業(yè)的男人都能舒適地穿上Hermès，永遠(yuǎn)做個(gè)低調(diào)而講究的紳士。