老撾老龍族絲織品的歷史與現(xiàn)狀

鄧 海 霞

(1.上海大學(xué) 文學(xué)院，上海 200444；2.蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教務(wù)處，江蘇 蘇州 215104)

歷史與文化

老撾老龍族絲織品的歷史與現(xiàn)狀

鄧 海 霞1,2

(1.上海大學(xué) 文學(xué)院，上海 200444；2.蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教務(wù)處，江蘇 蘇州 215104)

通過介紹老撾老龍族悠久的絲綢生產(chǎn)和制造傳統(tǒng)，分析其絲織品獨(dú)特的織造技藝和藝術(shù)價(jià)值。在中外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上梳理了老撾老龍族的族群概況及其從事桑蠶生產(chǎn)和成品制造的歷史，并通過實(shí)地觀察和多方走訪，描述和分析現(xiàn)有絲織品種類、織染技藝及其國內(nèi)絲織品制造行業(yè)業(yè)態(tài)現(xiàn)狀，以期異國的古老藝術(shù)和絲綢文化能廣為我所知，為中國絲織品研究與借鑒提供參考。

老撾；老龍族；蠶桑生產(chǎn)；絲織品制造；織染技藝；絲綢服飾文化

老撾是中南半島唯一的內(nèi)陸國家，地處越南、柬埔寨、泰國、緬甸與中國的環(huán)抱之中，地形狹長，有著悠久的民族歷史和佛教文化。老撾民族及其分支眾多，1975年老撾建立社會(huì)主義國家制度后，進(jìn)行了民族識(shí)別和統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)外公布為47個(gè)民族。老撾政府按地理位置將這些民族分為三大類別，即老龍族(其老撾語含義為低地老撾人)、老松族(高地老撾人)和老聽族(坡地老撾人)。其中老龍族為其主體民族，約占全國總?cè)丝诘?0%，在全國十八個(gè)省份都有分布[1]。老龍族人主要聚集在湄公河沿岸肥沃的低地平原，與中國的傣、壯及泰(泰國)、撣(緬甸)等族有很近的族源關(guān)系。老龍族人有著悠久的桑蠶生產(chǎn)和編織技藝，但生產(chǎn)能力和國際影響力遠(yuǎn)遜于泰國。這一方面是因?yàn)槔蠐雵^小，受到的國際關(guān)注度不夠；另一方面也和老撾、泰國的歷史沿革有關(guān)，老撾和泰國的主體民族本是近親，現(xiàn)今散居在泰國東北部的老龍族人口約千萬(泰國東北20個(gè)府被統(tǒng)稱為伊森地區(qū))，而泰北正是泰絲生產(chǎn)的集中地，老龍族人是從事蠶桑生產(chǎn)和制作的重要人群，可以說老撾老龍族人絲綢制作工藝和藝術(shù)表現(xiàn)力不亞于泰國，從織染技術(shù)的傳承和制作的精致程度上來看，甚至超過泰國。但長久以來，老撾老龍族的絲織品就像空谷的幽蘭，獨(dú)自美麗綻放在瀾滄大地而無人知曉，在泰國絲綢光環(huán)掩蓋下的老撾老龍族絲織品，其歷史價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值被低估了。

1 老撾老龍族絲織品的歷史

絲織品是老撾的傳統(tǒng)手工藝品，老撾國內(nèi)70%的地域?yàn)樯降睾透咴钤谶@里的老龍族人喜歡養(yǎng)蠶種桑，有著悠久的絲綢生產(chǎn)和制作歷史。據(jù)《后漢書·南蠻西南夷列傳·哀牢夷》記載：(其)“土地沃美，宜五谷蠶桑，知染采文繡，罽毲帛疊，蘭干細(xì)布，織成文章如綾錦。有梧桐木華(即木棉花，筆者注)，績(jī)以為布，幅廣五尺，潔白不受垢汗。”[2]學(xué)者韓振華《從中外古籍記載中所見有關(guān)老撾歷史發(fā)展概況》一文[3]和申旭《老撾史》一書[4]均認(rèn)為哀牢夷即老撾老龍族的先祖。老撾民間傳說亦稱其祖先昆博隆是哀牢夷后羿，他把他管轄的老龍族地區(qū)分封給他的七個(gè)兒子，其中大兒子昆拉所獲土地最大，后來建立了老龍族人的國家[5]。哀牢人和中原很早就有往來，其生產(chǎn)的木棉布，又叫做火浣布，能防水、防火，是暢銷于周邊國家的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。據(jù)唐代蘇鶚《杜陽雜編》記載：寶歷元年南昌國(即古瀾滄國的另一種譯法)送給唐敬宗的禮品中，有“玳瑁盆、浮光裘、夜明犀”等物。其中“浮光裘”為老撾名產(chǎn)之一，據(jù)說南昌國有“紫海，水色如爛椹，可以染衣”，所謂浮光裘“即海水染其色也，以五彩蹙成龍鳳各一千三百，絡(luò)以九色真珠”。這種用紫海水染色的“浮光裘”，色彩華美，并且能防水，《杜陽雜編》記載：“(上)忽值暴雨，而浮光裘略無沾潤。”[6]可見在當(dāng)時(shí)，老撾老龍族人織染的手工業(yè)是相當(dāng)發(fā)達(dá)的，才會(huì)受到國內(nèi)外的重視。

14世紀(jì)老撾歷史上杰出的統(tǒng)治者昭法昂王統(tǒng)一全國，建立了中南半島上最為強(qiáng)盛的封建帝國瀾滄王國。在明清兩代，瀾滄王國和中國保持著友好往來，瀾滄國王曾向中國進(jìn)奉貢品。在故宮博物院的收藏品中有一類紡織品文物，稱為“萬象布”，因其中一件上拴一黃紙條，書“萬象彩布二十疋”的字樣，故名。據(jù)故宮博物院李英華《萬象布小考》一文考證：此萬象布是18世紀(jì)中期的老撾產(chǎn)品，由安南王國(越南)在乾隆五十七年(1792年)十二月二十五日進(jìn)獻(xiàn)清宮。據(jù)李英華推斷，這些布匹很可能是萬象國進(jìn)獻(xiàn)給安南國的禮物，而又由安南國轉(zhuǎn)獻(xiàn)給大清國。這批彩布的經(jīng)緯線均為棉質(zhì)、平紋組織、經(jīng)線密度20～22根/cm，緯線密度20根/cm。經(jīng)線左捻、直徑0.25～0.3 mm，緯線左捻，直徑0.41～0.43 mm。經(jīng)、緯線均粗細(xì)不勻。此布在白色底上印著土紅色大型勾蓮紋，幅寬30 cm(圖1)[7]。此布構(gòu)圖飽滿，織造技藝精細(xì)，顯示了老龍族人精湛的紡織技藝。1964年，老撾愛國戰(zhàn)線文工團(tuán)也曾贈(zèng)送中國人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)一塊老龍族絲織披肩，此巾長187 cm，寬34 cm(圖2)[8]，色彩艷麗、織工精湛，現(xiàn)藏于中國國際友誼博物館。老龍族人在漫長的生活實(shí)踐中，用簡(jiǎn)陋的生產(chǎn)工具，創(chuàng)造出了豐富多彩的絲織品，并世世代代將這種民族技藝傳承下來，成為本民族獨(dú)特的藝術(shù)瑰寶。

圖1 故宮博物院所藏萬象布Fig.1 Vientiane cloth collected in the Imperial Palace Museum

圖2 中國國際友誼博物館所藏老撾老龍族織錦披肩Fig.2 Brocade shawl of Lao Loum in Laos collected in the International Friendship Museum

2 老撾老龍族絲織品的現(xiàn)狀

2.1 老龍族絲織品的種類

絲織品是老撾老龍族手工紡織品的典型代表，因其材料的天然和稀缺，價(jià)格也很昂貴，制作工藝極為復(fù)雜。老撾歷史上曾盛行養(yǎng)蠶紡絲，出產(chǎn)各類絲錦。王者、貴族以錦制衣，凡用朱紅、金黃絲線制成的衣服皆為上品，供達(dá)官貴人們享用，一般百姓不許以錦為衣。錦在老龍族人心目中的美與貴，由此可見一斑。但現(xiàn)今隨著老撾人們生活水平的提高，普通人家也時(shí)常穿著織錦衣物，懸掛織錦藝術(shù)品。老撾的絲綢主要用來制作上衣、筒裙、披肩及裝飾性的壁掛。老撾一年四季天氣炎熱，均可飼養(yǎng)蠶種，加工的生絲有兩種類型，一種為繅絲較為粗略的粗蠶絲，絲線粗細(xì)不均勻，用這種絲線織出的布匹，較為粗厚，一般染成單色，布面上常帶有蠶繭的結(jié)節(jié)，但絲織品特有的光澤并不減弱，反而更顯質(zhì)樸典雅。據(jù)筆者觀察這種布料為老撾特有，其他地區(qū)未曾見到。這種布料主要用來制作老撾男女正式場(chǎng)合所穿民族服裝的上衣(另內(nèi)燙襯布，以使絲綢布料硬挺)。男裝為有領(lǐng)有袖，對(duì)襟開扣的寬松式上衣；女裝為無領(lǐng)有袖，偏襟斜扣的緊身齊腰小衫，領(lǐng)口裝飾有金銀絲線刺繡或織錦花邊。如2016年9月7日在老撾首都萬象召開的東盟峰會(huì)上，出席會(huì)議的各國政要所穿即此民族服裝男上裝[9]。圖3是筆者拍攝于萬象某老撾婚禮上的老撾民族服裝男式上裝(下文其他圖均為筆者實(shí)地拍攝)。

圖3 老撾民族服裝男式上裝Fig.3 Men’s tops in Laos

另一種為較細(xì)的蠶絲，則用來制作老撾婦女傳統(tǒng)民族服裝筒裙(圖4)和老撾男女宗教儀式所需披肩(圖2)，以及室內(nèi)懸掛的裝飾品(圖5)。這種細(xì)絲線織成的絲織品，光滑細(xì)膩，別具特色。老撾婦女的筒裙為一塊橫約3 m，豎約1 m，底邊織錦的長方形布面，按一定規(guī)則圍裹在女性腰部。筒裙的織造采用通經(jīng)斷緯的手法，經(jīng)線為底色，緯線為彩色絲線。筒裙分裙頭、裙身和裙腳三部分，裙頭為純色，裙身由純色絲線或幾色絲線織就，配色較為簡(jiǎn)單。裙腳為多種絲線穿插織就的絢麗花邊，織布時(shí)需要把無數(shù)個(gè)裝著不同顏色線軸的梭子，絲毫無誤地穿插到底線中，十分耗時(shí)耗力。裙腳的高度，視情況而定，織錦邊高度可到大腿，也可滿身織錦，但總以3、5、7、9這樣的奇數(shù)作為底邊尺寸(在老撾，奇數(shù)代表吉祥)。老撾披肩的織造方法同筒裙，一般長約2 m，寬35～37 cm，有些大型披肩則不受此尺寸的限制，織錦花紋遍布巾身，巾底可裝飾流蘇，也可釘珠寶等裝飾。老龍族壁掛的織造同上，但尺寸和紋樣更為自由，主要起到裝飾作用，使居室顯得富麗堂皇。

圖4 老撾傳統(tǒng)民族服裝——女筒裙和披肩Fig.4 Laos traditional costumes-women’s straight skirt and shawl

圖5 老撾傳統(tǒng)壁掛Fig.5 Laos traditional wall hanging

2.2 老龍族人的織染技藝

老龍族人的絲織品織染技術(shù)極其高超。傳統(tǒng)的絲線染料多為草實(shí)、樹實(shí)、植物莖葉的汁和礦物顏料，古代還用動(dòng)物血加染。生絲抽取以后，要加以晾曬，然后把絲和染料放在鍋里煮沸，花梨木染出來的是紫色、姜黃染出來的是黃色、竹子染出來的是綠色，而這些顏色再混合調(diào)配，就可以變成其他不同的顏色。蟲膠清漆是一種特別的染料，是由紫膠蟲分泌的沉積與樹上的樹脂分泌物制造而來的。將蟲膠清漆和羅望子果實(shí)混合就可以得到鮮艷的紅色。許多植物燃料都需要加入酸性物質(zhì)或者灰土作為添加劑來保證染料不變質(zhì)。這種天然上色的生產(chǎn)方式，使老龍族蠶絲保存著一種淡雅質(zhì)樸的色調(diào)。但隨著工業(yè)化程度的加速，現(xiàn)在的老撾絲織品也部分使用從周邊國家進(jìn)口的成品絲線。

老龍族絲織品主要通過簡(jiǎn)陋的織機(jī)加工，多用高臺(tái)木架織機(jī)手工織造(圖6)。織機(jī)有提棕裝置，可以織條塊狀幾何花紋。用手工染好的色線為經(jīng)緯線，經(jīng)線穿過機(jī)棕，兩端分別系于卷紗輥和卷布輥，緯線貫穿在梭子里，梭子的數(shù)目與所織花紋的配色數(shù)目相同，有幾種配色便有幾支梭子。織工腳踏下板牽動(dòng)兩片棕交替升降，原理與古代斜織機(jī)相同。織工需手腳并用，左右來回穿梭才能織出各種紋樣。這些紋樣出自織工頭腦，無需圖紙，全憑記憶。老龍族婦女的織造技藝是千百年傳承下來的，少女十一二歲就開始跟隨母親學(xué)習(xí)織錦，一來增添家庭收入，二來為未來的嫁妝做準(zhǔn)備。但如今萬象的一些比較現(xiàn)代化的織造工坊里，也開始使用電腦程序設(shè)計(jì)紋樣，繪制圖紙，所以市場(chǎng)上的織錦筒裙、披肩的樣式也越來越豐富多彩(圖7)。

圖6 萬象某家庭工坊中的老撾傳統(tǒng)織機(jī)Fig.6 Laos conventional looms in a family workshop in Vientiane

圖7 來自老撾華潘省花紋繁復(fù)的織錦筒裙和披肩Fig.7 Straight brocade skirt and shawl with complicated patterns from Houaphanh Province of Laos

老龍族織錦色彩豐富，紋樣種類繁多。紋樣主要取自本土自然與生活事物原型，經(jīng)加工提煉、抽象變形，構(gòu)成各種生動(dòng)的觀賞性強(qiáng)的圖案，民族與地方特色濃郁。老撾的絲織品圖案具有明顯的象征意義，有些圖案是神話傳說中的形象，如圖騰那伽(佛教中曾保護(hù)過佛祖的蛇神，是老撾宗教藝術(shù)中的重要符號(hào))，還有日常生活中常見的大象、花、鳥、蟾蜍、鹿、馬、駱駝、鉆石及佛教建筑尖塔等，用來保佑穿衣者的好運(yùn)(圖8)。老撾織錦還十分講究色彩的搭配，重視色彩基調(diào)和色彩之間的平衡。老撾織錦色調(diào)艷麗，常以斜紋菱形、半菱形、不等格等方式排列。常見色彩是朱紅、橙紅、桃紅、深綠、淡綠、天青、金黃、深褐、金棕等，加上絲光澤潤和金銀線點(diǎn)綴，呈現(xiàn)出色彩明媚、歡快跳躍的藝術(shù)效果，民族特色鮮明(圖9)。

圖8 筒裙裙腳織錦紋樣
Fig.8 Brocade pattern at hemline of straight skirt

圖9 織錦披肩紋樣Fig.9 Pattern of brocade shawl

3 老撾老龍族絲織品面臨的挑戰(zhàn)

20世紀(jì)50、60年代，美國人吉姆·湯普森(Jim Thompson)組織泰北農(nóng)村的織工，引進(jìn)耐久的染料，改良織機(jī)，把光亮的絲綢樣品帶到紐約。經(jīng)美國《時(shí)尚》雜志長篇報(bào)道，為泰絲產(chǎn)品打開了國際聲譽(yù)。而“二戰(zhàn)”后，老撾國內(nèi)政局一直不穩(wěn)、連年戰(zhàn)爭(zhēng)，直到1975年才建立社會(huì)主義國家，20世紀(jì)90年代才對(duì)外開放。老撾絲織品一直不為人所知，也較少引起國際關(guān)注。

目前對(duì)老撾絲織品展開研究的主要有新加坡人珀西·瓦薩魯(Percy Vatsaloo)和美國人卡羅爾·卡西迪(Carol Cassidy)。珀西于1987年來到老撾，1993年在新加坡舉辦名為“古老圖文”的北方寮族服飾展(海外華人稱老龍族為寮族)[10]。多年來柏西一直致力于老撾和泰北絲綢文化的傳播，他在泰北建有絲織廠并在畫廊出售其絲廠制作的絲織品。卡羅爾是一位深居老撾長達(dá)30年的美國染織藝術(shù)家。1989年卡羅爾第一次來到老撾，1990年在萬象成立了“老撾織物工坊”(Lao Textiles)，這是老撾第一家商業(yè)性質(zhì)的紡織工坊。卡羅爾改良了老撾織工的織染技法，并設(shè)計(jì)出更為現(xiàn)代化的紋樣。卡羅爾曾出版《傳統(tǒng)紡織：卡羅爾·卡西迪和老撾絲織品》一書，并曾在紐約多次展出其工坊制作的老撾絲織藝術(shù)品，擴(kuò)大了老撾絲織藝術(shù)品在世界上的影響[11]。

20世紀(jì)90年代初老撾開始改革開放，逐漸出現(xiàn)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和外國游客。老撾的絲織業(yè)在近30年中復(fù)興起來，出現(xiàn)了多家職業(yè)性質(zhì)的紡織生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，主要集中在首都萬象和瑯勃拉邦、華潘這些紡織產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)省份，同時(shí)在城鄉(xiāng)還有大量生產(chǎn)性質(zhì)的零散式家庭工坊，傳統(tǒng)的絲織技術(shù)被保存了下來。這一方面是因?yàn)槔蠐胝岢褡逦幕笏信怨毴藛T、學(xué)校學(xué)生、公私企業(yè)職工在公眾場(chǎng)合必須穿著老撾傳統(tǒng)民族服裝筒裙，使得老撾傳統(tǒng)絲織品制作技藝仍能活態(tài)化存在，不因市場(chǎng)萎靡而消失；另一方面是因?yàn)槔蠐胧莻鹘y(tǒng)佛教國家，跟佛教相關(guān)的民俗節(jié)日和儀式眾多，這些節(jié)日和儀式也必須穿著傳統(tǒng)服裝，少女們也常以穿著漂亮華美為榮，由此也強(qiáng)化了民族服裝的認(rèn)同感，使得民族絲織品的技藝能夠傳承。隨著老撾對(duì)外開放力度的加大，世界各國游客的增多，特別是歐美和日韓等國家的游客更熱衷于購買具有民族特色的老撾絲織品，這一切都促成了老撾絲織業(yè)的繁榮。

老撾絲織品以其采用天然材料和制作精良而著稱。在老撾的城市和鄉(xiāng)村，特別是傳統(tǒng)紡織品織造產(chǎn)業(yè)比較集中的村落，幾乎家家戶戶的婦女都熟練掌握著傳承了幾百年的編織技藝。老撾有句古老的諺語“老撾女性翻手成花，覆手成紋”，以形容婦女高超的紡織技藝。老撾政府積極提倡以家庭為單位的家庭經(jīng)濟(jì)，織工們通常以家庭為單位從事手工織造，然后由專門的商人收購販賣到比較集中的城鄉(xiāng)市場(chǎng)，其中位于萬象的早市場(chǎng)是絲織品最為集中的大型綜合市場(chǎng)。但這種家庭型、零散式的生產(chǎn)方式耗時(shí)耗力，從染色、紡紗到織布都是手工操作。如果圖案復(fù)雜，就算是一個(gè)好手工藝人一天也只能織幾厘米。一塊簡(jiǎn)單的筒裙布料，一個(gè)工人要織5～7天，如圖案復(fù)雜的則需要一個(gè)月。由此導(dǎo)致老撾織錦筒裙布料價(jià)格高昂，便宜的一條至少要2 000泰銖(約合450元人民幣)，而一塊純天然材料、手工滿身織錦的筒裙布料售價(jià)甚至高達(dá)6 000美元。

隨著老撾對(duì)外交往的擴(kuò)大，全球化的服飾開始在老撾流行，除了在工作場(chǎng)合和學(xué)校要求穿筒裙外，其他休閑時(shí)間，老撾婦女的穿著就比較隨意，特別是年輕女子更青睞時(shí)裝。老撾傳統(tǒng)絲織品的市場(chǎng)正在萎縮，特別是近些年泰國和中國的工業(yè)化生產(chǎn)的筒裙布料涌入老撾，與老撾織錦筒裙的設(shè)計(jì)類似且價(jià)格更便宜，使得老撾織錦筒裙和其他絲織品的銷量逐年下降。據(jù)《萬象時(shí)報(bào)》2016年5月12日老撾手工藝品協(xié)會(huì)消息：老撾織錦筒裙和紡織品的銷量下降了40%。自2013年老撾國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，絲綢產(chǎn)品的銷量就開始下降。目前，中國制造的筒裙在老撾廣泛銷售，且比手工制作、使用復(fù)雜編織手法的老撾織錦筒裙便宜得多[12]。中國制造的筒裙價(jià)格約40元人民幣，且為化纖質(zhì)地，經(jīng)久耐穿，這對(duì)于中等收入的女性來說極具吸引力。而在老撾，婦女們參加各種喜慶活動(dòng)和宗教儀式的傳統(tǒng)民族服裝常只穿著一兩次，如多次穿著則會(huì)被認(rèn)為是丟面子的事情，因此傳統(tǒng)服裝的需求量很大，更新速度也很快。面對(duì)這些情況，多數(shù)中等收入的婦女更傾向于選擇價(jià)格低廉但花樣翻新較快的工業(yè)化生產(chǎn)的筒裙。由此導(dǎo)致傳統(tǒng)絲織品的銷量不斷下降，部分貿(mào)易商甚至放棄運(yùn)營企業(yè)，老撾傳統(tǒng)織錦產(chǎn)業(yè)和技藝傳承也面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

20世紀(jì)80年代，中國由于工業(yè)紡織品的大量出現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)手工紡織業(yè)造成沖擊和擠壓，民間織錦的人數(shù)驟然減少，產(chǎn)品數(shù)量大幅度下降，使得中國少數(shù)民族的手工織錦技藝面臨逐日消失的危險(xiǎn)[13]。老撾的織錦會(huì)不會(huì)重蹈覆轍，誰也無法預(yù)測(cè)。如何更好地宣傳本民族的手工絲織品技藝，促進(jìn)手工絲織業(yè)的發(fā)展，讓本民族的絲織品順應(yīng)時(shí)代潮流的發(fā)展，更好地保護(hù)傳統(tǒng)文化，與世界發(fā)展接軌是大家共同要面對(duì)的問題。

4 結(jié) 語

老撾主體民族老龍族在漫長的歷史長河里創(chuàng)造了燦爛輝煌的蠶桑生產(chǎn)和絲綢服飾文化。老龍族人根據(jù)自古流傳下來的優(yōu)良文化傳統(tǒng)，用民族特色服飾裝扮自己，既展示了獨(dú)特的個(gè)人魅力，又保留了珍貴的民族文化，體現(xiàn)了族群文化藝術(shù)的多樣性和豐富性。時(shí)至今日，這個(gè)民族又受到各種外來文化和外來移民的影響。盡管如此，今日的老龍族文化仍富有生命力，正如已故老撾國家主席凱山·豐威漢(Kaysone Phomvihane)所說：“若喪失了文化，也就喪失了獨(dú)立，喪失了民族。”相信今日的老龍族人仍將以其特有的智慧來繼承和發(fā)展其族群獨(dú)特的蠶桑生產(chǎn)和絲綢服飾文化，以保持他們文化和民族的一致性。

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HistoryandcurrentsituationofsilkfabricsofLaoLouminLaos

DENG Haixia

(1.College of Liberal Arts,Shanghai University,Shanghai 200444,China; 2.Office of Academic Affairs,Suzhou Arts and Design Technology Institute,Suzhou 215104,China)

This paper aims to analyze the unique weaving process and artistic value of silk fabrics of Lao Loum in Laos by introducing its long history of silk production and manufacturing. To this end,I reviewed the general situation of Lao Loum in Laos and its history of silkworm production and finished product manufacturing by looking up Chinese and foreign literatures,and figured out and analyzed the category of the existing silk fabrics,weaving and dyeing skills,and the current situation of the silk fabric production industry in Laos via field observation and interview,with a hope to learn more about the ancient art and silk culture of Laos and provide a reference to Chinese scholars for study on silk fabrics.

Laos; Lao Loum; silkworm production; silk fabric manufacturing; dyeing and weaving techniques; silk clothing culture

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.08.013

2016-09-23;

:2017-06-16

TS941.12(334)

:B

:1001-7003(2017)08-0078-06 < class="emphasis_bold">引用頁碼

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