夏天到霍薩國家公園體驗(yàn)永晝和自然

薩拉·吉本斯

想到霍薩，首先打動(dòng)我的就是它那種完全而純粹的靜謐之感，沒有一絲喧鬧。時(shí)間仿佛是靜止的，放眼望去，只有微風(fēng)輕輕掠過如鏡面般澄澈的湖泊和郁郁蔥蔥連綿起伏的松林山丘。

從赫爾辛基東北部 750 公里 E63 高速公路駛?cè)脒@片原野，欣賞到這樣絕美的風(fēng)景，這無疑是一種獎(jiǎng)賞。霍薩位于凱努區(qū)，鄰近俄羅斯邊境，即使對(duì)很多芬蘭人而言也有些偏遠(yuǎn)。這是芬蘭最古老的徒步區(qū)之一，四周是蒼翠的松樹林，沿著穿越樹林的 90 公里標(biāo)記小道行走時(shí)，你遭遇一頭馴鹿的可能性甚至?xí)筮^遇見一位徒步旅行者。

不過，正是在這份“世外桃源”之感的魅力感召之下，才有越來越多的旅行者來到了霍薩。前不久，為了慶祝獨(dú)立百年國慶，霍薩正式升格成為了芬蘭的第 40 座國家公園。

霍薩見證數(shù)千年以來人類與大自然的和諧共處。末次冰期結(jié)束以后，第一批定居者抵達(dá)了這里，隨著氣候轉(zhuǎn)暖，生活在芬蘭北部的野生馴鹿也接踵而至。從索梅爾耶爾維湖中垂直立起的瓦利卡里奧巖墻有十多米高，它揭示了這一地區(qū)早期生活的證據(jù)：巖石表面上石器時(shí)代的繪畫，據(jù)估計(jì)距今已經(jīng)有超過 4500 年，這些痕跡一直沒有被發(fā)現(xiàn)，直到1977 年，滑雪者萊娜·馬卡拉和尤哈·羅西才注意到巖石上奇特的紅赭石色印記。

瓦利卡里奧巖畫隱匿了如此之久，這一點(diǎn)并不足以為奇，即便考慮到乘船或趁冬天湖面結(jié)冰時(shí)步行（或滑雪）能夠抵達(dá)巖墻。現(xiàn)如今，坐皮劃艇即可抵達(dá)巖墻和新建的景觀平臺(tái)，除此之外，游客也可以選擇從霍薩游客中心短途駕車到 Lihapyrre 停車場，然后沿著一條長 4.5 公里且風(fēng)景如畫的小徑步行至巖墻。

至于巖石表面 60 幅繪圖的含義及其出現(xiàn)的精確年代，目前依然被籠罩在一股神秘氛圍之中。其中最顯眼的圖繪包括四個(gè)帶有三角形頭部的人形，一個(gè)被認(rèn)為描繪正在跳舞的薩滿的有角人形，以及約 30 頭刻畫得很細(xì)致的麋鹿。

“關(guān)于瓦利卡里奧巖畫的含義，目前存在三種主流理論。”在當(dāng)?shù)亟?jīng)營著一家名為 Jooga Taival 養(yǎng)生健康機(jī)構(gòu)的塞加·泰瓦爾瑪奇告訴我說，“第一種理論認(rèn)為，巖畫具有儀式性，是為了保證狩獵之旅獲得成功，第二種理論則將巖畫視為是靈獸和圖騰崇拜的象征，即信仰人類同神靈之間具有神秘的親密關(guān)系。”

在最后一種理論中，“有些人認(rèn)為巖畫代表了當(dāng)時(shí)古人的世界觀，即這片地域是由不同的宇宙世界聯(lián)合構(gòu)成的，而宇宙世界包括有人類居住的陸地以及地下世界。”泰瓦爾瑪奇解釋說。

數(shù)千年之后，當(dāng)?shù)厝撕退麄兊淖嫦纫粯樱廊槐Ａ袅伺c土地以及狩獵、捕魚和覓食等行為之間的強(qiáng)大紐帶關(guān)系。很多來自其他地區(qū)的人，也感受到了與霍薩荒野之間更為親近的精神聯(lián)系，以泰瓦爾瑪奇為例，在赫爾辛基生活了11年以后，她毅然選擇回到了母親的故鄉(xiāng)。現(xiàn)在她希望通過森林瑜伽和環(huán)境教育的方式，來幫助其他人找到思想、身體和自然的和諧共處之道。

在順著從瓦利卡里奧巖墻到 Lihapyrre 停車場的小道往回走的半途中，泰瓦爾瑪奇停下來，指給我看從松枝上垂下來的須松蘿。“它是這里空氣純凈的標(biāo)志，”她解釋道，我感覺到了松木的芬芳?xì)庀⑺鶐淼慕】狄嫣帲屔滞讲匠闪擞行У臏p壓方式。

吸引人們來到霍薩的不止是森林健行步道，清澈的湖泊也是皮劃艇愛好者夢(mèng)想中的天堂，其中最吸引人的莫過于芬蘭最大的峽谷湖泊尤瑪奧基湖。但不幸的是，在我6月初的造訪期間，湖面依然被帶有網(wǎng)狀紋路的冰層所覆蓋，我只是沿著環(huán)湖的步行道走了10公里。

風(fēng)呼嘯著穿過荒野的草甸和依附在峽谷陡坡上的稠密松樹林，僅存的塊狀積雪在陽光的照耀下依然顯得熠熠生輝，這一刻孤寂感一頭扎進(jìn)了我的懷中。萬籟俱寂間，我開始胡思亂想起來：如果突然出現(xiàn)一只熊，我該怎么辦？在芬蘭的這片區(qū)域，熊的數(shù)量可不少……

就在我一周的假期快結(jié)束時(shí)，霍薩地區(qū)湖泊中的大部分冰凍都融化了。多虧午夜依然掛在天空中的太陽帶來了極晝，讓我可以借著微光正常地探索這些閃耀著金橙色光芒的水域。

我來到湖邊的霍薩盧莫露營地，見到了營地的主人：愛爾蘭人連尼·戴利和他的芬蘭妻子邁婭·戴利。2015 年，他們買下了位于霍薩湖岸邊的露營地，并計(jì)劃通過擴(kuò)建湖濱小屋、增加皮劃艇數(shù)量以及翻修桑拿浴室和酒吧（當(dāng)然少不了吉尼斯黑啤酒的供應(yīng)）的方式，將其改造成為一個(gè)連接霍薩各個(gè)社區(qū)的中心樞紐。這對(duì)夫婦在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)家喻戶曉：邁婭是本地企業(yè)家協(xié)會(huì)的會(huì)長，而在四位 50 歲以下的霍薩永久居民中，他們就占了半數(shù)，不過本地總共也只有 40 位居民，連尼告訴我說。

戴利夫婦的經(jīng)歷頗為傳奇，他們?cè)诎拇罄麃喓托挛魈m旅行多年，在佛羅里達(dá)天氣炎熱的邁阿密當(dāng)過船工。我很好奇為什么他們最終會(huì)選擇定居于此。“這里是芬蘭的遺珠。”連尼解釋說。邁婭凝視著遠(yuǎn)處波光粼粼的湖面，對(duì)丈夫的說法，她表示了認(rèn)同。“在這里，我最喜歡夏日的原野。我喜歡森林、大自然……住在這里非常開心。”

在此生活并非輕而易舉，特別是在隆冬時(shí)節(jié)。“可稱得上是掙扎在生命的邊緣。”連尼笑了起來。這絕非夸大其詞，開車前往最近的庫薩莫鎮(zhèn)也得一個(gè)小時(shí)。很顯然，當(dāng)情況變得糟糕時(shí)，你必須得知道該怎么去應(yīng)對(duì)。

“想吃什么就要自己動(dòng)手做飯。”邁婭補(bǔ)充說，餐廳顯然是她所懷念的對(duì)象，可惜這里沒有。

我的霍薩之旅以最不可思議的方式落下了帷幕：經(jīng)營著槳板水上運(yùn)動(dòng) Lazy Dog SUP 的泰婭·馬基寧帶著我和戴利夫婦在霍薩湖上游覽了一圈。蕩漾如絲般的黝黑湖水中，我們欣賞著永不落山的太陽，以及松樹在湖面上投下的完美倒影。杜鵑的啼鳴回響在周圍的松樹林中，隨后世界便又陷入了寂寥之中。

（摘自英國廣播公司新聞網(wǎng)）（編輯/小美）