風(fēng)格的演變

2017-08-30 13:16:58

中國眼鏡科技雜志 2017年16期

風(fēng)格的演變

從創(chuàng)始到20世紀(jì)40年代

Sotirio Bulgari創(chuàng)作的第一款印質(zhì)作品將拜占庭和伊斯蘭的傳統(tǒng)元素與寓言、花卉和葉狀圖案相結(jié)合。直到20世紀(jì)50年代，巴黎仍然是時尚和創(chuàng)意珠寶的中心，對Sotirio的創(chuàng)作也產(chǎn)生了深遠的影響：1920年代初的珠寶采用裝飾藝術(shù)風(fēng)格的鉑金鑲座，而30年代則以鉆石的造型尺寸和幾何圖案或與彩色寶石的結(jié)合為鮮明特色。

可拆分珠寶同樣蔚為風(fēng)行，當(dāng)時BVLGARI被譽為經(jīng)典的成功之作便是Trombino，一款小喇叭戒指。在第二次世界大戰(zhàn)期間，珠寶作品多用黃金打造，節(jié)省了珍貴的寶石，而且設(shè)計變得更柔和自然。

1940年代末，BVLGARI推出Serpenti表鏈?zhǔn)酵蟊恚焊叨蕊L(fēng)格化的設(shè)計，采用環(huán)繞的金屬軟管或金網(wǎng)工藝。之后的幾十年，這款腕表也有了多種版本和形狀的演繹。

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圖1：鍍金銀扣襻（約1870～1880年間），鑲嵌綠色人造寶石，Sotirio Bulgari作品

圖2：Trombino鉑金鑲鉆戒指（1932年）

圖3：Tubogas金質(zhì)表鏈腕表（1949年）

圖4：鉑金手鐲，鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙和鉆石（1925年）

圖5：鉑金夾扣/胸針，鑲嵌蛋面形切割藍寶石和鉆石（約1938年）

圖6：鉑金3層夾式胸針，鑲嵌紅寶石和鉆石（約1930～1935年間）

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圖7：鉑金手鏈，鑲嵌紅寶石和鉆石（約1950年）

圖8：金質(zhì)胸針，鑲嵌祖母綠、藍寶石和鉆石（1958年）

圖9：金質(zhì)和鉑金胸針，鑲嵌彩色藍寶石、紅寶石和鉆石（約1953年）

圖10：鉑金項鏈和耳墜，鑲嵌藍寶石和鉆石（1955年）

圖11：Tremblant鉑金彈簧胸針，鑲嵌花式造型黃鉆和鉆石（1962年）

圖12：金質(zhì)和鉑金胸針，鑲嵌綠松石、藍寶石和鉆石（1969年）

20世紀(jì)50～60年代：色彩革命

戰(zhàn)后繁榮導(dǎo)致珍貴的白色金屬的回歸，表面鑲嵌時尚的寶石——鉆石。臻品珠寶依然散發(fā)著“巴黎”的氣息，但擁有更復(fù)雜的圖案和更柔和的線條。

在這一時期，BVLGARI推出了別具一格的花卉胸針Tremblant，花冠附有使花頭振顫的彈簧。1950年代末，BVLGARI開創(chuàng)了自己的獨特風(fēng)格：以黃金打造更結(jié)構(gòu)化、對稱緊湊的形態(tài)。作品利用寶石的色彩效果，呈現(xiàn)出五彩斑斕的美，而各種組合也變得愈發(fā)大膽。蛋面形切割寶石是另一項創(chuàng)新，因為這種切工非常適合價值較低的寶石。“意大利學(xué)院派”珠寶由此誕生，BVLGARI風(fēng)格也至此確立。

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20世紀(jì)70年代：不拘一格的創(chuàng)新

1970年代為BVLGARI的設(shè)計帶來了多種元素：棱角分明的造型、鮮艷的色彩、蛋面形的元素、飾有鉆石的金鑲座和具有圓形扁平設(shè)計的鏈條。所有形式的精美珠寶，特別是長項鏈，都成為了那個時代的時尚標(biāo)志。BVLGARI激發(fā)出不同的創(chuàng)作靈感：來自17世紀(jì)印度傳統(tǒng)的大蛋面形或雕刻的祖母綠；埃及藝術(shù)中的蓮花圖案，以多彩的作品加以重新詮釋；帶有富士山景色的胸針，以及裝飾著遠東風(fēng)格微型佛像吊墜的長項鏈。

在波普藝術(shù)的影響下，紙牌、冰淇淋等日常物品也化身為妙趣橫生的珠寶；而在1973年，隨著公司在美國的擴張，星條旗系列亦應(yīng)運而生。

“光學(xué)”珠寶被用來重塑幾何圖案，兩三種色調(diào)交替呈現(xiàn)。黃金傳達了可佩帶臻品珠寶的概念，成為了BVLGARI的品牌標(biāo)志——即使是特別昂貴的珠寶，也可以一種休閑的方式佩帶。

圖13：“富士山”金質(zhì)和鉑金胸針，鑲嵌珍珠母貝、彩色琺瑯和鉆石（1971年）

圖14：“佛陀”金質(zhì)長款項鏈，鑲嵌孔雀石、紫水晶、祖母綠、藍寶石、青金石、紅寶石和鉆石（1971年）

圖15：“星條旗”金質(zhì)胸針，鑲嵌珊瑚、青金石和鉆石（約1975年）

圖16：“紙牌”金質(zhì)胸針，鑲嵌珍珠母貝、珊瑚、縞瑪瑙和鉆石（1972～1975年）

圖17：Tubogas雙色金質(zhì)短項鏈，鑲嵌古希臘銀幣（1974年）

圖18：“甜筒冰淇淋”金質(zhì)胸針，鑲嵌紫水晶、粉色珊瑚、黃色和綠色玉髓及鉆石（約1986年）

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圖19：Naturalia Marina金質(zhì)胸針，鑲嵌藍寶石、珊瑚、蛋面形切割祖母綠和鉆石（1991年）

圖20：Parentesi金質(zhì)手鐲，鑲嵌彩色寶石和鉆石（1992～1998年）

圖21：Chandra金質(zhì)項鏈，鑲嵌瓷片和彩色寶石（1995年）

圖22：金質(zhì)項鏈，鑲嵌祖母綠和鉆石（約1984年）

圖23：Kilim金質(zhì)手鐲，鑲嵌祖母綠、紫水晶、養(yǎng)殖珍珠和鉆石（1988年）

圖24：Carré金質(zhì)胸針，鑲嵌天然珍珠、紫水晶、祖母綠和鉆石（1989年）

20世紀(jì)80～90年代：富麗與色彩

BVLGARI設(shè)計最終凝結(jié)成一款融合黃金、立體感、色彩、簡潔外形、風(fēng)格化圖案、珍貴寶石和其他細微元素的極具辨識度的作品。BVLGARI珠寶具有十足的“可佩戴性”：不太傳統(tǒng)，更加珍貴，適合任何場合。這一概念通過模塊化珠寶開發(fā)而來，其中重復(fù)的元素采用辨識度高的設(shè)計，如Parentesi系列，靈感來自羅馬街道上的石灰縫。同時，短項鏈和硬項鏈結(jié)合了鉆石、祖母綠、藍寶石等裝飾元素。

1980年，BVLGARI引入了一種使用彩色絲羅緞來裝飾寶石的新方法，以豐富其作品系列。

1990年代的珠寶擁有更微妙的色彩組合與圖案，項鏈變得不那么結(jié)構(gòu)化。呈扇形散開的鉆石流蘇取代了80年代的硬項圈，黃金依然是倍受青睞的材質(zhì)。BVLGARI的系列作品也受到自然或非常規(guī)材料的啟發(fā)：Naturalia系列采用魚或貝殼圖案，而Chandra系列則融入了球形白瓷元素，并飾以浮雕圖案。