明清女子發型演變研究

許仲林，李 穩，鄔紅芳

(1.宿州學院 美術與設計學院，安徽 宿州 234000;2.安徽工程大學 服裝學院，安徽 蕪湖 241000)

明清女子發型演變研究

許仲林1，李 穩1，鄔紅芳2

(1.宿州學院 美術與設計學院，安徽 宿州 234000;2.安徽工程大學 服裝學院，安徽 蕪湖 241000)

發型是服飾的重要組成部分，因社會政治制度、經濟文化、民間文化等的變遷，而呈現出的獨特藝術風貌。通過服飾博物館的實物考察和文獻資料的查閱可知：明朝女子的發型是由拘謹而轉變典雅，由簡單到復雜；清朝滿漢女子的發型開始各自保留自己的特點，之后共存融合。

明朝;清朝;滿族;漢族;女性;發型

自古至今，愛美之心人之皆然。由于每個朝代的政治制度、民間文化、社會歷史背景等的差異,女子的發型也有不同的表現。明朝是封建社會中最后一次由漢族掌握國家統治權的朝代，其服飾的等級制度也極為森嚴；清代是我國封建社會中最后一次少數民族統治時期，也是中國史上最后一個封建王朝，其審美觀呈現出復雜多元性特征。明清作為我國最后兩個封建王朝，其女子的發型都呈現出獨特的造型，體現出特定的審美情趣。整體而言，與唐宋時期女子的開放和崇尚自我相比，明代對女子的約束比較明顯，發型也比唐宋時期呆板；到了明代的晚期，女子發型才逐漸有些特色。而清朝女子的發型是滿漢相互交融、相互影響的特征，呈現了滿族式和漢族式兩種不同風格的發型。

一、 明代女子的發型發飾流變

明代婦女的發型雖不如宋元時期豐富，但是也很有自己的特色。其整體特征是由簡趨繁，由前朝的拘謹趨于素雅。

(一)明初發型保留其舊式，整體死板、拘謹

明代初期婦女發髻的式樣變化不明顯，基本上承襲了宋元時期的舊發式，但在發髻的高度上有所收斂。明朝建國以后，采取了一系列有利于恢復生產的措施，重視漢族傳統文化的恢復，對一些習俗民風與裝扮習慣進行改制整頓。凡是元朝蒙古族遺留下的風俗，如發式、胡服、戴固姑冠等一律廢止，歷經約三十年的時間。明朝發型很有自己的特色，例如“碟鬢髻”發型是由漢代的“墮馬髻”變化而來的。此發型是在梳頭挽發時，把所有的頭發集中挽至頭頂后，編成垂下的髻，在兩鬢插滿珠翠首飾。

明太祖朱元璋改舊制，新的服飾制度，不只是辨夷夏，主要是為了恢復和維護封建等級制度，還有一方面因素，是明朝初期，統一后的多民族國家剛剛趨于進一步穩定。經濟剛開始復蘇，生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城市隨之形成，于是明太祖想引導人們崇尚節儉，反對奢華浪費，全心地恢復經濟。在洪武元年時期，對于官員命婦的發型、發飾按照官位品級作了嚴格的規定，例如，士庶之妻所戴的首飾只能用鍍金的，耳環用金珠，釧鐲用銀質；還有女子在室的，梳三個小髻，發髻可用金釵，與此同時，還嚴格規定了女婢的發型只能是高髻，小女婢梳雙發髻。在明代初期，這些發型發飾制度執行得非常嚴格，違者會遭到嚴重處罰，但是到了明晚期，這些律令便形同虛設了。

(二)明代中后期發型逐漸的素雅、隨性

雖然明代初期的女子基本上承襲了宋元時期的發型，但是待嘉靖以后，婦女的發型有了明顯的變化，由于國家的政治趨于穩定，所以經濟逐漸繁榮，一些城市的消費水平開始提高，國家的統治便開始腐敗，法律制度開始松弛，由遵循禮制開始趨于違視，社會的風俗也開始變化，女子的發型隨著社會局勢的變化也開始變的隨性、素雅。在世宗嘉慶年間以后，婦女的發型樣式開始變化繁多起來。在穆宗時期，“挑心髻”是當時比較時興的發型，即婦女將頭發梳成扁圓形狀挽成發髻，并且在發髻的頂部，綴飾用寶石制成的花朵，時稱“挑心髻”。而后又將頭發髻梳至頂部，挽成扁圓形的發髻，兩鬢的頭發下垂至耳邊，用金銀絲挽結，發髻頂上也有珠翠裝點。[明]范濂《云間據目抄》卷二：“婦人頭髻，在隆慶年初，皆上員偏，頂用寶花，謂之挑心。”[1]

到了明代末期，江南地區經濟開始繁榮，城市文化開始盛行，逐漸開始普及教育，傳統的社會等級結構也開始發生變化，男女之間嚴格的界線也逐漸弱化了，女性開始接受教育并組織社團，江南大量的女作家開始涌現出來。當時這些江南女子的打扮引領全國的時尚，有文化的才女們開始追求個性的解放，掙脫男尊女卑、傳統禮教的束縛，推崇素雅的裝扮，發髻的樣式也從扁圓趨于長圓，比較有名的是“挑尖頂髻”“鵝膽心髻”。這兩種發髻式樣的不同之處是：發髻頂部是長尖圓的形制，叫挑尖頂髻；發髻頂部造型是扁圓的叫鵝膽心髻。此兩種發髻相同之處是發髻頂部不施花飾，崇尚素雅之美。到明末清初時，漢族婦女發型的樣式名目漸漸增多，流行一種叫鬆鬢扁髻的發髻，省稱“扁髻”，即梳頭發時，將兩鬢和額前的頭發朝上挽起，編成一個扁形髻，發際部位頭發蓬松高卷，給人以莊重高雅之感，如清葉夢珠《閱世編·卷八》：“崇禎之間，始為鬆鬢扁髻，發際高卷……以高雅為麗。”[2]這種發髻始于明代末，但在清代初期，仍可見這種發型。

明代末期，已婚的女士還流行戴假髻作裝飾，這種假髻的形制一般比原來的發髻要高出一半，佩戴時罩在真髻上，以簪綰住頭發。隨著經濟的發展和社會的變動革新，經濟開始細分化，假髻的形制式樣不斷的推陳出新，如當時比較盛行的“羅漢髻”“雙飛燕”“懶梳頭”等各種式樣的假髻層出不窮。手工業逐漸發達，女子的頭飾制作工藝也更加豐富，精致。如在保留唐宋時期傳統的技藝同時，也采用了西方燒制琺瑯的新技藝，使頭飾的造型更加精致。

明代發型的總體特征是秀美、清麗，在發髻的式樣上是小巧、低矮，發髻的造型風格因才女的新起，推崇以新、自由為美，已改最初的呆板、拘謹，而逐漸變得隨性、素雅，發飾的品類也隨之變得紛繁起來。

二、 清代滿漢女子發型的流變特征

談到清代的發型，人們腦海中第一反應便是“留發不留頭，留頭不留發”這條的“雉發令”，這是以犧牲漢族上百萬人的生命才改制過來的發型，可謂史上最為壯烈，付出代價最大的時尚革命。“十從十不從”之規，寬限了女子的發型，但是隨著滿族掌握國家的朝政，女子的發型也要隨主入俗，即以滿族女子的發型為主流。

(一)清代初期滿、漢女子發型共存

順治三年(1646年)，清軍攻取江南地區，嚴厲執行剃發、易服律令，引起了漢族和其他少數民族的強烈抵制，清朝政府不得不作出略微的讓步，接納了明遺臣金之俊的十從十不從的不策之策，使漢族的部分習俗得以保留；但是，宮廷中的婦女都必須是以滿族的習俗裝扮。所以，在清代初期，女子的發型是保留滿、漢兩種習俗的，雙方都保留自己的特征。

1.滿族女子發式保留舊俗，崇尚節儉，反對奢華

清代滿族女子的發型與流傳至今的旗袍一樣，其民族特征非常突出。清滿族統治者的審美文化觀主導著清代的審美觀，所以清代藝術美感呈現出比較強烈的少數民族風情和禮教秩序，女子的發型發飾上體現出了典雅、傳統之美。滿清入關之初，國家局勢不穩定，財務比較緊張，清代后宮的妃子們仍然保持著樸素、節儉無華的習慣。這在《孝莊皇太后傳》中可以看出，皇太后主張后宮內生活節儉，反對奢華的生活現象*參見顏延瑞《孝莊皇太后傳》，遼寧人民出版社，2010年版，第170-175頁。。孝莊皇太后本人著裝樸素，發型頭飾簡單。清入關之前，滿族的女子的發髻，是將頭發挽至頭頂，分成兩把，在頭頂梳發成扁平形發髻，插上扁方、玉簪等發飾，將腦后與耳邊的余發梳成扁平的象形狀，發辮末端用發繩束起來，略微上翹，形狀像燕子尾，整個發髻的造型像個待飛的燕子，也稱“一字頭”“把兒頭”“兩把頭”。如[清]文康《兒女英雄傳》第二十回所描述的“(安太太)頭上梳著短短的兩把頭兒，扎著大壯猩紅頭把兒，撇著一枝大如意頭的扁方兒”[3]就是對兩把頭發髻的描寫。大約在嘉慶年間，女子在盤這種發髻時，需要用鐵絲或木頭制定一個特殊工具，做成一個圓形“發架”，梳頭時把頭發分成兩把，先把頭發盤放在發架上，分中間橫插一扁方，將發髻墊高，發髻兩端呈角形，因發髻中插有架子，又稱“架子頭”。《清代北京竹枝詞·草珠一串》有“頭名架子太荒唐，腦后雙垂一尺長”，注釋：“近日女子，以雙架插發際，挽發似雙角形，曰架子頭。”[4]由此可見，婦女由“一字頭”到“架子頭”，發髻的式樣呈越變越高的趨勢，但發髻的體積還不是很大，發髻都還是真髻。清代的滿族是女真族的后裔，所以他們在服飾習俗方面仍保留著女真族的習慣，如西清《黑農江外記》中“野花滿翼，老少無分”[5]描寫的是當地滿族女子的發飾習俗。由此可以看出，清代初期，滿族仍保留著游牧民族對大自然的崇尚，用花朵作為頭飾裝扮自己的古老習俗。

2.漢族女子發式承襲舊制，夸張有裝飾性

清朝時期，由于是滿族統治，社會上穿衣打扮習俗都以滿族為主流，漢族婦女的發型沒有新的發展，大多是沿襲明朝時的舊制發型式樣，且主要是以江南一帶的揚州、蘇州、上海為最先流行，如“牡丹頭”“荷花頭”“缽盂頭”等都是這些地方當時先行流行的發型式樣，雖然其不是新型發髻，但造型極異。其中“牡丹頭”流行于蘇州，亦稱“牡丹髻”，梳挽時將頭發梳至頭頂，用發箍或絲帶系在發根部，而后把頭發分層次很多股，分別卷在頭頂正中，用發簪別綰發髻。頭發比較稀少的婦女，盤次發髻時，可以借助假發，用來擴大發髻的面積，因為此發髻的造型猶如盛開的牡丹而得名(如圖1)，屬于高髻的一種，從蘇州流行開來，而后逐漸傳到北方。尤侗詩：“聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。”[6]其重者幾至不能舉首，此發髻實際約20厘米左右，鬢蓬松而髻光潤，髻后施雙綹發尾，從元明時期沿襲之而清代仍然流行。如[元]張憲《神旋十一曲》中“雙頭牡丹大如斗，族金小帽銀花鏤”[7]，就是對此發髻的描寫贊美。“荷花頭”也稱“荷花髻”，是女子的一種高髻。其頭發梳挽方法與牡丹頭發髻相似，但是其發髻造型盤制與盛開的荷花相似而得名。“缽盂頭”屬于一種高而體積又大的發髻，因其外形與缽盂相似而得名。清李漁《閑情偶寄》卷三：“窮怪今之所謂牡丹頭、荷花頭、缽盂頭，種種新式樣，非不窮新極異。”[8]這三種發型的外觀造型大同小異，其突出特征是發髻比較高大，兩鬢掩顴，發髻效果比較夸張。清代漢族婦女的發飾也是沿襲舊俗制，但是清朝初期的京城漢族婦女以及普通女子，發髻上的發飾裝飾物比之前華麗。

圖1 牡丹頭圖片來源：徐海榮著《中國服飾大典》，華夏出版社，2000年版，第302頁

(二)清代中期滿漢女子發式趨于融合

“從隴入關”之后，滿族統治階級與漢族人民的交往日益增多，滿族婦女的發型逐漸融合了漢族的元素，同樣漢族女子的發式也受滿族的影響，如盤發髻所用之扁方的使用。清滿族的扁方與漢族的長簪子有相似的用處，且規格相同，只是使用對象有異而已。由此可以推測，扁方是由長簪演化而來的。到了清代中期，滿族與漢族的發型分界線逐漸減弱，且互為效仿。滿清曾下令效他國衣帽及令婦人束發裹足，由此滿族的女子發型盡管受漢族影響，在不斷演變，但是并沒有完全被漢化，還沒完全脫離本民族的特色，只是滿漢互相模仿，彼此逐漸共同發展，相互融合。

1.滿族女子發式受漢族影響，發型趨奢，裝飾性強

滿清政治局勢穩定，經濟繁榮時，尤其在咸豐年間，受漢族婦女高髻發型的影響，滿族女子的發型發髻也逐漸變高，“雙角”發髻也在逐漸增大，由以往舊式的“一字頭”“架子頭”而發展成為如牌樓搬高的假髻，髻上不用假發，而是用黑色綢緞、絨、紗編制的頭飾取代之，使用時直接套在頭發上，再插上一些絹制的花朵裝飾即可。清末的大拉翅，在咸豐之前是沒有的，這種高髻的發展可以說是從漢裝的如意縷演變形成的程序，從矮而高，從小而大。由此可見，當時的發型已經由舊式的實用簡樸型向夸張的裝飾性的審美發展了。

與此同時，發飾也較之前也豐富起來。受漢族影響，由舊式滿族單一的花朵演變為各式各樣的簪子、鍤子和步搖等。滿族的女子將這些頭飾插在她們的旗頭上，顯得格外華麗多姿。盡管清政府不止一次下令禁止滿族女子效仿漢族女子的裝扮，但是壓制不了廣大女性的爭奇斗艷之心。慈禧太后掌權，揮霍無度，肆意奢靡，當時她的發髻裝飾物可謂是極盡奢華，況且隨著手工業的日益發達，慈禧太后的發飾上鑲滿琳瑯滿目的珠寶。

2.漢族女子模仿滿族女子的發式，棄低髻取高髻

清代中期開始，漢族的女子逐漸開始模仿宮中滿族女子的發型，以“高髻”為時尚。梳發時將頭發挽至頂部分成兩把，在頭頂盤成扁平形發髻，插上扁方、玉簪，將頭后的余發梳成燕尾狀，垂在腦后，又稱燕尾式、叉子頭。到清朝中后期，政治敗壞，百姓生活貧困潦倒，漢族女子發髻的高度也逐漸低了很多，且逐漸向低矮發展，腦后的燕尾髻也越拖越長，而又逐開始崇拜梳辮子，高髻轉而漸漸過時，被長髻和平髻所取代。江南地區拖在頭后的長髻，在國內其他地方引起廣泛地模仿。清中晚期比較盛行的“蘇州髻”，其典型特征就是拖在腦后而垂的高撅長髻，又稱“蘇州撅”“蘇罷髻”。如近人徐珂《清稗類鈔·服飾》：“婦女之妝飾，以蘇州為尚，猶歐洲各國巴黎也。又咸豐時，東南盛為拖后髻，曰蘇州罷，蓋服妖也。”[9]另外，當時還流行一種比蘇州髻拖得更長的發型，稱之為“平三套”(見圖2)，造型與蘇州髻相似，但是比蘇州髻拖得更長，此發型多是中年女子居多。到此時，高大的發髻逐漸就衰微了，頭頂的高發髻逐漸轉變為腦后的平髻，并且越來拖長，進而到后來發展為一種“喜鵲尾”式發髻，其特征是發髻在腦后拖得更長了，其梳挽頭發的方式與蘇州髻相似，只是發尾挽髻較之垂長。

圖2 平三套圖片來源：徐海榮著《中國服飾大典》，華夏出版社，2000年版，第310頁

清朝末期，女性的頭飾除了常見的簪、叉之外，還有很多豐富的頭飾。老年女性腦后喜戴有“冠子”，其材質是用紙制作而成的，作用是主要讓發髻保持好的造型，或者在發髻用一個黑色的網紗罩住。在秋冬季節，江南一帶的漢族婦女喜歡在額眉上戴一種稱之為“勒子”的頭飾物，“金約”就是清代宮廷服飾制度中對其的稱呼，其材質是用綢緞制作，再飾繡以各式各樣的吉祥圖案，富貴婦女以此作為裝飾物，平民之女以此作為辟邪之物.

清朝是中國最后一個封建王朝，又是一個滿、漢民族融合的朝代。特殊的歷史環境，造就了發型的多元性和復雜性。從整體上而言，清代滿族女子發型呈現出復歸傳統的主流，同時受漢族的影響，棄高大夸張的發型，逐漸奢繁；而漢族的女子轉而崇尚典雅之美，由低發髻取代高發髻，在發型上就呈現出一種典雅、端正的古典氣質。清朝女子的發型演變呈現為由開始的滿漢不容到滿漢互相影響，互相吸收的過程。

明代和清代屬封建社會的沒落時期。發型的總體特征是崇尚秀美的形象。明朝女子的發型是由拘謹而轉變典雅，由簡單到復雜。清朝女子的發型開始各自保留自己的特點，之后共存融合。女子發型演變與整個社會的發展有關。正是明清時期特殊的歷史進程變化，為后來中國女性的發型文化的發展拉開了序幕。

[1] [明]范濂.云間據目抄[O].奉賢褚氏重刊,1928(民國戊辰年).

[2] [清]葉夢珠.閱世編[M].北京:商務印書館,1990:206.

[3] [清]文康.兒女英雄傳[M].上海:上海古籍出版社,1995:125

[4] [清]楊米人.清代北京竹枝詞:十三種[M].北京:北京古籍出版社,1982:32.

[5] [清]西清.黑龍江外記[M].臺北:成文出版社,1969:32.

[6] [清]尤侗.百末詞[M].上海:上海古籍出版社,1995:15.

[7] [元]張憲.玉笥集[M].臺北:臺灣商務印書館,1986:10.

[8] [清]李漁.閑情偶寄[M].北京:中國畫報出版社,2013:170.

[9] [清]徐珂.清稗類鈔[M].北京:中華書局,2010:5002.

(編校：王旭東)

Evolution of Han Woman’s Hair Style in the Ming and Qing Dynasties

XU Zhong-lin1, LI Wen1, WU Hong-fang2

(1. School of Art and Design, Suzhou University, SuzhouAnhui 234000, China; 2.School of Fashion Design, Anhui Polytechnic University, WuhuAnhui241000, China )

Hair is an important part of the dress, and because of the changes of the social and political system, economy and culture, folk culture, it presents unique artistic style. Theactual investigation in fashion museum and the research of related literature records show that: in the Ming dynasty, the woman’s hair changes from formal to graceful style; in the Qing dynasty, Man and Hanwoman’s hairstyle begins to have their own characteristics and later the two styles become coexistence and fusion.

Ming dynasty; Qing dynasty; Mannationality; Han nationality;female; hairstyle

格式：許仲林,李穩,鄔紅芳.明清女子發型演變研究[J].海南熱帶海洋學院學報,2017(4):66-70.

2017-04-23

安徽省高校人文社會科學研究重點項目(SK2016A0103；SK2016A0998；SK2015A571)；宿州學院校級平臺一般項目(2015ykf09)

許仲林(1980-)，女，安徽合肥人，安徽宿州學院美術與設計學院講師，碩士，主要研究方向為服裝設計與工程；李穩(1982-)男，安徽宿州人，安徽宿州學院美術與設計學院講師，碩士，主要研究方向為工業設計；鄔紅芳(1965-)，女，安徽蕪湖人，安徽工程大學服裝學院教授，碩士，主要研究方向為服裝藝術設計。

K248

A

2096-3122(2017)04-0066-05

10.13307/j.issn.2096-3122.2017.04.12