中秋時鮮溢鄉情

◎ 宮鳳華

中秋時鮮溢鄉情

◎ 宮鳳華

采菱人語隔秋煙

“鷹隼始擊鷙，虞人獻時鮮。”在這個彌漫著輕愁的中秋里，每每看到路邊質樸健碩的農婦吆喝著賣菱角，我便想起家鄉的水墨菱塘以及采菱時的歡快時光。

蘇中里下河水鄉，河流港汊野藤般纏繞，大大小小的菱塘散漫地蟄伏于村邊田頭，再現陸游“盡日醉醒菱唱里，鄰家來往竹蔭中”的美妙意境。菱塘里的菱盤傍著堤岸，密密地擠挨著，生機盎然地開著四瓣兒小白花。正如古籍記載：“菱，六月開小白花，晝合夜開，隨月轉移，猶如葵之向日。”故菱花有一種風雅的名字叫“月亮花”。那種清幽雅致的水香，耐人尋味。難怪《紅樓夢》中香菱贊之“若靜日靜夜或清早半夜細領略了去，那一股香比是花兒都好聞呢。”家鄉的菱角又名菱實、水栗，是大自然賜予水鄉的珍饈。

鮮嫩的菱葉如牧民的氈帽微微翹起。水滋滋的菱葉，青翠欲滴，幽綠發亮，沁出淡淡的清香。菱塘內結得最多的是四角的羊角菱、麻雀菱，也有大個兒的兩角風菱、紅艷艷的水紅菱，還有老瘦尖角的野菱。老風菱又叫老烏菱，烏黑锃亮，如水牛的犄角，耐貯藏，冬天可以裝進袋里沉在碼頭邊。野菱刺尖，但肉質堅厚，一俟入口，如嚼熱栗，頓覺清心可口中，朵頤生香。四角菱中有一種“雞婆菱”，粉紅色，像一只雞婆的形狀，嚼起來特甜嫩。

家鄉女子均擅采菱。采菱和采桑、采茶一樣，采擷濃釅釅的鄉情，彌漫著古典意蘊和浪漫風情。她們赤了腳，捋起袖，褲管綰到膝蓋處，露一截粉白小腿和白藕段般的胳膊。在船的前艙上橫擱著一塊跳板，如飛機的兩翼，使原先窄而長的船頭變得更寬更長了。撐船的，要把翻亂的菱盤撥正，還有小菱角要長呢。

輕輕地拎起一簇菱葉，水靈靈的菱角已如刀槍附在青綠色的葉下，彎彎的角，帶著濕潤水汽。熟透的菱角，一不留神，會自動脫下沉入河底，這時要用手心托著，以免滑脫。捏握菱角時，要輕輕的，不然會戳破手指，蜂蜇一般疼。咬開，紅殼白肉溢滿清涼的脆甜，清甜，清嫩，清香，糅合著河水清妙味的菱汁在嘴中肆無忌憚地彌漫，味覺神經立時陷入一片鮮美的沼澤中。

她們嫻熟地采摘菱角，不時凝睇水中姣美的面龐，秀發在風中揚成一束蘆花，頗有“采蓮南塘秋”的意味。不知誰率先唱起了動聽的家鄉民歌《采紅菱》：“我們倆劃著船兒，采紅菱呀采紅菱。得呀得郎有情，得呀得妹有心……”歌聲旖旎迷人，隨后，前后左右的采菱船，也都慢慢和唱開來，充盈在菱塘上空，讓人心里水洗過一樣澄亮淋漓。采菱女盈盈的笑聲貼水皮掠過，再現元朝王惲所繪“采菱人語隔秋煙，波靜如橫練”的意境。令人恍若走進詩經時代，走進婉約的宋詞小令。

賣菱的村姑，總要備上一只竹篾籃和一桶清水。用竹篾籃稱好菱角，放進水桶里，漂一漂，顛兩下，青嫩的便浮出水面，沉下去的是老菱，這才瀝干水，倒給買主，回家煮老菱。老菱角煮熟啖食，或剖皮跟排骨之類一起燒制，味道尤佳。浮出水面的嫩菱，一樣好賣，有人就喜歡吃它的嫩、脆、多汁與甘甜。買回家，去殼生吃，像荸薺，嫩如雪梨，脆似香藕，嚼一口，滿嘴生津。

每逢中秋之夜敬月神時，家家庭院里的小方桌上都供有煮熟的菱角、雞頭、芋頭、月餅、蓮藕、紅茶等。過年時，母親總會端上一碗黑黑的、牛頭似的風菱給小孩家吃，說是吃了頭腦靈光，活靈活現，原來“菱”和“靈”諧音。

菱角性味甘涼，生食清暑解熱，除煩止渴；熟食益氣健脾。《隨息居飲食譜》中說：“菱熟者甘平，充饑代谷。亦可澄粉，補氣厚腸胃。”《齊民要術》說：“菱能養神強志，除百病，益精氣。”《本草綱目》云：菱能安中補胎，蒸后，和蜜餌之，斷谷長生，解丹石毒，解傷寒積熱，止消渴，解酒毒。搗爛淀粉食，補中延年。清代李漁說：“蔥、蒜、韭菜是蔬菜中氣味較重的，而水菱的味道是淡淡的。”如靈秀的村姑，內心富饒而干凈。

常見的吃法是清水煮鮮菱。新菱倒入鐵鍋加水慢燒，鍋沿哧哧溢出香氣時，菱角就熟了。涼一下，家人爭相剝食，肉質緊密，粉而不膩，秋意和水香一齊襲來。

菱米燒野鴨尤佳。綠頭野鴨去毛洗凈切塊，佐以花椒、桂皮，入鍋炒煽，加入菱米翻炒，起鍋噴香，搛一塊咀嚼，濡軟爽口，一股鄉野氣息和田園風味彌漫開來。絲瓜炒菱米，是地道的鄉土菜肴。絲瓜的青嫩、菱米的粉鮮，間以透鮮的蝦皮、絳紅的辣椒，入口鮮甜滑潤，令人不忍卒筷，整個人兒，水草一樣鮮活、清泠、秀逸。

野菱燒肉，比板栗還好。五花肉，切成小丁，放菱米用微火燜，起鍋，這菱米的尖仍是脆嫩的，而里面則是粉嘟嘟的，有一絲河水的清香。菱米磨細成菱粉可熟吃，粉糯如河藕粉荸薺粉無異，食之加白糖以沸水沖調，口感香甜細潤，是別具風味的甜羹點心，令人不忍卒口。

菱角歷來多為文人墨客吟詠。南朝的鮑照留有《采菱歌》：“簫弄澄湖北，菱歌清漢南。”唐代的曹唐云寫過：“宮殿寂寞人不見，碧花菱角滿潭秋。”北宋的梅堯臣描繪了：“野蜂吃水沫，舟子剝菱黃。”南宋大詩人陸游也云：“盡日醉醒菱唱里，鄰家來往竹蔭中。”古人贊菱愛菱之心，在這些詩中可窺一斑。

作家車前子說“水紅菱很好看，它的紅，像新開的羊毫毛筆飽蘸胭脂在宣紙上一筆湮出，也像少女留在餐巾紙邊的唇影。”清新雅致，風情流瀉。周作人強調水紅菱只可生吃，若是作蔬，擇嫩菱瀹熟，去澀衣，加酒醬油及花椒，名“醉大菱”，佐酒尤佳。在這詩意盎然的清秋里，那“菱角何纖纖，菱葉何田田”的水鄉畫卷永遠定格在我的心中。

而今，家鄉溱湖的菱角吸引了大批游客前來采摘。溱湖老菱，炒、燒、燉、煮、燜、煨等無一不可。人們重溫采菱角的浪漫詩情，享受水城慢生活的恬然愜意，體味“采菱人語隔秋煙，波靜如橫練”的美妙意境。此時，時光舒緩，生命無比寧靜、輕盈，內心彌漫豐盈的喜悅和清歡。

清雋水蔬雞頭米

雞頭米，又叫芡實，與蓮藕、菱角、茨菰一樣，無富貴奢華之氣，清淡宜人。鄉賢鄭板橋贊之“最是江南秋八月，雞頭米賽珍珠圓”。

雞頭米，圓形的葉子，正面青綠，背面絳紫，邊角微翹，表面多三尖帶刺突起，蒲團一樣平鋪在澄澈的水面上。葉莖和花莖上長滿了刺兒。花莖的顏色有粉紅、淡青、水白三種。雞頭花外瓣紫紅妖艷，漸漸暈染出霞紅，內瓣一片明黃。果實有苞囊，雞頭型，有藍紫色雞冠。清趣幽出的雞頭米，像流落在民間的落魄文人，踽踽獨行在光陰里。

《本草綱目》記載：“芡莖三月，生葉貼水，大于荷葉，皺紋如彀，蹙衄如沸……花在苞頂亦如雞喙及猬喙。剝開內有斑駁軟肉，裹子累累，如珠璣。”

村姑取來竹竿，綁上鐮刀，將鐮刀伸到雞頭米下面，勾住長莖，使勁一拽，雞頭米立刻被勾斷，漂到水面上。再小心翼翼地提上來，放進竹籃里。采雞頭和采菱、采茶一樣，彌漫著浪漫的田園風情和古典意蘊。撈上來的雞頭米，如同穿了軟猬甲，得先從尖頂處向下撕去一塊，然后順著破損處將外皮全部剝去，露出軟軟的果房，殼內果實裹著紅色軟殼滾出來。用手一摳，一粒粒的雞頭米就會摳出來。撕去果粒外的包衣，品嘗最里面的白色果實。一個殼內往往有幾十顆、上百顆雞頭米。外如蓮心，但小如豌豆，渾圓而堅硬。潤如珠玉的雞頭米，托在掌心，顆粒橢圓，可愛動人。

中秋賞月，小院方桌上必供有月餅、菱角和雞頭米。雞頭煨煮后，加點糖，嚼咂，味道鮮美，糯潤爽口。大家品嘗著芝麻粘餅，剝著鮮嫩的菱角和雞頭米，盡情享受中秋之夜的清芬和溫馨，再現宋人蘇召叟“菱角雞頭薦晚杯，詩成不受片云催”的意境。

雞頭米水白色的花莖生吃脆嫩，味道清爽甜澀。清炒時，倒入紅椒絲，煸炒到梗段發軟，即可裝盤。盤中雞頭梗，白如瑞雪，口感酥糯香甜，佐酒下粥極為爽口，讓人吃出漁樵閑話的意味。

剛剝開的雞頭米，多用來炒蝦仁、白果或荸薺。登盤時，一粒粒雞頭米燦若明珠，與通紅的蝦仁相襯，色彩搭配相當生動，蝦仁的鮮甜，雞頭米的清香，包裹著舌尖，感覺清雅可口。

用雞頭米制成的甜羹味道佳妙。在水中加入曬干的桂花、冰糖煮沸后，再放入雞頭米熬煮。盛入小蘭花碗，滿碗珠玉晶瑩剔透，桂花金黃，雞頭米玉白，冰糖甜水黏稠，抿一口，溫軟香甜的絕妙口感令人充實而快慰。

美食家唐魯孫曾記述：舊時北京的一些知名飯莊，每到夏天就把剛結籽成粒、尚未完全收漿的鮮嫩雞頭米，合著鮮藕、鮮蓮、鮮菱等多種果仁，用荷葉盛著，下面鋪墊冰塊冰鎮，做成“什錦冰碗”，供達官貴胄們作為下酒的冷盤，消夏卻暑。吃的是一種清雅韻致、鄉野風情。

將雞頭米磨成粉，就是簡便快餐的芡酪了。用溫水調成糊狀，再用沸水一沖，即是一碗美味滋潤的芡酪了。歐陽修作《初食雞頭》詩，極贊芡酪的美味。夜闌更久讀書倦時，我會捧一碗滾熱的芡酪啜飲，如有知音紅袖溫情相伴，晤對心靈，喁喁低語。

老饕蘇東坡吃雞頭米別出心裁，方法特異，即取熟的芡實，剝去外殼，放入口中，緩緩含嚼，直至津液滿口，再鼓漱幾遍，徐徐下咽。蘇州人喜歡吃蝦仁炒雞頭米、百合白果炒雞頭米，粉的蝦仁、白的百合、黃的白果、象牙色的雞頭米，再加青的是芹紅的是椒，清清爽爽一碟端上來，光看看就誘得人垂涎欲滴。冰糖桂花雞頭米，連湯帶雞頭米盛一小盞，剜一小勺桂花浮在湯里，那一種軟糯香甜，是蘇州人難以割舍的享受。我更喜歡剝幾粒新鮮蓮蓬子，和雞頭米一起清水稍煮，那一種帶著水氣的新鮮、那一種自然的恬淡和清香，舀一勺放入口中，美妙感覺正如范煙橋說：“銀甌浮玉，碧浪沉珠，微度清香，雅有甜味，固天堂間絕妙食品也。”

古藥書中說芡實是“嬰兒食之不老，老人食之延年”的糧菜佳品，它具有“補而不峻”“防燥不膩”的特點，是秋季進補的首選食物。其性能與蓮子相似，收澀性較蓮子強，常與蓮子同用，“仙方取此合蓮實餌之，甚益人”，為健脾益腎佳品，自古作為永葆青春活力、防止未老先衰之良物。芡實有補脾止瀉、固腎澀精之功，為健脾止瀉、益腎固精之良藥。

“蘇州好，葑水種雞頭，瑩潤每凝珠十斛，柔香編愛乳盈甌，細剝小庭幽。”雞頭米蘊藏的詩情，一次次潔凈我的心靈。水蔬的清雋和芬芳，誘惑著我的味蕾，牽動著我的鄉愁，給我帶來豐盈的喜悅和清歡。

持蟹飲酒菊花天

中秋時節，常常想起晉人畢卓所言“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生”。在這成熟和蕭瑟交織的季節里，總有一股螃蟹的清香輕煙一樣籠罩在故鄉上空。

在鄉間，常見身姿裊娜的漁家女挑著小木桶脆生生地叫賣“賣螃蟹喲——賣麻蝦喲——”俊俏的身影蝴蝶般出沒在毫無章法的小巷里。村婦們樂呵呵地捧著新買的螃蟹回家。黃昏時分，村里便飄出螃蟹醬和麻蝦燉蛋的香味。

俗話說“九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天”。陰歷九月，雌蟹飽滿，到得十月，雄蟹有膏，故陰歷九、十兩月，是食蟹最好的季節。每逢到了秋風響、蟹爪癢的時節，螃蟹肉質肥嫩，味道鮮美，食之大快朵頤。我也時常想起兒時咬嚼螃蟹的情形。那時河港里的螃蟹極多。每早都有漁人清脆的叫賣聲。那青殼螃蟹均用稻草繩扎成串兒，水泡泛泛的，幾塊錢一斤，相當便宜。

進入蟹汛旺季，鹵汀河畔便停靠著許多小巧黝黑的漁船。夜色中漁船上的馬燈星星點點，馬燈附近水底設有用竹片和織網做成的蟹籪。蟹從暗處向亮處爬來，便成為漁人的甕中之物。夜氣清涼，馬燈和星光交相輝映，菖蒲水草的清香伴著水汽彌漫著，頗具詩情畫意。

我們常常到河邊掏蟹洞。有時會被蟹螯夾住，疼得連眼淚都流出來。在河灘上摸河蚌時，也能踩到螃蟹。猛吸一口氣，潛入水中，小心地把螃蟹抓上來。外地來的張蟹人，會用很多竹篾編織真人大小的捕蟹工具，一夜之間，能張小半艙蟹，木板蓋著，令人好生歆羨。

螃蟹的吃法很多，可蒸可煎可燴，或配入其它菜肴：蟹燴魚翅、加蟹點心、蟹粉獅子頭、蟹黃豆腐、蟹黃湯包、蟹面醬子等，可謂花樣繁多，制作精致。常見的吃法是“燉蟹醬子”。把青蟹一剁兩段，攪上面粉，佐以蔥蒜，澆上醬醋，起鍋噴香。漁船上有叫賣“熗蟹”的。用蟛蜞腌泡而成，咸咸的，喝粥時，連殼兒一起嚼碎咽下。

汪曾祺曾贊醉蟹是天下第一美味。取肥美生猛的青殼團臍蟹，以米酒為液料，放入曲酒、花椒、八角，河蟹入鹵中，令其飽飲一腔，香味內浸，密封壇口，半月后便可食用。醉蟹生食尤佳，肉質鮮嫩，膏潤細膩，酒香濃郁，是探親訪友的佳品。

家鄉的蟹黃湯包常常令食客們流連忘返。在裊裊的熱氣中，薄如蛋清的面皮擋不住濃濃的蟹香。小心翼翼地搛上一只，齒牙輕叩，碩大的肉餡里夾雜著金色的蟹黃，蟹黃金黃、蟹粉潔白、精肉暗紅，形神氣韻兼備。嚼起來，酥香鮮美，滿臉春色。蟹肉蟹黃燉蛋滋味絕佳，橙紅的蟹黃潔白的蟹肉堆在蛋羹上，十分養目。

古人食蟹已是一種閑情逸致的風雅享受。宋人高似孫《蟹略》，對蟹品、蟹饌作了詳細介紹。明代張岱是位食蟹名家，寫了一篇《蟹會》。清代李漁，嗜食螃蟹，人稱“蟹仙”，稱其“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之極”。曹雪芹在《紅樓夢》中，把大觀園中的螃蟹宴和人們啖蟹的形態描繪得惟妙惟肖。

古人吃蟹亦很有講究，還有專門吃蟹的工具，叫蟹八件，吃過的螃蟹空殼拼起來，看上去還是一只完整的螃蟹。計有鐓、錘、鉗、匙、叉、鏟、針、剪，起著墊、敲、劈、叉、剪、夾、剔、舀等功能，可以針對蟹的不同部位進行有效擊破，保證蟹肉一無遺漏。

梁實秋說他母親小時候在杭州家里吃蟹，“要慢條斯理，細吹細打，一點蟹肉都不能糟蹋，食畢要把破碎的蟹殼放在戥子上稱一下，看誰的分量輕，表示吃得最干凈。”可見大戶人家有足夠的耐心和時間細品慢嚼。

螃蟹性寒、味咸，有清熱解毒、補骨添髓、養筋接骨、活血祛痰、利肢節、滋肝陰、充胃液之功效。在煮食螃蟹時，宜加入紫蘇葉、生姜片，以解蟹毒，減其寒性。醉蟹或腌蟹等未熟透的蟹不宜食用，應蒸熟煮透后再吃。蟹肥正是柿熟時節，忌螃蟹與柿子混吃。

品蟹當飲自家釀制的桂花酒。秋風颯颯之日，就老屋后清塘邊的一株老桂樹，采擷其粉白素潔的花瓣，風曬晾干，加入白糖或蜂蜜攪拌發酵，之后摻和在米酒中封蓋窖藏，隨飲隨喝。在密封的容器中，經過時光的淬煉，桂花連同它自身的芬芳完全地溶解到酒液中，以一汪金黃色的溫情去撫慰人生。

菊黃蟹肥時，鄉村到處都彌漫著桂花酒的清香和螃蟹的鮮味。生活在快節奏中的人們，不妨走進自然，品茗賞菊，對月飲酒食蟹，豈不是一樁美事？