冬日重疊，今天你塞進去了嗎？

楊聃

一向要風度不要溫度的時尚圈正在推行外套疊穿，別管出于什么原因，穿起來好不好看，至少保暖。唯一的問題是如果不夠瘦，可能塞不進去。

理直氣壯地多穿點

要美麗就必須“凍人”曾是冬天著裝的金科玉律，要不然怎么那么多時尚達人恨不得在脖子上圍個兩米長的圍巾，也得露著腳脖子呢?！禛Q》的一則漫畫更是直白地“揭露”出，你和既有風度又有溫度的造型只差一件暖寶寶馬甲的距離。有人會說網紅單品也有保暖的啊，比如巴黎世家那件有裹著棉被即視感的羽絨服。可看看人家T臺上是怎么展示的，哪個模特是規規矩矩拉好拉鏈的，還不是露個肩膀用它凹造型嗎，仿佛不這么穿就跟穿一件大眾羽絨服沒什么區別。不過，好消息是據說今年冬天流行穿得越多越好，還不用藏著掖著，就是要讓人看到你把外套疊著穿。

這徹底讓“怕冷星人”揚眉吐氣了，從《Vogue》到《Elle》的封面上：皮草配西裝，羽絨服配毛呢大衣，沖鋒衣配風衣，總之任何你有的外套都能搭配在一起。每個模特都套得圓滾滾的，有的外套里面裹著高腰、寬腿、緊褲口，帶有寬翻領和寬墊肩的祖特裝（Zoot Suit），密不透風。說來這種祖特裝也不是亂配的，它最初源自黑人音樂家和亞文化，在上世紀三四十年代的墨西哥裔、非洲裔以及意大利裔美國人的社區內流行。1943年，黑人及拉美裔年輕人與“二戰”軍人在洛杉磯發生沖突的那場“祖特暴亂”也由此得名。如此穿法算是在呼應近兩年馳騁秀場的街頭風格吧。

回到疊穿，原本并不新鮮的概念一年四季都看得到，以前至少注重搭配，比如外短內長、上松下緊、基礎色配強調色等。為了省去這種麻煩，很多“假兩件”的設計應運而生，目的無非是讓整體造型更有層次感，即便件數變多了也不會造成臃腫的效果。然而，今年更加街頭的T臺新品似乎連這點審美層面上的考量都省了。

設計師格瓦薩利亞（Demna Gvasalia）先是洋氣地把牛仔和風衣拼在了一起，又土酷地把皮衣嫁接在了棉襖上。菲比·費羅（Phoebe Philo）直接把外層oversized風衣搭在肩上的造型固定在里層西裝外套上，這樣即便是單肩扛風衣的“大?！憋L格，也不怕衣服滑落的尷尬了。Maison Margiela把西裝解構成了束胸，套在了風衣外面，仿佛在說既然可以表達兩種態度為什么非要舍棄一個。趨勢歸趨勢，設想這些衣服如果真的出現在日常生活里，大概會被解讀為作行為藝術吧。

事實上，外套疊穿——至少西裝配毛呢大衣這種從男士著裝風格演變而來的潮流本是件嚴肅的事兒。根據英國海軍大臣、政治家塞繆爾·佩皮斯的日記，1666年10月7日是三件套西裝誕生的日子。當天英國國王查理二世宣布，自己欽定了一套男士的著裝樣式。這套以男士背心為中心的新式服裝終結了男性繁復的緊身外衣與套褲長襪統治的時代。內廷顧問約翰·伊芙林爵士目睹國王陛下在巨大的穿衣鏡前脫下了由蕾絲織成的堅硬夸張的衣領和寬松的斗篷，然后換上了一件樸素的毛呢背心，覆蓋一件黑色的束腰外衣，底下是同色的帶有緞帶的馬褲。自此，全球男性的基本服飾格調就這樣被確定下來了。

“英國皇室和貴族在經歷革命后，逐漸失去了道德與身份上的優越感與可炫耀的資本，被迫屈從于新教倫理與資本主義提倡的冷靜與節制，自覺抵制來自彼岸法蘭西凡爾賽的奢侈宮廷時尚?！贝笮l·庫奇達（David Kuchta）在《西裝與現代男性氣質——1550至1850年的英國》（The three-piece suit and modern masculinity：England 1550-1850）中這樣寫道。在查理二世親自示范后，約克公爵、白金漢公爵、丹比侯爵（Earl of Danby）等親近廷臣也在內廷覲見時換上了這種國王倡導的全新服飾。隨著19世紀中后期現代醫學的以及紳士階層社交活動樣式的發展，中產階級與貴族在戶外消磨的時間逐漸增加，為了御寒他們會在套裝外面再加上一件稍厚的外套。后來為了更保暖，他們又開始在薄呢正裝大衣外混搭厚皮草大衣，每一層的疊加都具有社會屬性和功能性，并努力保持優雅。

而在如今的疊穿2.0時代，無論是傳統還是功能都在讓位于表達。比如Vetements看上去像細胞分裂式的多層羽絨服，和華倫天奴假兩件式沖鋒衣，設計中不斷強調同質化的疊加。假的金戒指被連綴起來變成腰帶，棕色皮帶被縫在一起成了長褲，便宜的棉布和單寧布上添加了珍貴的刺繡，因為社交媒體，符號性在廣為流傳中被放大。

景觀堆砌的新符號

這不禁讓人聯想到今年年初的一件“濾鏡”效果的高級定制。當模特泰迪·昆利文走上T臺時，喜歡玩Snapchat濾鏡的人一眼就認出了她大衣上的印花和外罩著的白紗疊加起來是個張著嘴的人臉的模樣。隨后，莎拉·阿布尼戴著白色高禮帽走出，白色風衣上漂浮的黑紗顯露的是另一張容顏。這是前迪奧首席設計師約翰·加里阿諾（John Galliano）加入Maison Margiela后創作的第三個春夏高定系列——“濾鏡”（Filter）主題中的兩個造型。

不只是服裝，由彩妝師帕特·麥克戈拉斯（Pat McGrath）制作的頭飾及面部裝飾，也能令人聯想到那些有趣的扭曲了真實面貌的自拍功能。一些面紗上四處散落著眼睛、鼻子和嘴，這和面紗后模特的臉形成一種對照；還有一些模特的臉則完全被高光鏡面頭飾所籠罩，看不出模樣。

黑紗人臉裝飾是英國藝術家本杰明·施恩（Benjamin Shine）的作品，他將其稱之為“用面料作畫”。通常只用一長塊薄紗，通過手工縫制、折疊、熨燙來形成“雕塑”。早前他就與谷歌、可口可樂、MTV等品牌有過合作，還和著迷于宗教元素的紀梵希創意總監卡爾多·蒂希（Riccardo Tisci）聯合推出過繪有圣母圣子圖像的毛衣系列。根據《Vogue》的報道，此次莎拉·阿布尼穿的秀場樣衣花了數百小時。從價格上說，它的確昂貴，但從服裝本身的展示形式來說，它比工藝繁復的同行樸素多了。

轉了性的約翰·加里阿諾似乎喜歡上了這種帶著反思意味的表達，去年1月的系列就以“如撕裂的紙般謙卑的姿態”開場：每套白色裙裝上都能找到某個部分被撕破，并以紙或廉價的天鵝絨填補。而那些昂貴的面料卻以看似隨意的方式處理著：喬其紗被壓滿了褶子、提花織錦的邊緣被磨毛、皮革上布滿了網眼。甚至，舞會禮服被當作工人的圍裙那樣在系在腰間，這一切被解釋為“裝飾性表面可能過渡為實用性元素”。

高定系列“濾鏡”創作初衷也是如此，當模特的面容與面紗上那些夸張而扭曲的眉眼重疊，當“濾鏡”包裹了一件日常的風衣，讓人更鮮明地看到了社交媒體的趣味與荒誕。不過，這明顯和不久前Vetements高定秀場以“刻板印象”（Stereotype）為主題找來一群“素人”扮演差不多。濾鏡、保鏢、流浪漢、吉卜賽人、小混混這些在設計中表達的關鍵詞都和能購買一件五位數衣服的受眾沒什么關系，它們只不過是時尚提煉出的一些新符號。

就像居伊·德波（Guy Debord）在《景觀社會》中引用費爾巴哈的話所描繪的那樣，在這個景觀堆砌的世界，“符號勝過實物、副本勝過原本、表象勝過現實、現象勝過本質”。沒有財力的人通過談論它，富有財力的人們通過消費它來展現其如何把握了時下對酷的定義。話說回來，“群魔亂舞”般的外套疊穿也是如此，設計師的出發點絕不可能是出于保暖，就像三萬五千塊的香奈兒不能干洗不能水洗一樣。但總的說來這種趨勢還是實用并有益大眾的，唯一的現實問題是如果不夠瘦，可能塞不進去。