烹文亦生香

付秀宏

袁枚是著烹文的大行家，其《隨園食單》家喻戶曉；蘇軾著《菜饕賦》《老饕賦》《黃州寒食詩帖》《酒經(jīng)》《豬肉頌》等，后世流傳的東坡肉、東坡餅、東坡豆腐、東坡魚羹、東坡蜜酒等皆出自其手，也的確堪稱一代美食家；文學(xué)家李漁撰《閑情偶寄》，獨辟“飲饌部”；崔禹錫著《食經(jīng)》；曹寅編《居常飲饌錄》；高濂書《飲饌服衣箋》；曹慈山留《養(yǎng)生隨筆》。大到《本草綱目》，雜至《清稗類鈔》《素食說略》，林林總總，自有一方洞天。

對文人來講，夸獎他烹調(diào)有方，咸淡得當(dāng)，自有美意浮心頭。且看蘇軾一剪書文“與君對坐莊門，吃瓜子炒豆，不知有今日否？”“瓜子炒豆”的新香于文人來講，其味郁香醇，令人興味盎然。流韻、情、食味，這是文人酣暢感情的方式之一。作家諶容也染有此“疾”：荒煤說她的鴨子比烤鴨店烤得入味，葉蔚林道在她家吃飯最為稱心至飽，就把她高興得不知怎么是好；散文家張放新著《家園的味道》，其中有一文《歡迎茄子》，敘說茄子的幾種烹飪方法，筆法頓挫逶迤，一種文化人的好烹之心，躍然紙上。

烹調(diào)生香———日常生活最為文人所疏筆處，又如此溫暖親潤的地方，令一些于此有心有意的文人，縈懷不釋，令人久久難忘。北京老作家汪曾祺是作家中的美食名家，他不但善吃能寫，更有不凡的“烹功”。他原籍江蘇高郵，拿手菜是揚州菜“拌干絲”。清人惺庵居士一首《望江南》就有干絲小景：“揚州好，茶社客堪邀。加料干絲堆細縷，熟銅煙袋臥長苗，燒酒水晶肴。”這昔日的“加料干絲”正是今日“拌干絲”的前身，今日作來更為精妙。……