西餐中吃的古往今來

二公子

在網上搜索出國旅行必備品清單，前四名是方便面配榨菜、證件、衣物、應急藥品。“快餐雙子星”上榜的理由是：“在漫漫旅途中你必定會掛念祖國佳肴，有了方便面配榨菜，在國外超市買個雞蛋，一壺開水泡下去，明智如你立刻會發現滿滿的幸福感如此容易實現。”

視西餐為畏途的國人，非今獨有，中國第一所官辦外語學校“京師同文館”的首批畢業生張德彝就是一例。張在鴉片戰爭后赴歐，搭乘的跨洋輪船每日提供三次點心、兩頓正餐。對此他記錄道：“先所食者，無非燒炙牛羊雞魚……再則面包……飲則涼水、甜苦洋酒……另有黃薯、白飯等物。”從描述就看得出，他對這樣的伙食明顯不適應。“牛羊肉都切大塊，熟的又黑又焦，生的又腥又硬……”到了后來，他自稱已經到了“一嗅即吐”的地步。

洋務運動的主要推動者之一、無錫人薛福成也認為：“是飲食一端，洋不如華。”1889年出訪英、法、意、比四國時，他曾描述：“中國宴席，山珍海錯，無品不羅，干濕酸鹽，無味不調。外洋唯偏于煎熬一法。”言外之意，西餐“味不調”，是被千篇一律的烹飪技術坑了。

西餐如此不堪入口，自然有人挺身而出，將西餐漢化。清朝的徐老高，就因此名聲大噪。他原本在廣州沙面的洋行廚房里做事，學到了西菜烹調手藝，后來開了一家主營“西餐”的太平館，雖然遠近聞名，不乏達官貴人青睞，但菜單卻和真正的西餐相去甚遠。不僅有老外不太吃的雞翼、乳鴿登堂入室，還有瑞士汁炒牛河、雞絲炒飯交相輝映，誰主誰輔，一目了然。名為西餐，實則中餐西做。

百年之后，西餐中吃的精神依然如故。用可樂煮雞翅者有之，用啤酒煮魚者有之，用西班牙火腿煲湯者也有之。而且國人早已經把西餐中吃之法發揚到國外去了。有一個冬夜我在巴塞羅那，逛完了蘭布拉大道，晚餐還沒著落，衣著單薄緊趕著往酒店走。在饑寒交迫的節骨眼上，鄉音不期而至。“大哥去哪兒啊？進來暖和暖和吃頓飯吧！”順著聲音看過去，一個中年大叔操著東北口音拿著一摞子菜單，正在馬路上樂呵呵地向我招手。到了跟前，我禮貌性地回答，想嘗嘗當地口味。

“那還不簡單嗎？咱家專做海鮮飯吶！”從他手里接過菜單一看，上面果然都是西班牙圖文。我看前方還有兩家店，就有點猶豫。他看出來了：“那兩家嗎？你不用去了，都被我們老板盤下來了，西班牙人哪有我們中國人勤快。走走走！”就這樣半推半就，我跟他往店里走去，路上，他拍著胸脯跟我們夸口：“兄弟，你就點我們的海鮮飯，我給你加上鍋蓋煮，保證不像老外做出來那種飯夾生。你家里吃啥味兒，咱這里就啥味兒。”

那個晚上我像是穿越到了廣州西關，因為吃的是有些另類的海鮮煲仔飯。徐老高泉下當有知，西菜中做，海外后繼有人！endprint