靈魂在滇黔高地流浪

吳學良

雄關蒼茫

從盤縣平關沿著群山中蜿蜒的古驛道攀爬而上，荒草在腳下就像遠去的昨天，正被一頁一頁地翻走；陽光中滲透的薄薄煙縷像散不去的歷史本色，在身邊長久地逗留。此刻，我還能想什么，還能說什么呢？

蒼茫中來到勝境關前，兩山之間的關卡就像一把鎖，把山河分成截然不同的兩個世界：東面是貴州，西面是云南。我在心里暗問：咫尺天涯竟然如此嗎？

這是一座雄奇的關隘。關口長37米，高7.8米，城門半圓拱，門洞書有“勝境關”三字，舊時曾筑有關墻和樓堡，被稱之為滇黔鎖鑰；自元明清以來，它是由黔入滇、或由滇入黔通往京城的要道，砌墻的石頭在見證關隘于歲月風霜中所處地位的同時，也在演繹著歲月深處漸行漸遠的那些令人興嘆的往事……

這也是一座神奇的關隘。“彩云深處劃黔疆，嶺上茅分古夜郎”，在現實生活場景中，勝境關不僅是一條地域分界嶺，而且還是氣候分界線，古人“山界滇城，嶺劃黔疆，風雨判云貴”的說法，讓人不言而明。這種“黔江煙雨、滇界風霜”的不同征候是由“山谷川原，候同氣異”造成的。而這種異常精微的變化，常常被那些情感細膩的人捕捉到，并留下了精辟記錄。楊慎在《滇侯記序》中描繪道：“日月之陰，經寸而移，雨場之地，隔壟而分。”“西望則山平天豁，還觀則箐霧瘴云，此天限二方也。” 清·徐炯在《使滇日記》中記載說：“行滇黔分界處……忽覺山平天闊，大道坦夷，山川明媚，林樹青蔥，心目廓然。”不同的氣候給人不同的感受，不同的感受又讓人心生出不同的情愫，正所謂“人稟七情，應物斯感，感物吟志，莫非自然。”平彝縣縣長蔣紹封感慨不已，他曾為此撰聯該關木柱云：“咫尺變陰晴可見人情真冷暖；滇黔本唇齒何須境界太分明。”聯語中所飽含的情感讓人讀來頓生唇齒相依之感，真乃觸手可及。

氣候如此，土色也理當發生驟然變化。

清·王昶在《滇行日錄》中說的“土皆赤埴，山石若朱皴然”的特征，當今依然存留蛛絲馬跡。也許是“雨師好黔，風伯好滇，貴州多雨，云南多風”的緣故吧，在近距離中觀察時，有心人就會發現：直到現在勝境關附近的土質，靠貴州的一邊偏黑，朝云南的一面翻紅；貴州方向的石頭或植物都長青苔，云南方向的則是布滿了紅塵。這真是奇了，怪了！

在關門口小憩，印象中城門洞像一把鎖孔，古驛道像一把長長的鑰匙，在陽光中牽引著我的思緒，讓我的心流連在雄關蒼茫的氛圍里；從東往西，關隘城樓 、石龍古寺舊址、牌坊被古驛道連接起來，形成了一個整體。其間的距離不過500米，可就在這短短的距離中，卻包含了厚重的文化積淀。

關樓與碑坊之間，山塬臺地大樹疏落，竹、棕樹、梨樹、沙糖果樹間雜著生長。我很喜歡這種冷寂孤清的氛圍，更喜歡陽光中那種令人難以忘懷的情調。明代詩人何景明在《平彝道中》一詩中寫道：“崖懸白云薄，山小路仍斜。古陌蒼松里，參差幾樹花。”詩以白描的精到，言簡意賅地渲染出關隘附近的景色風光，確實是匠心獨運。

風物里最讓人留念的是萬里亭和石龍古寺。

“龍豈池中物，何來崗上眠。”萬里亭舊稱石虬亭，明萬歷二年，因是處兩條露出地表形如石虬的石灰巖而建；同年，云南巡撫洪弼派人在地龍旁建關圣宮，院內按八卦方位種植杉樹八棵。于是，亭和廟就連成了一個整體，并且也因此被賦予了一系列的美妙傳說。

一說石龍是當年穆天子西巡時不聽使喚留下的；另一說是講關坊之間是一方風水寶地，一個貴州美女前來探虛實，愛上了云南的俊友，互相爭勸對方到自己家鄉，雞叫時無法回家，貴州美女化成雌龍，云南俊男化成雄龍，在安然中交織在一起，至今還呈現出“石兮由來幾萬載，陵谷頻遷石不改。骨相嶙峋黛色深，掉尾常欲赴東海。乍起乍伏勢攫拿，半皺半瘦鱗斑剝。山前怪石分成個，小則鴟蹲大虎坐。一龍夭蹺踞其巔，清高穩坐南陽臥” （李恩光《石虬》）的形態；為了感謝上天的好生之德，他們在身旁流出一股清泉，用以滋養世人。

關圣宮其實就是萬里亭北面的石龍古寺，因關隘與武衛聯系緊密，才供奉關圣。

這同樣是一處令人流連之地。

清·包家吉在《滇游日記》中記載：“（武帝廟）門上有聯云：‘黔疆煙雨，滇界風霜，終古兼圻威一鎮；魏國山河，吳宮花草，于今裂土笑三分。”進門后是神態畢現的哪咤太子像，壁門后韋陀像，手持降魔杵，殿內塑關公，設神龕，壁上繪十八羅漢，

廊下赤兔馬極有生氣，廟前有石虬亭，柏樹甚巨，而蔥郁如盤。石虬亭中兩條石龍蜿蜒似活，匯聚靈氣，聯稱“古柏參天，風聲入座；虬龍伏地，云氣凌霄。”廟內的菩薩均有機關牽引，一不留神，人就會在機關發動中被圍上來的菩薩困住，“石龍寺里面的菩薩會走路”，數百年來就這樣一直在民間流傳。

神也罷，物也罷，終究都成空談；只有關帝廟內“魏吳爭雄，終成英雄空幻影；人情冷暖，何須境界太分明”的廟聯，至今還讓人三思；透過眼前的山樹風色，和舊驛道上鑲嵌的有字石塊，以及當年石龍古寺遺留下來的斷碣殘碑，興廢之情，滄桑之意便會如煙云般向眼底撲來……

舊籍記載，石龍古寺前面有左右坊兩座，“左曰：彩徹云衢。右曰：滇南勝境。” “彩徹云衢”坊已毀，“滇南勝境”坊尚在，只是不再是原來的模樣。舊時的“滇南勝境”坊坊高13.32米，寬11.2米，十二楹柱，九級斗拱，西面書“滇南勝境”，東面書“固若金湯”，系木結構，楹柱前后各有一對石獅，為明景泰四年（1453年）云南巡撫洪弼所立；現在的勝境坊在原來的基礎上重新運用了新材料，凸顯出高大和雄峻，為雄關增添了厚重的文化色彩。

漫步在雄關古道上，關隘和古驛道在我心中就如同一根長長的線，牢牢地系住中原和邊地的政治、經濟、文化，展現了王化推衍的過程，上演出一幕幕讓人心酸的往事……

畫面轉到洪武十四年秋天，勝境關古驛道上旌旗漫卷，穿鎧甲的軍士如附蟻般在被稱為“滇界風霜”的山嶺中行進，匱乏、疲憊沒有掩住這支軍隊的銳氣，相反，在行進中他們展示出的是中原王師的王化之威，朱元璋命潁川侯傅友德為征南大將軍，永昌侯藍玉、西平侯沐英為左右副將，統兵30萬遠征云南的壯舉，懾服了沿途的邊民，在歷史上留下了厚重的一頁。endprint

隨后，這條古驛道上就迎來了更多的宦旅和商隊。盡管文獻資料沒有具體記載，但我相信明朝那個富可敵國的沈萬三到云南時，也曾從這條古道上經過；可憐的是那些宦旅，謀官也好，貶謫也罷，他們豐富的情感世界被他們用紙筆一路記錄下來，為我今天的閱讀提供了一個揣摩的機會。

不可否認，文人事實上是很難做到不以物喜不以己悲的；關山道遠中，再美的風景也會因人的心情而發生不同的變化。在托物言志中，他們總會把自己的情緒含蓄地流露出來，織成這條大道上悲喜交集的詩歌交響。欣喜時，他們吟詠 “行盡黔陽路，南中自一天。仆夫力愈勁，稚子喜從偏。落日留殘照，疏林起暮煙。旅吟猶未懶，回首竟茫然” （明·蔣金銓《晚進滇南勝境》）；惆悵時，他們低徊的是“雙穗橋邊別，此情倍可憐。山容分面背，河勢限滇黔。策馬心仍戀，懷人意自聯。不堪回首處，遙聽水潺潺”的詩章（明·袁文亮《二過滇南勝境》之五）；更多的時候，他們抒發的是面對困境的豪邁之氣，如 “夜半平彝館，風悲氣始萋。月光皎東壁，白露寒蜇啼。憑高視中原，但覺眾星低。長路心益壯，浩歌天之西”（明·何景明《平彝》二首之二）；“山路日多雨，我行猶未休。碧溪云不定，青草瘴仍浮。客久旌旄落，天空鸛鶴秋。卜居何以賦，長嘯攬吳鉤”（明·張時徹《入滇》之二）。古驛道上發生的這許許多多疊印出生活原色的故事，成為了勝境雄關文化碎片中不可丟失的有機組成部分。

如果沒有悲傷，幸福這個詞是沒有意義的。

在這條古道行走的宦旅中，有不少人的人生就像蕩秋千一樣，總是在起起落落中沉浮，甚至在懾服于生存壓力下，其足跡如風如霜，疊印出許多可歌可泣的故事。

明嘉靖四年（1525年）正月中旬，二十四歲就中狀元的楊慎因1524年7月，為“繼統不繼嗣”兩議，跪請嘉靖堅持國家制度，不要任私恩而棄義不顧，遭到新任翰林學士張璁“自古非天子不議禮”的攻訐后，被杖責成重傷謫戍云南永昌衛（今保山縣）。當其之際，他在“高秋涼風發，吹我出京華”中告別妻子黃娥，縱懷滿腹經綸，可還是在飽含辛酸，一路風霜中顛簸而來。

在勝境關，楊慎深感虎落平川受犬欺的殘酷現實：守關卡的哨長威逼他次日枷械上路。要不是石龍古寺的明月道長仰慕其大名，為其求情，為其療傷，勸他過完元宵之后再走，楊慎也不會遇到新任云南巡撫的黃大人，也不會讀到夫人黃娥用薛濤箋撰寫的《三春花柳》詩：

燕飛曾不到衡陽，錦字何由寄永昌？

三春花柳妾薄命，六詔風煙君斷腸；

曰歸曰歸愁歲暮，其雨其雨怨朝陽。

相聞空有刀環約，何日金雞下夜郎！

透過這血淚斑斑的文字，楊慎仿佛看到了夫人那張消瘦、憔悴的臉，讀透了她的百轉千腸。他的心在疼痛，在流血，這已經蓋過了他在路上所經歷的身體之創，政敵正是要用這一點來制服他。“腹有詩書氣自華，”楊慎不甘與宿敵為伍，第二天早上不辭而別，飄然上路遠去。

不知是宿命的悲，還是輪回的痛，也許，悲痛就是一種苦難，也是這種苦難成就了楊慎。在一生的戍滇生涯中，他且行且歌，直到七十二歲死于云南時，已為云南的文化作出了巨大貢獻，他長期與大理太和人元陽唱和形成的《蒼山雜詠》詩集，像從歲月巖層中浸出的水，打濕了這里的寸寸土地……

楊慎之后，公元1638年，明代杰出旅行家徐霞客在普安州考察碧云洞和丹霞山后，來到了勝境關。削瘦癯朗的徐霞客在山路上衣帶飄飛，頗有仙風道骨之概；經年的行走淬煉了他的筋骨，勝境關在他的人生之旅中，形成了又一個交接點……

“嘆息鬻琴人不見，巖花野草自萋萋。”

在這條古道上，還有一個非常值得一提的人物，他以曠世清風在自身年華和皇朝天涯中演繹出一出人生的悲喜劇，讓后人生發出無窮的感慨。

康熙四十五年十月，杭州錢塘人孫士寅出任平彝縣令，到五十一年五月卸任時，因在位期間兩袖清風，臨行卻又借貸無門，百姓感其德，為其捐贈銀兩，而他分文不取，將隨身之琴鬻為路費，悻然離去。清·李恩光《鬻琴碑》詩對孫士寅在位期間的政績作了生動的描述：“山城記得使君來，春滿河陽花正開。外戶不閉庬無吠，中澤既集鴻何哀。”“三年課績循良奏，百姓見肥使君廋。長途再將羸馬驅，空囊只有焦桐售。”“吏自笑，民自哭，豐碑屹立山一麓。一行巨墨云霞章，百年正氣豺狼伏。”為老百姓做過好事的人，百姓一輩子都會記得他。繼老百姓捐資立“遺愛碑”于驛路之旁后，清光緒三十四年，經縣令韓再蘭批準，立鬻琴碑于石龍古寺大殿右壁前，算是為這位清官紀念。

清嘉慶二十四年（1819年），有一位后來在中國歷史上有重大影響的人在勝境關前流連，從古驛道上經過，這個人就是林則徐。這年六月，他赴滇任鄉試正考官，途徑這里后在《滇軺紀程》中記錄了這里的大體情況：“滇南勝境木坊，右為關圣廟，左為石虬亭，有石蜿蜒，地中虬形”，這種筆記體見聞也算是對這片土地文化的一種報答。

“逝水長流天地恨，亂山幾閱古今秋。”

我在雄關故道上拂去歲月塵埃 ，靜聽歷史遠去足音的時候，猛然間發現當年火炮和車輪輾出的聲音，都已經遙遠得讓我的靈魂聽不到了，在夕陽余暉中拾撿一些回憶片段，勾勒那些誘惑和滄桑時，這個布滿風霜的雄關，竟讓我如此牽掛和流連。不過，我喜歡這種感覺，喜歡關口前吃草的老牛及看護它的那條黃狗，是它們給了昔年雄關一種恬靜的淡然，正是它們身后關隘門洞和古驛道牽引出的時空遙遠，以及煙嵐和夕光交織拓展出的蒼茫之意，彌合了我的心靈的傷口；因為，在這條路上，我只是一個尋夢者，一個為雄關古道翻曬滄桑的尋夢者。

也正因為如此，我才為這樣的追尋幸福一生一世！

大理：千年的風雅與流韻

大理是一個千年的風雅夢幻，輕輕的，在我徜徉于這個夢中尋找那些流年的歷史文化和沉積往事時，唯恐腳步聲和稚拙的文字會擾亂這里的一切。

不知大哲學家黑格爾是怎么想起說這句話的：我們之所以是我們，是因為我們有歷史。現在看來，這句意味悠長的話，就像一座燈塔，指引著我感動文化的心去尋找歲月的靈魂和根，培養一種人生智慧。endprint

大理的歷史是有深厚文化背景的。“佛國妙理后，風花雪月禪”也許就是對這種文化的一種高度概括，而這一切無不建立在大理的歷史發展之上。

大理雖地處西南偏隅之地，自古卻是兵家重鎮。唐代以來，朝廷一直認為“南詔是西南蕃屏，其叛唐導致吐蕃數為邊患。” 詔的漢語意思是“王”，南詔也就是大理南邊的“王”之意。那時的大理境內，共有這樣六個王國并列，及至南詔皮邏閣后，“勢浸強大，欲吞五詔。”碎賄節度使王昱，密求合六詔為一，唐朝廷暗中支持了這一舉動。唐玄宗開元二十六年，南詔王皮羅閣借“六月二十五日祭祖，建松明樓以會五詔；宴次，皮羅閣佯下樓，舉火焚之，五詔遂滅。”其后不甘寂寞的南詔變心，其“北結吐蕃，吐蕃以為弟”的策略致使唐朝對兩邦在防守上很是緊張。貞元四年，因勢小擔心被吐蕃吞滅的南詔尋復歸唐后，唐王朝才稍微心安，開始尋求與南詔聯合用兵，共同對付吐蕃。貞元十年，劍南節度使韋皋與南詔兵勝吐蕃，復于神川大破吐蕃獻捷京師，貞元十五年，再破吐蕃于鐵橋，又十七年，復敗吐蕃于瀘西。太輝煌了，也總會有墜入深淵的時候；當晚唐像夕陽緩緩從山背后落下時，五代十國邁著歡快的步伐從歷史深處深情款款地走來。后晉干貞二年，段思平自立，國號大理，自此段氏從思平到興智，歷經22主，開始了繼南詔之后在云南長達315年的基業，直至公元1252年臣服元朝后才宣布壽寢正終。

無論南詔也好，大理也罷，它們的興衰和文化都與境內的點蒼山有著千絲萬縷的聯系。

點蒼山在舊大理府城西三里，被蒙氏封為中岳；這里蒼崖邃壑，縈云戴雪，每逢夏秋之交，山腰白云，宛如玉帶，歷史上一直是滇中名勝，也是南詔和大理弘揚佛教的重要場所。

相傳大理舊為佛國，一是以為這里是觀音大士化身之所，二是以為這里是迦葉尊者入定之處。而崇圣寺（亦稱三塔寺）在這里的興建，可以說起到了推波助瀾的作用。

該寺在大理城西北小嶺峰下，始建于南詔，其“基方7里，房屋890間，佛像11400尊，有‘三閣、七樓、九殿、百廈之規模”。三塔聳峙成為了點蒼山下一道絕美的風景，其中中塔最為著名。該塔呈“正方，磚石甕成，高四十八丈，十六級。”兩朝國君對佛教的大力倡導，使得世居蒼山洱海的子民深受影響，致使蒼山之麓，洱海之濱梵誦之聲不絕于耳，暮鼓晨鐘震醒紅塵中的迷蒙與苦難之人，于是，這個地處西南邊陲的小國，“佛土生光，山靈起色”，無論“家無貧富，皆有佛堂。人不以老壯，手不釋珠”， 而大理王朝先后共有九個皇帝在這里避位為僧，這種濃烈的崇佛禮佛氛圍，讓大理在后來的歷史歲月中，留下了“妙香佛國”、“佛教之齊魯”等具有文化色彩的符號。

流連在崇圣寺的三塔映月和菩提園內，在梵唱中踱步，我的心很是空茫，也想得很多。三塔映月，一汪面積不大的池水，將分布在不同地點的塔影收入懷中，佛法如水，水如人心，這池水在以它弱小的面積，容納千年的佛塔，以及佛塔外紅塵中的大千世界；仿佛記憶中“上關風，下關花，上關風吹下關花；蒼山雪，洱海月，洱海月印蒼山雪”的對聯也在印證著相同的佛理，所以，凝視這映塔池時，我感到佛性中那種寂靜而強大的力量， 疑嘆“凝神遐想，妙悟自然，物我兩忘，離形去智”的境界，盡然如此嗎？

我到菩提園里的時候，這里的菩提正散發出一種智慧。

靈山圣會，菩提樹下，佛祖拈花，迦葉會意，道出的是何等深妙、何其何其深邃的禪機啊！

園內枝繁葉茂的菩提樹上，寬闊的葉片在陽光中閃爍銀光，在風中輕搖。佛度有緣之人，這種智慧之樹像一位慈祥的佛門大師，合什的雙手，在為朝山拜寺的善男信女指引路徑。瑞士·黑塞說過：“樹木是圣物。誰能同它們交談，誰能傾聽它們的聲音，誰就能獲悉真理。”我想：那風中隱隱傳來的一絲聲響，不正是這位大師口誦的經文和梵唱嗎？

盡管此刻我無法聽到樹葉在說些什么，但我卻領悟了寧靜無為和心若止水的深刻內涵。

在大理，深感文化的經脈就像榕樹的巨根，根植于這里的每一寸土地一樣。“自為治理”的南詔、大理王國在其統治的數百年之間，因尊重人文，崇尚文化而獲得了“文獻名邦”的美譽。

《論語》上“文獻不足故也”中的 “文”指典章， “獻”指賢人學之士，“邦”指文化發達，文人輩出之地。

“百二河山雙鶴拓；千秋文獻一樓存。”

大理古城“文獻樓”匾額系云南提督偏圖（漢名李羲瑞，遼東人）在清康熙四十年（1701年）所題，這與歷史上的“漢習樓船、唐標鐵柱、宋揮玉斧、元跨革囊”等典故有著千絲萬縷的聯系；文獻樓上現在還鐫刻有大理文人周仁（1850-1931）撰寫“ 溯漢唐以還，張叔傳經，杜公講學，碩彥通儒代有人，莫讓文獻遺風暗消在新潮流外； 登樓臺而望，鷲嶺夕陽，鶴橋小路，熙來攘往咸安業，但愿妙香古國常住于大世界中”的楹聯，上聯所提到的人物與掌故，見證了這段輝煌的歷史，下聯講述的是佛教在這里的傳播盛況。 而文獻樓東墻上鑲嵌的“張叔盛覽故里”石碑，講述的是漢代司馬相如到四川雅礱江一帶講學，“滇人外出接受儒學，以儒學傳習于南中，實自叔始”的故事。同時， 大理自古以來就是一座文化兼容的城市，唐時，為了解除吐蕃在西面的威脅，需要緩沖地帶的唐王朝支持南詔國統一大理，受恩于唐王朝的南詔從內心誠服唐王朝，在貞元十六年進“奉圣樂舞”之后，空前吸收和運用漢文化，把建筑、石寶山石窟、劍川木雕等藝術中的精華融為一體，繪制了著名的《南詔中興國史畫卷》，并揉合龜 茲和南詔音樂創編了被列為唐代十四部音樂之一的《南詔奉圣樂》；1180年，大理描工張勝溫畫的《大理畫卷》（又稱《張勝溫畫卷》）被譽為“南天瑰寶。”明朝時，楊慎在戍滇六年中，與大理太和人元陽相互唱和，匯集成《蒼山雜詠》詩集，澤惠后代。總之，在從南詔國到大理國的五百多年時間里，通過吸收、融合、發揚，漢文化在大理與白族文化水乳交融在一起，化成了南國花雨，滿天彌漫……

晚清時期，崇圣寺毀于地震。現今重修的崇圣寺以三塔為核心，廟宇將雕刻、繪畫等運用其上，集唐、宋、元、明、清歷代建筑風格精華，融合“禪宗"、“密宗”、漢傳佛教、藏傳佛教、南傳上座部佛教等元素為一體，這座曾經以“妙香佛國”聞名于世的寺廟，從此結束了地震之后近百年來有塔無寺的歷史。endprint

佛澤千年。

在陽光的照射里，在蒼山之下，洱海之畔，古城外一片沉寂，城內卻一片喧嘩，這都是因為那條叫“南詔神韻”的溪水以及它兩岸所特有的文化氛圍。一座城市有了河流就等于有了幸運，有了河流，空間就變得更加復雜，人的心里就會變得異常豐富起來；有了富于特色的文化，就能立于不敗之地。

在這種富于特色的文化中，建筑是其中之一。

大理古城是14世紀明軍攻占大理后修筑的。文獻記載其“規模壯闊”，一條主街貫通南北古城門，兩旁是白族典型的“三房一照壁”，“四合五天井”民居。在大理棲息的一個早上，天剛亮我就出去拍片。在一戶人家灰白的門檐裝飾上，當我目睹了上面彩繪的書、筆筒、還有毛筆等物件時，心里有了一份沉甸甸的感覺；而更多的人家，窗和門都還保持著鏤空花鳥的痕跡，白色墻上繪制用的黑墨散發出的油香，在這個古城中彌漫，給人的感覺是空氣中碰撞的每一個分子，都是文化做成的，都在潛出一縷縷妙香余味。而城中大理王府墻上的那幅銅色浮雕圖，讓我感受到了大理文化當年的浮華；而古香古色的家什所透露出的文化氣息，讓我深感大理人把這片土地上的文化遺風繼承和發揚到了一種極致！

“建筑是世界年鑒，建筑是凝固的音樂，當音樂和歌曲沉默時，建筑特別是古建筑仍然在歌唱。”大理在這樣的論斷中，像一只夏天的蟬，正忘情地歡歌著 ……

在大理，留給我印象最深的是那條從蒼山之下潛出的、貫穿古城的小溪，它帶著清純沿著坡度一路流淌而下，衍生出古城居家人門前的溝壑。小溪兩邊大多是酒吧和賣工藝品的門面，夜間，大紅燈籠內外都是，從山南海北趕來這里感受異域風情的靚男倩女，伴著流水，于燈紅酒綠中盡情地歡愉，享受著人生的閑適，釋放自己在城市里積存下來的壓力……

大理還是一個文化交融的城市。外來文化在這里也同樣找到了適合它們生長的土壤，而坐落在街中的中國戲臺見證了中西文化融合的痕跡。洋人街名副其實，外國人在這里多得數不過來，攤位上，男男女女或坐著喝酒聊天，或坐著吃夜宵，揮動的手勢中，有說不盡的風情，也有說不盡的對這片土地的眷念，在外文歌曲的音樂背景中，白天城外的梵唱消失了，風中隱約傳來蒼山之下的暮鼓之聲，頭頂的明月和星星把蒼穹裝扮得博大深邃，大理的夜晚像“春江花月夜”一樣地醉人……

“佛國妙理后，風花雪月禪。”

大理在風花雪月的故事之后，所顯示出的一半美麗和另一半滄桑，很詩意地棲息在這片大地上。為此，我要感謝佛，感謝因緣，是它們在普度大理眾生中，才讓我在感受這份文化遺存中獲得一份文化記憶，這一切一如繞指水流，看似柔弱，卻可水滴石穿，其力斷鋼。正因如此，我才深信宗教浩瀚的力量，才更真誠地合什感謝佛祖，并輕哦一聲：南無阿彌陀佛。

或許，這也算是我對佛啟悟恩德的一種崇敬和頂禮膜拜吧！endprint