西餐中吃的古往今來

二公子

在網上搜索出國旅行必備品清單，前四名是方便面配榨菜、證件、衣物、應急藥品。“快餐雙子星”上榜的理由是：“在漫漫旅途中你必定會掛念祖國佳肴，有了方便面配榨菜，在國外超市買個雞蛋，一壺開水泡下去，明智如你立刻會發現滿滿的幸福感如此容易實現。”

視西餐為畏途的國人，非今獨有，中國第一所官辦外語學校“京師同文館”的首批畢業生張德彝就是一例。張在鴉片戰爭后赴歐，搭乘的跨洋輪船每日提供三次點心、兩頓正餐。對此他記錄道：“先所食者，無非燒炙牛羊雞魚……再則面包……飲則涼水、甜苦洋酒……另有黃薯、白飯等物。”從描述就看得出，他對這樣的伙食明顯不適應。“牛羊肉都切大塊，熟的又黑又焦，生的又腥又硬……”到了后來，他自稱已經到了“一嗅即吐”的地步。

洋務運動的主要推動者之一、無錫人薛福成也認為：“是飲食一端，洋不如華。”1889年出訪英、法、意、比四國時，他曾描述：“中國宴席，山珍海錯，無品不羅，干濕酸鹽，無味不調。外洋唯偏于煎熬一法。”言外之意，西餐“味不調”，是被千篇一律的烹飪技術坑了。

西餐如此不合國人口味，自然有人挺身而出，將西餐漢化。清朝的徐老高，就因此名聲大噪。他原本在廣州沙面的洋行廚房里做事，學到了西菜烹調手藝，后來開了一家主營“西餐”的太平館，雖然遠近聞名，不乏達官貴人青睞，但菜單卻和真正的西餐相去甚遠。不僅有老外不太吃的雞翼、乳鴿登堂入室，還有瑞士汁炒牛河、雞絲炒飯交相輝映，誰主誰輔，一目了然。